Pourquoi ne pas prendre le chemin des écoliers et s’arrêter dans des endroits souvent loin de la foule et qui recèlent nombre de trésors cachés.

Les voyageurs à destination de Florence venus au moyen d’un vol « low cost », atterriront vraisemblablement à l’aéroport de Pise (Galileo Galilei).  Pour ceux qui louent un véhicule, arrivés à l’aéroport de Pise, voici une idée de parcours pour une belle journée aux multiples découvertes.

Et sans même parler de « road-trip », voici quelques destinations à ne pas manquer, que l’on ait posé ses valises à Florence, à Pise ou à Lucca.

1 – Pise
Si vous ne faites que passer en coup de vent (ce serait dommage) il va de soi que vous visiterez en priorité la Tour de Pise et le Campo dei Miracoli. Si vous disposez d’un peu plus de temps promenez-vous en ville et suivez le guide sur notre page consacrée à Pise (Lire l’article).

Pise

2 – Viareggio
Chic et sophistiquée, Viareggio fut un important pôle touristique dès le début du 20^e siècle puis avec l’ère des « vacances à la mer »  durant la période du boom économique des années 1950 et 1960. Viareggio a conservé ses hôtels de luxe des années fastes, le « Grand Hotel » ou le « Prince du Piémont », situés comme toutes les plus belles constructions de la ville, sur le long front de mer, le « Lungamare ».  La plage de Viareggio est « squattée », sur des kilomètres, par une infinité de clubs de plage plus ou moins chics et luxueux. C’est une caractéristique de la plage en Italie, difficile de trouver un endroit pour poser sa serviette : il vous faudra recourir à la location d’un parasol avec transats, le plus souvent réservés aux abonnés à la saison. Certains apprécient, d’autres pas. Viareggio est mondialement célèbre pour son carnaval, avec défilé de char monumentaux, qui se déroule sur le front de mer tous les samedis et dimanches de février. La mascotte en est le clown Burlamacco.

3 – Lucca
A Lucca, laissez-votre voiture dans un des nombreux parkings ou sur une place de stationnement hors les murs. Une promenade d’une à deux heures vous donnera  un aperçu de la ville, dont on pourra commencer par parcourir une partie des murailles (le tour complet en fait 4 km), avant de se rendre vers l’intérieur pour découvrir la Piazza Anfiteatro, place ovale construite sur l’emplacement d’un ancien cirque, les rues médiévales, et les nombreuses tours. L’une d’entre elles, la Torre Guinigi, est couronnée d’un joli petit bosquet de chênes. (Lire l’article consacré à Lucca).

4 – Le pont de la Maddalena
Le ponte della Maddalena est une merveille de l’architecture médiévale. Situé à quelques kilomètres au nord de Lucca, il enjambe avec élégance le cours du Serchio, évoquant mythes,  légendes et histoires oubliées. Il fut commandé par une certaine comtesse Matilde de Canossa afin de faciliter le passage des pèlerins en route pour Rome sur le tracé de la voie Francigena. Laissez votre voiture au petit parking sur la rive gauche du fleuve, pour parcourir le pont sur les 93 mètres de sa longueur et vous élever de près de 19 mètres au-dessus du cours moyen de la rivière. Le Ponte della Maddalena est aussi appelé « Pont du Diable » et, comme c’est souvent le cas, associé à une légende selon laquelle, l’architecte, anxieux de ne pouvoir mener son œuvre à bien, aurait vendu son âme au démon en échange d’un petit coup de pouce…

5 – Bagni di Lucca
Les eaux thermales de Bagni di Lucca étaient connues des Romains : il en est fait mention dès 56 avant notre ère. Le village, traversé par le petite rivière Lima, n’est qu’à quelques cinq kilomètres de notre précédente étape, le Ponte della Maddalena. C’est ici un autre pont qui vous accueille, plus récent puisqu’il date de 1860, le Ponte delle Catene, le pont aux chaînes.

6 – Collodi
Ce village de moyenne montagne porte un nom bien connu, celui qui servit de pseudonyme à l’auteur de Pinocchio, le roman pour enfants le plus connu d’Italie et dont la renommée a largement dépassé les frontières du pays. Carlo Collodi, de son vrai nom Carlo Lorenzini  naquit à Florence en 1826, mais c’est par sa famille maternelle qu’il est relié à Collodi. Un village dont la fameuse marionnette de bois au nez qui s’allonge est la vedette incontestée : un parc lui est consacré, en plus de la statue géante que l’on trouve en bord de route, et des quelques boutiques vendant des statuettes et jouets et autres objets relatifs au petit personnage.
Au cœur d’un paysage toscan où l’olivier est le roi, on admirera le vieux bourg de Collodi et son château, ainsi que les étonnants jardins baroques de la villa Garzoni.

7 – Montecatini Terme
Une des grandes « villes d’eaux » européennes et l’une des plus fréquentées d’Italie, tout particulièrement au début du 20^e siècle qui associait volontiers mondanités et thermalisme. La luxueuse station thermale fut fréquentée par Verdi, par Pirandello, par Leoncavallo, mais aussi par des personnalités internationales, de Marie Curie à Cocco Chanel, de Gary Cooper à Henry Kissinger ou à Woody Allen. Un funiculaire (le plus vieux du monde toujours en activité) conduit au village perché de Montecatini Alto, que l’on peut aussi rejoindre en voiture. Un joli village à quelques kilomètres mais pourtant à mille lieues de la mondaine station thermale. A visiter sans faute.

Montecatini Alto

8 – Pistoia
Quelque peu oubliée des touristes malgré (ou à cause de) sa grande proximité de Florence, Pistoia est une bien jolie ville chargée d’histoire,. On la visitera pour son quartier médiéval et pour sa Piazza del Duomo, à l’architecture riche et élégante.

Pistoia

S’il vous reste un peu de temps sur votre parcours, arrêtez-vous à Prato. Nous ne sommes plus ici qu’à une vingtaine de kilomètres de Florence. A visiter, le Château de l’empereur Frédéric II, le Duomo et son campanile, le Palazzo Pretorio, et les remparts dont la ville est entourée.

L’article Une journée entre Pise et Florence est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Aujourd’hui le port de Livourne est le 5^e port d’Italie en termes de flux de marchandises, derrière ceux de Trieste (1^er port italien), de Gênes, de Cagliari et de Gioia Tauro (Calabre).

C’est aussi le 6^e port d’Italie en termes de transit de passagers (derrière Messine, Naples, Civitavecchia, Olbia et Piombino).

D’un point de vue architectural, Livourne est loin d’être aussi intéressantes que ses voisines, les grandes cités toscanes historiques. Elle reste cependant une destination passionnante en tant que ville portuaire, industrielle, fruit du travail des hommes sur l’autel du commerce méditerranéen.

Livourne n’était autrefois qu’un petit village de pêcheurs isolé sur cette partie du littoral tyrrhénien. Pour construire la ville qu’elle est devenue, il fallut assécher les marécages occupant cette bande côtière sablonneuse située à quelques kilomètres au sud de l’embouchure de l’Arno (qui traverse Pise et, plus en amont, Florence), puis creuser des bassins et des canaux, traçant ainsi tout un réseau de lagunes et d’îlots artificiels, afin de donner accès aux navires.

Un brise-lames protège la côte et signale de loin l’entrée du port de Livourne. Plus au large, autrefois point de repère pour les navires, l’étrange tour de la Meloria sur son minuscule îlot, rappelle une terrible bataille navale au cours de laquelle la flotte pisane fut anéantie par celle de Gênes.

De Livourne partent aujourd’hui des navires de commerce et des ferries (Corsica Ferries, Sardinia Ferries et Moby Lines) en direction de Barcelone, de Bastia et de Porto Vecchio, d’Olbia en Sardaigne, de Palerme, ou de la petite île de Capraia, entre la côte toscane et la Corse.

Et à Livourne font escale les navires de croisière pour permettre à leurs passagers des excursions d’une journée en direction de Pise ou de Florence.

A Livourne, on se promènera le long de la Via Grande, axe principal de la ville, avenue aux trottoirs couverts et aux bâtiments modernes (la ville eût à subir de très forts bombardements à partir de 1943). La Via grande s’étend entre le port et la Piazza della Repubblica. En son milieu, le cœur de la ville est matérialisé par la Piazza Grande et la cathédrale : le Duomo di San Francesco.

Entre la Piazza Grande et le quartier dit « de la Venezia » , la Piazza del Municipio mérite un léger détour pour ses deux beaux bâtiments, le Palazzo Municipale, construit en 1720, et le Palazzo Granducale, élevé à partir de l’année 1605.

Le quartier de la Venezia
Cet ancien quartier, à la fois maritime et industriel, est considéré comme la partie de la ville la plus intéressante et la plus pittoresque à visiter. La « Petite Venise » de Livourne (parfois aussi appelé la « Venezia Nuova« ) s’étend principalement au nord de la grande Place de la République (Piazza della Repubblica). Mais un canal réapparaît du côté opposé après s’être poursuivi, en sous-sol, sous la Place de la République elle-même. L’immense Place de la République constitue de ce fait un pont enjambant l’un des principaux canaux de Livourne.

De la Piazza della Repubblica et de sa voisine la Place Giuseppe Garibaldi on admirera une des plus jolies vues sur la darse, sur la « Fortezza Nuova » , et sur un secteur du port regroupant à la fois des bateaux de pêche et de plaisance.

Conçu au 17^e siècle, cet ensemble d’îlots séparés les uns des autres par un réseau de canaux navigables et reliés entre eux par un grand nombre de ponts, a préservé son caractère d’origine.

Quelques images du quartier della Venezia :

La construction débuta en 1629, avec l’aide d’ingénieurs vénitiens. Il s’agissait de réaliser un réseau de transports entre installations portuaires et la partie industrielle et commerciale de la ville afin de permettre aux négociants de transporter, au moyen de barges et de péniches, leurs marchandises entre les bateaux de haute mer et leurs entrepôts et commerces.

Sur l’îlot principal fut tracée une rue rectiligne, luxueuse au milieu de ce secteur industriel, la Via Borra, destiné au logement des riches armateurs et marchands.

L’ensemble de la Venise Livournaise s’étend entre la Forteresse Neuve (Fortezza Nuova) entourée de canaux et la plus à l’intérieur des terres, et l’Ancienne Forteresse (Fortezza Vecchia), qui fait partie intégrante du port de Livourne.

Aujourd’hui, le quartier de la Petite Venise est particulièrement fréquenté par les visiteurs comme par les locaux durant la belle saison, lorsque les terrasses des bars et des restaurants s’installent en bordure des canaux. Début août, un festival traditionnel « Effetto Venezia » présente dans ce quartier des concerts, des spectacles, des artistes de rues, un marché artisanal et propose des promenades en bateau le long des canaux.

Et quelques images vidéo aériennes du quartier de la Venezia…

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Le centre historique de Pise se trouve en quasi-totalité sur la rive droite (rive nord) de l’Arno. Avant de vous enfoncer dans son dédale de ruelles et de places, ne manquez pas de faire quelques pas sur les rives du fleuve, le long du Lungarno.

Le Lungarno
Les Lungarni (pluriel de Lungarno) sont les larges quais qui bordent la rive nord et la rive sud du fleuve. L’ Arno, ici tout près de son embouchure, traverse aussi, quelque 70 km à vol d’oiseau plus en amont, Florence, la ville la plus célèbre de Toscane, dont elle est aussi le « capoluogo » .
Le Lungarno Antonio Pacinotti (sur la rive nord) est le plus agréable à parcourir : joliment recourbé le long d’une boucle du fleuve, il est bordé de palais dont les teintes d’ocre, de jaune et d’orangé resplendissent au soleil de la fin d’après-midi.

Le palais Agostini Venerosi della Seta

Palais Agostini Venerosi della Seta
Sur les Lungarni, on admirera tout particulièrement le palais Agostini Venerosi della Seta, au beau milieu (on ne peut pas le manquer) du Lungarno Pacinotti. Ce palais, construit entre la fin du 14^e et le début du 15^e siècle englobe quelques structures médiévales. Avec sa  façade en «terracotta » (littéralement « terre cuite » ), ses fenêtres à colonnes en deux ou trois parties et sa loggia, il constitue l’un des plus beaux exemples de l’architecture gothique civile en Toscane.
Au rez-de-chaussée du palais ,le Café de l’Ussero (Caffè dell’Ussero), fondé en 1775, fut au 19^e siècle un rendez-vous pour les « savants » et hommes de culture. A l’arrière du bâtiment fut installé en 1905 le « Cinéma Lumière » , aujourd’hui plus vieille salle de cinéma encore en activité en Italie.

Santa Maria della Spina

Eglise Santa Maria della Spina
Sur la rive sud (rive gauche), de l’autre côté du fleuve on aperçoit, illuminée par le soleil de l’après-midi, la petite église Santa Maria della Spina. On peut la rejoindre en quelques pas en traversant le pont Solferino. De taille très réduite et d’une architecture gothique extrêmement sophistiquée, avec sa façade en marbre aux bandes polychromes, ses colonnes, ses rosaces, ses statues et son double porche, elle ne manque pas d’intriguer les visiteurs. Construit en 1332, l’édifice fut bien plus tard, en 1871, démonté et reconstruit sur cet emplacement en bordure du fleuve.

Retour sur la rive nord. Enfoncez-vous dans le dédale des ruelles en entrant dans le centre historique par la place Garibaldi (face au pont Di Mezzo), ornée en son centre d’une statue de Giuseppe Garibaldi, l’artisan de l’Unité Italienne.

Piazza Garibaldi

De cette place part le « Borgo Stretto », principale rue de la Pise médiévale, bordée de part et d’autre de belles arcades pour se protéger de la pluie en hiver et du soleil en été.

Mais avant de la parcourir, faufilez-vous le plus possible vers la gauche de la place Garibaldi :  les ruelles vous conduiront à une autre place, dite delle Vettovaglie, construite sous les Médicis, quadrilatère de taille assez réduite, joliment bordé d’arcades sur ses quatre côtés. Un petit marché de fruits et de légumes, d’une douzaine de stands, s’y tient chaque jour de 8h à 17h.

Lire la suite : A Pise, il n’y a pas que la Tour… (2)
Lire aussi : La Tour de Pise et le Campo dei Miracoli

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Lire la première partie : A Pise, il n’y a pas que la Tour… (1)

Piazza dei Cavalieri
Quatre à cinq minutes de marche vers le nord, nous voici sur la Piazza dei Cavalieri, cœur historique et plus belle place de la ville, qui fut le théâtre d’importants événements historiques, et qui a conservé son aspect du 17^e siècle.

S’y dressent :

• Le Palais de la Carovana, construit par l’architecte Vasari à partir de 1562, bâtiment à l’élégante façade, et au double escalier ajouté par la suite. C’est aujourd’hui le siège de l’Ecole Normale Supérieure de Pise. Devant le palais s’élève une statue de Cosme 1^er de Médicis.
• L’Eglise Santo Stefano dei Cavalieri, temple de l’ordre militaire et religieux des Chevaliers de Saint-Etienne, elle aussi œuvre de Vasari et dont la façade en marbre de Carrare fut dessinée par Giovanni de Médicis.
• Le Palazzo della Canonica, à l’ouest de la place.
• Le Palais de l’Horloge (Palazzo dell’Orologio), à l’étonnante façade incurvée de façon géométrique, rappelant que ce palais est constitué de l’assemblage de deux édifices préexistants. L’un de ces deux édifices était la « Torre della Fame »,  la tour de la faim, dans laquelle mourut en 1289 le comte Ugolino della Gherardesca, tyran de Pise, rusé et cruel, traître à la cause des « Gibelins » soutenue par Pise. Le poète Dante Alighieri cite ce personnage dans son œuvre et le place au plus profond de l’Enfer dans sa Divine Comédie. Et c’est sans doute des vers de Dante qu’est née la légende (non attestée)  selon laquelle, condamné à être enfermé sans nourriture dans la fameuse « tour de la faim » en compagnie de ses enfants et petits-enfants, il aurait dû les dévorer un à un jusqu’à, finalement, mourir de faim lui-même.

Sainte Catherine d’Alexandrie
A moins de 300 mètres vers l’est en quittant la place, on arrive sur un grand espace arboré, tout en longueur, la Place des Martyrs de la Liberté (Piazza Martiri della Liberta). Dans la partie nord de la place, l’église Santa Caterina d’Alessandria fut fondée par les Dominicains au 13^e siècle. La façade, achevée dans la première moitié du 14^e siècle, est décorée de marbres en bandes bicolores, d’arcades aux styles divers et de bustes de saints entourant la rosace.

Sainte Catherine d’Alexandrie

En poursuivant vers le nord-ouest de la ville, on longera les murailles pour parvenir en à peine 5 minutes au Campo des Miracoli et à la Tour de Pise.

Le jardin botanique
La cité toscane possède aussi un célèbre jardin botanique datant du milieu du 16^e siècle, et de ce fait le plus ancien jardin botanique du monde. (Entrée 2,5€).

Tuttomondo : le mural de Keith Haring
Dans un tout autre style, à découvrir sur l’un des murs de l’église Sant’Antonio Abate, une œuvre de l’artiste américain Keith Haring, haute de 10 mètres et large de 18. Pour admirer cette œuvre moderne, il vous faudra retourner vers la petite église Santa Maria Della Spina en bordure du fleuve puis marcher sur environ 300 mètres vers le sud en direction de l’abbaye.

Tuttomondo

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Lire aussi : La Tour de Pise et le Campo dei Miracoli

Le Lungarno

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Lire la première partie : Un parcours à Florence – Que faire en un week-end ? (1)

6 – Palais et musée du Bargello
A partir de la Piazza de la Signoria, notre point de départ du jour précédent, moins de trois minutes nous permettent d’arriver au Palazzo Bargello, massive construction médiévale surmontée d’une tour, autrefois palais du « Podestat », haut fonctionnaire et premier magistrat de la ville. C’est dans cette austère bâtisse que le frère dominicain Savonarole fut, en 1498, emprisonné et torturé avant d’être exécuté sur la Piazza della Signoria. Le palais abrite aujourd’hui le Musée du Bargello et son imposante collection de sculptures gothiques et de la Renaissance. C’est à ce titre le plus important d’Italie. En 1865 fut découverte dans le palais une œuvre inconnue de Giotto : un portrait de Dante Alighieri. Dante dont on ne manquera justement pas de voir la maison, ne serait-ce que de l’extérieur, puisqu’elle se trouve non loin, à 150 mètres de la sortie du musée, au n°1 de la Via Santa Margherita, au coeur de la Florence médiévale. (Musée du Bargello : 4 € – Casa di Dante : 4 €).

Palais du Bargello

Les trois destinations suivantes nous conduisent un peu plus loin du centre de gravité de la ville, mais dans des lieux eux aussi aisément joignables à pied : moins de 10 minutes pour chaque étape.

7 – Piazza della Santissima Annunziata
Grande place Renaissance, entourée de portiques à colonnes, elle fut dessinée par Filippo Brunelleschi qui se rendit par ailleurs célèbre à Florence pour avoir aussi réalisé la coupole de la Cathédrale Santa Maria del Fiore. Place et cathédrale sont reliées par la Via dei Servi. En arrivant de la Cathédrale par la Via dei Servi, le regard se porte aussitôt sur le portique de la Basilique de la Santissima Annunziata. Quelques pas au milieu de la place pour admirer la statue Equestre de Ferdinand Ier de Médicis ainsi que deux fontaines baroques.

Piazza della Santissima Annunziata

8 – Basilique San Lorenzo
En revenant sur nos pas vers le Duomo et en prenant à droite par la Via Luigi Gori, nous voici sur la Piazza di San Lorenzo devant la façade inachevée de l’église San Lorenzo commencée dans la première moitié du 15e siècle par Filippo Brunelleschi. Véritable musée comme c’est souvent le cas pour les églises italiennes, elle recèle des œuvres de Michel-Ange, de Fra Filippo Lippi ou de Donatello. On y visite, en plus de l’église, les deux cloîtres, la Chapelle des Princes. (Tarif : 4,5 € et 6 € avec les frais de réservation en ligne). A la sortie de la basilique, ne manquez pas d’aller faire un tour dans la grande halle du marché central, le « Mercato Centrale » , un endroit idéal pour déjeuner dans un des nombreux restaurants du premier étage.

Cloître de San Lorenzo

9 – Santa Maria Novella
Nous ne sommes plus qu’à quelques pas (200 mètres) de la Basilique Santa Maria Novella remarquable pour sa façade Renaissance aux motifs géométriques en marbres verts et blancs. Admirez la nef gothique, les vitraux, le cloître et le musée. (Tarif 5 €). Face à l’église s’étend la place Santa Maria Novella dont les grandes dimensions la rendaient autrefois idéale pour l’organisation de fêtes civiles et religieuses comme des affrontements sportifs entre quartiers de la ville. De nos jours la place accueille souvent des tentes présentant des spécialités culinaires toscanes ou italiennes. Un bon endroit pour un déjeuner sur le pouce.

Santa Maria Novella

10 – San Miniato al Monte
Pour achever cette visite de Florence en deux jours, passons sur la rive sud de l’Arno (Oltrarno) en empruntant une nouvelle fois le Ponte Vecchio. Les plus courageux (ou les plus passionnés) iront à pied en une petite demi-heure de marche. Le parcours, bien indiqué, longe le joli « Jardin des Roses »dans lequel on pourra prendre quelques instants de repos en admirant Florence sur un banc dominant la ville. On arrive à l’abbaye de San Miniato par le Viale Galileo. Parfait exemple de Roman florentin, San Miniato se trouve sur l’une des collines les plus hautes de la ville.

Un bien bel endroit pour achever notre visite de Florence, surtout en fin d’après-midi lorsque le soleil éclaire la façade de San Miniato et descend sur la ville, éclairant d’une lumière magique la cité des Médicis et la campagne environnante.

San Miniato al Monte

Lire la première partie : Un parcours à Florence – Que faire en un week-end ? (1)

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Inscrite depuis 1982 au patrimoine mondial de l’humanité, Florence regorge de merveilles. On pourrait y consacrer sans jamais s’ennuyer une semaine ou plus. Mais pour ceux qui effectuent un parcours en Toscane ou à travers l’Italie, une visite de deux jours peut malgré tout être gratifiante. D’autant plus que le centre historique de Florence est suffisamment restreint pour pouvoir être parcouru sans difficultés à pied.

Voici dix points à ne pas manquer pour une première approche de la capitale toscane.

1 – Piazza della Signoria
Un bon point de départ, et le centre de gravité de la ville. Il semble que tout le monde aime à s’y retrouver et que ce vaste espace constitue un véritable point d’attraction et de rencontre tant pour les touristes que pour les Florentins. Sur cette grande place de forme rectangulaire et de style Renaissance, le regard se porte immédiatement vers le Palazzo Vecchio surmonté de sa tour et devant lequel on admirera la copie du David de Michel-Ange (l’original est exposé à la Galerie de l’Académie) ainsi que la fontaine de Neptune, œuvre de Bartolomeo Ammannati en 1565.

Faisant angle droit avec le Palazzo Vecchio, la Loggia dei Lanzi, galerie à voûtes en arcades date du 14e siècle. Un fantastique musée ouvert aux quatre vents. On aimera prendre quelques minutes pour aller s’asseoir sur ses vénérables gradins pour admirer les statues provenant de la Galerie des Offices. Au beau milieu de la Piazza della Signoria, en 1498, le frère dominicain Jérôme Savonarole fut mis à mort et brûlé.

Le Palazzo Vecchio

2 – Piazza del Duomo
En quittant la piazza della Signoria par le nord, on arrive en moins de 300 mètres à la merveille de la Renaissance florentine, la Piazza del Duomo, sur laquelle trône la cathédrale Santa Maria del Fiore, véritable symbole de la ville (et troisième plus grande église d’Italie après la Basilique Saint Pierre de Rome et le Duomo de Milan). La coupole, plus grande coupole maçonnée jamais construite, est l’oeuvre de Filippo Brunelleschi. A droite de la façade, le Campanile de Giotto, et face à l’église, le baptistère de San Giovanni dans lequel tous les Florentins furent baptisés jusqu’au début du 20e siècle. Si vous avez le temps, et s’il n’y a pas trop de monde il ne faut pas manquer de se rendre au sommet du campanile ou en haut de la coupole, deux merveilles d’architecture qui permettent en plus de jouir d’une vue étendue sur le centre historique.

Piazza del Duomo

3 – Musée des Offices
Dans des bâtiments conçus par Giorgio Vasari à la demande de Cosme le Jeune est exposé l’une des plus belles collections artistiques du monde. Partez à la rencontre des célébrissimes chefs-d’œuvre que sont La Naissance de Vénus et Le Printemps de Botticelli, la Vénus d’Urbino de Titien ou Medusa de Caravaggio. (Du mardi au dimanche – 12,50 €).

Galerie des Offices

4 – Ponte Vecchio
Une des plus belles promenades de Florence et un autre des symboles de la ville. L’édifice actuel en pierre date de 1345. Les petites maisons qui en occupent l’espace sur ses deux côtés en font l’incroyable charme. Autrefois occupées par des commerces divers elles sont aujourd’hui le domaine des bijouteries. La plus belle façade est exposée à l’ouest (en aval du fleuve). Magnifique au soleil couchant. La partie est (amont) est surmontée par le « Corridoio Vasariano », le Corridor de Vassari, passage surélevé commandité par Cosme de Médicis en 1565 et destiné à se rendre incognito du Palazzo Vecchio au Palais Pitti séparés par une distance d’environ mille mètres.

Ponte Vecchio

5 – Santa Croce
Du Ponte Vecchio, passez sur la rive droite (nord) de l’Arno et dirigez vous vers la droite (est) pendant cinq à six minutes pour trouver la Piazza de Santa Croce. Basilique franciscaine commencée en 1294 sur l’emplacement d’une église plus ancienne, Santa Croce est (comme San-Giovanni e Paolo à Venise) un Panthéon des Gloires italiennes. On y découvrira les sépultures de personnages illustres : Machiavel, Galilée, Vasari, Rossini… ainsi qu’un monument consacré à la gloire de Dante Alighieri. (Tarif 6 €).

La place faisant face à l’église est depuis toujours un lieu de rencontre et de festivités. Le jeu sportif du « Calcio Fiorentino » s’y déroulait aux 17 et 18e siècles. Elle est aujourd’hui le site de manifestations musicales, théâtrales ou gastronomiques.

Santa Croce

La suite : Un parcours à Florence – Que faire en un week-end ? (2)

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Entre le Chianti au nord et les Crete Sienesi (Abbaye de Monte Oliveto Maggiore) au sud, Sienne s’étend à quelque 330 mètres d’altitude sur un groupe de trois petites collines dominant la Toscane environnante. La ville est compacte, riche de merveilles se trouvant à quelques pas les unes des autres, mais peu étendue. Une seule journée vous permettra de la traverser plusieurs fois à pied, d’en découvrir les monuments principaux, de vous perdre dans ses rues étroites et de vous délasser sur ses places ensoleillées.

1- Piazza del Campo
Il est difficile d’arriver à Sienne (voir encadré en fin d’article) sans que nos pas ne nous conduisent directement et avant toute autre chose sur la Piazza del Campo, coeur de la ville. Une place  dont la physionomie, inclinée et en forme de coquillage, est connue de tous. L’endroit est très fréquenté, et pas seulement par des touristes. Les jeunes siennois en font leur point de rencontre et aiment s’assoir à même le sol de briques rouge pour discuter avec leurs amis. Prenez le temps d’en faire autant, surtout au couchant, lorsque le soleil éclaire d’un rouge soutenu les murs du Palazzo Publico. Admirez les eaux bleues de la Fonte Gaia (1419) due au sculpteur Jacopo della Quercia, puis allez dans la partie haute du Campo pour admirer, de l’une des nombreuses terrasses de cafés et de restaurants, cette place considérée comme l’une des plus belles du monde. C’est sur ce vaste espace que se déroule chaque année (le 2 juillet et le 16 août) le « Pallio de Sienne » .

Piazza del Campo

2 – Palazzo Pubblico et Torre del Mangia
C’est, avec la cathédrale, le monument le plus impressionnant et le plus réputé de la ville. Le Palazzo Pubblico, achevé dans un style dit « Gothique siennois » au milieu du 14e siècle est dominé par la Torre del Mangia, miracle de légèreté et d’élégance, haute de 88 mètres et dont on atteint la plateforme d’observation, la loggia, après avoir gravi non moins de 400 marches. Bâtiment administratif, le Palazzo Pubblico héberge aussi dans ses étages les salles du Museo Civico.

Palazzo Pubblico et Torre del Mangia

3 – Duomo Santa Maria Assunta
Vous arriverez en moins de 5 minutes sur la Piazza del Duomo, la partie la plus haute de la ville, en empruntant la Via dei Pellegrini qui part de l’angle ouest de la Piazza del Campo.
Le « Complesso del Duomo di Sienna » comprend un ensemble de monuments parmi les plus significatifs du patrimoine européen. Nous ne pouvons que vous conseiller de faire l’acquisition du billet Opa Si Pass (12 € en été et 8 € en hiver) qui donne accés aux merveilles du site : la Cathédrale (Duomo), le Baptistère, la Crypte, le Musée dell’Opera et bien entendu l’incontournable point de vue du sommet du « Facciatone » (voir ci-dessous), la façade inachevée…  A l’intérieur même de l’église, ne manquez pas d’aller admirer les fresques, les plafonds et la collection d’ouvrages anciens de la Bibliothèque Picolomini.

4 – La vue depuis le « Facciatone » (Museo dell’Opera Metropolitana)
Le billet acheté pour le Duomo vous permettra d’accéder au sommet de cette façade inachevée, dont la terrasse sommitale permet d’avoir une vue étendue sur Sienne, sur la Piazza del Campo et sur la campagne environnante. L’accès se situe au dernier étage du musée, dans lequel on découvrira les oeuvres des artistes ayant travaillé au cours des siècles à la construction du Duomo.

Vue sur la ville depuis le « facciatone »

5 – Centre Historique
A partir de la Piazza del Campo, n’hésitez pas à explorer les petites rues ombragées de sienne pour y découvrir des surprises au gré de votre promenade. Eglises, places, monuments, et les rues elle-mêmes, souvent étroites et en légère pente. A ne pas manquer, la Loggia della Mercanzia, la Piazza Mercato, l’église Santa Maria in Provenzano, les maisons-tours…

Basilica San Francesco

 
7 – Santa Maria dei Servi
S’il vous reste un peu de temps, une jolie promenade vers le sud de la ville, passant par la Piazza Mercato au sud du Palazzo Pubblico et continuant par la Via del Sole, vous conduira en une dizaine de minutes sur une petite place bordée de hauts cyprès, agréablement écartée des circuits touristiques, face à l’église Santa Maria dei Servi.

Santa Maria dei Servi

 
8 – Les fontaines de Sienne
Au cours de votre promenade dans Sienne vous ne manquerez pas de remarquer les très nombreuses fontaines, grandes ou petites, véritables symboles de la ville. Chacun des 17 quartiers médiévaux traditionnels que compte Sienne (les « Contrades« ) est fier de sa fontaine sur laquelle sont représentés les symboles du quartier. Il était autrefois de tradition (mais cela se fait encore aujourd’hui), que les baptèmes d’été soient célébrés autour de ces fontaines de quartier.

Fontaine

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Centre spirituel de la congrégation bénédictine « olivétaine » l’abbaye fut fondée sur ses terres familiales par un riche juriste siennois, Saint Bernardo Tolomei di Sienna (1272-1348), désireux de se retirer dans un lieu tranquille afin d’y conduire une vie monastique.

Il fit le choix de l’ordre bénédictin, soumettant la vie monastique à la Règle de Saint Benoît.

Avec l’appui de l’Eglise (et des papes Jean XXII et Clément VI) la congrégation connut un important développement et une renommée dans le monde des livres et de l’art.

Bernardo mourut lors de la grande peste de 1348.

L’ermitage des origines se développa au fil des siècles, avec l’adjonction d’éléments majeurs tels que le Grand Cloître et la basilique, pour devenir l’abbaye telle qu’on la connaît aujourd’hui.

Monte Oliveto Maggiore

Située au coeur d’un relief aride et érodé connu sous le nom des « Crêtes de Sienne » (Crete sienesi), l’abbaye est constituée d’un ensemble de bâtiments majoritairement construits en brique rouge, contrastant avec les couleurs vives de la campagne siennoise et le vert sombre des rangées de cyprés.

On y accède par un ancien système de porte fortifiée et de pont à bascule, autrefois destiné à assurer la sécurité de la communauté. Une allée en pente descendante, bordée de cyprés, permet en quelques minutes d’arriver au monastère, grande bâtisse dominée par une massive tour carrée.

Le Cloître et les fresques
L’espace principal, le plus vaste est le plus renommé, le Grand cloître, est revêtu sur ses quatre côtés de fresques d’un immense intérêt artistique, historique et religieux.

Elles furent commandités au peintre Luca Signorelli (1450-1523), toscan originaire de Cortona. Signorelli installa ici son atelier, s’assura de l’appui de quelques uns de ses meilleurs élèves et collaborateurs et se mit à l’oeuvre sur une période comprise entre 1497 et 1499.

L’ouvrage fut repris par un autre peintre jouissant lui aussi d’une grande renommée : Giovanni Bazzi, plus connu sous le nom d’ Il Sodoma (1477 et 1549), originaire de Vercelli dans le Piémont. Trois années (de 1505 à 1508) lui furent nécessaire pour achever le cycle.

Magnifiquement conservées, les fresques, au nombre de 37, constituent l’un des plus beaux témoignages de la peinture italienne au 15e siècle (Quattrocento). Elles relatent la vie légendaire de Saint Benoît (Benoît de Nursie) lequel, lors de sont séjour au Mont Cassin (Monte Cassino) vers 530 rédigea ce qui allait devenir la « Règle de Saint Benoît« , établissant grandes lignes et détails de la vie monastique.

Une fantastique iconographie présentant non seulement le quotidien du saint (qui quitte sa famille pour aller étudier à Rome, qui abandonne ensuite l’école, qui enseigne la doctrine chrétienne, qui construit le monastère du Mont Cassin) mais aussi les légendes attachées à sa vie et à sa mémoire : il fait jaillir une source au sommet de la montagne, il libère un moine possédé par le démon, il marche sur les eaux pour sauver un disciple, il libère par son simple regard un paysan ligoté…

Après avoir visité le cloître on poursuivra par la visite de l’église, rénovée en style Baroque au 18e siècle. A admirer tout particulièrement, les marquetteries de bois des stalles (dans le choeur de l’église) : réalisées entre 1503 et 1505 elles constituent l’un des plus beaux exemples de ce style en Europe.

A voir aussi, le petit cloître (Chiostro di Mezzo) du 15e siècle, le vaste réfectoire aux plafonds décorés, ainsi que l’escalier conduisant à la bibliothèque, véritable oeuvre d’art dues au génie du Sodoma.

Dans la porte située en haut de l’escalier, une ouverture ronde de quelques centimètres de diamètre permet d’observer de l’extérieur la bibliothèque monastique, riche de 40 000 volumes et incunables.

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La cité, entourée de murailles, est située dans une plaine s’étendant au pied des Alpes apuanes, à moins d’une demie heure des côtes ligures.

Lucca est la ville natale de Giacomo Puccini (1858-1924), auteur de La Bohème, de Madame Butterfly, de Tosca et de Turandot…

Occupée par les Ligures, puis par les Etrusques, colonie romaine dès 180 avant notre ère, Lucca fut dominée par les Goths après la chute de l’Empire romain puis longuement assiégée par les Byzantins à partir de 533. Objet de nombreuses convoitises tout au long de son histoire, elle se ceint des fortifications que l’on admire encore de nos jours.

On entre dans Lucca par l’une ou l’autre des portes percées dans ces murailles, après avoir laissé son véhicule dans un des parkings extérieurs (voir encadré ci-dessous). La ville est le domaine des piétons et c’est un vrai bonheur, comme c’est le cas à Venise et dans de nombreux centre-villes d’Italie, de s’y promener sans avoir à se préoccuper de la circulation.

Piazza Napoleon

Forte de ses 90 000 habitants Lucca n’est pas un de ces charmants villages toscans perchés sur le sommet rocheux d’une colline, mais une vraie ville, à l’habitat dense, ponctuée de quelques vastes places, parcourue de rues pavées et rectilignes (selon le plan romain), très animées durant la journée et dans lesquelles le nouvel arrivant aura, pour son plus grand plaisir, vite fait de se perdre.

Promenez-vous au gré de vos envies pour y découvrir la gracieuse place ovale de l’Amphitéâtre, le Duomo de Lucca, le Palazzo Micheletti et tant d’autres églises jardins et palais, et finissez la journée autour d’une glace, d’un café ou d’un bon verre de vin de Montecarlo sous les platanes séculaires de la piazza Napoleone…

Que voir à Lucca ?
En se promenant une journée au gré des rues, on tombera sans les avoir cherchés sur les points les plus remarquables de Lucca, au fil des anciennes rues désormais bordées de boutiques, de restaurants, de glaciers ou de galeries d’art.

Cathédrale San Martino
Reconstruit au 11e siècle à l’emplacement d’une précédente église beaucoup plus ancienne, le Duomo de Lucca fut amplement rénové et agrandi aux 14e et 15e siècles. Sa belle façade asymétrique de style Roman comporte un grand portique à trois arcades surmonté de trois rangées de loges. Le campanile date du 13e siècle.
Le Duomo (visite payante : 3 €) est célèbre pour renfermer deux trésors : le sarcophage d’Ilaria Carretto, épouse d’un seigneur de Lucques, œuvre de Jacopo della Quercia, l’une des sculptures les plus magistrales du quattrocento ; le « Volto Santo » , grand crucifix de bois sculpté selon la légende par Saint Nicomède, qui fut témoin de la Crucifixion, dans le même cèdre qui servit à construire la Croix du Christ .

Eglise San Michele in Foro
Construite sur ce qui fut autrefois le Forum romain, cette église monumentale fut élevée à partir de 1070 sur l’ordre du Pape Alexandre II. Son impressionnante façade du 13e siècle présente dans sa partie supérieure quatre étages de loggias. Au sommet, une statue haute de 4 mètres représente l’archange Saint-Michel.

San Michele in Foro

La Place de l’Amphithéâtre
Une des plus jolies places d’Italie, elle est aisément reconnaissable à sa forme ovale et à l’architecture médiévale des maisons qui en constituent le périmètre. A cet emplacement s’étendait aux 1er et au 2e siècles de notre ère un luxueux cirque romain pouvant accueillir 10 000 spectateurs. Le cirque fut abandonné lors des Invasions barbares. En 1830 la place fut restructurée par l’architecte Lorenzo Nottolini qui lui conféra l’aspect qui est le sien aujourd’hui. Du cirque d’autrefois il ne reste qu’une seule arche, par laquelle on pénètre sur la place. Les maisons, de différentes hauteurs et de teintes présentant une palette s’étendant du jaune clair à l’ocre, donne à la place cet aspect charmant tant apprécié des visiteurs. L’été, le périmètre est occupé par de gracieuses terrasses de bars et de restaurants. Mais ce n’est qu’hors saison, lorsque les terrasses sont repliées pour l’hiver, que la place présente son aspect le plus photogénique.

Piazza dell’Anfiteatro

La Basilique San Frediano
Inspiré du modèle architectural lombard, la basilique romane de San Frediano fut élevée au 12e siècle à l’emplacement d’une église plus ancienne consacrée à l’évêque irlandais Fridianus dont le corps a été retrouvé dans une crypte située sous l’actuelle église.

Basilica di San Frediano

Le palais et la tour Guinigi
Un merveilleux exemple d’architecture médiévale au-dessus duquel s’élève une tour, ultime rescapée des quatre tours d’origine. Cette tour de briques haute de 44 mètres, construite à partir de 1384, a pour particularité de posséder en son sommet un bosquet de sept beaux chênes verts.

Les fortifications (mura)
La visite de Lucques ne serait pas complète si l’on ne faisait pas le tour des remparts, promenade d’une grande beauté, particulièrement magnifique en automne. Longs de plus de quatre kilomètres, les murs furent construits entre 1544 et 1650 sur le modèle des fortifications flamandes. Ils n’eurent jamais à subir aucun assaut. La belle enceinte est entièrement recouverte d’arbres, et l’allée qui la parcourt est le paradis des promeneurs et des sportifs.

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Si vous le pouvez, découvrez cette région au printemps, lorsque la saison est bien avancée et que les collines se parent du vert, clair puis plus sombre, du blé en herbe et que les arbres fruitiers explosent de fleurs roses et blanches. Ou en été lorsque les collines prennent la couleur dorée du blé ondulant sous le vent et sont ponctuellement coupées par les longues flammes sombres des rangées de cyprés.

Le parcours peut se faire à partir de Sienne, en une longue journée de mai ou de juin. Mais le mieux est d’y consacrer deux jours complets en passant une nuit dans un des villages du parcours, à San Quirico d’Orcia ou à Pienza par exemple.

1 – Montalcino
De Sienne à Montalcino, notre première étape. Moins d’une heure suffira pour parcourir les quarante kilomètres de la jolie route passant par Monteroni d’Arbia et Buonconvento. Perché au sommet de sa colline et visible de loin, Montalcino est réputé pour son Brunello, l’un des grands vins rouges d’Italie. Vous pourrez en acheter dans les caves et œnothèques de la ville. De la forteresse au plan en pentagone empruntez les rues pavées et en pente en direction du campo central, puis vers le duomo, la cathédrale de Montalcino, et son portique à colonnes. Face au duomo, revenez à votre point de départ en descendant la rue en escaliers bordée de jardins potagers et d’arbres fruitiers.

Brunello de Montalcino

2 – L’Abbaye de Sant’ Antimo
A un quart d’heure de route vers le sud (direction Castelnuovo dell’Abate) voici, entourée d’oliviers, l’abbaye cistercienne de Sant’Antimo, grande étape sur la Via Francigena, le chemin qu’empruntaient d’Europe du nord les pèlerins pour Rome. Visitez cette grande structure romane à la haute nef arrondie, profitez de l’ombre et de la fraîcheur qu’elle dispense, contrastant avec la lumière et la chaleur de l’air toscan. (Article sur l’abbaye de Sant’Antimo)

Sant’Antimo

3 – Castiglione d’Orcia
Vingt kilomètres d’une route serpentant entre forêt et vignobles (direction Monte Amiata) conduisent sur le contrefort rocheux de Castiglione d’Orcia, charmant village d’autrefois dominé par ses deux massives forteresses et resté à l’abri des flux touristiques. Ruelles paisibles, jardins d’agrément et villageois accueillants. Ne manquez pas au centre du village la Piazza il Vecchietta, place en pente dont le centre est un large puits et le sol un pavage en pierres irrégulières.

Castiglione d’Orcia

4 – Bagno Vignoni
Dix minutes de plus et nous retrouvons les touristes oubliés à l’étape précédente, dans ce minuscule village, antique station thermale autrefois fréquentée par les Romains et dont l’étonnante particularité est d’avoir pour place centrale une grande piscine naturelle alimentée par le fond en eaux thermales chaudes. Les matins d’hiver le bassin est recouvert d’un nuage de vapeur particulièrement photogénique. Autour du bassin se succèdent bars et restaurants dont les terrasses se disputent la faveur des visiteurs. (Article sur Bagno Vignoni)

Bagno Vignoni

5 – San Quirico d’Orcia
Un nouveau saut de puce (à peine plus de 5 km) et nous voici à San Quirico d’Orcia, et son enceinte fortifiée, au cœur des plus beaux paysages de collines que possède la région. Visitez le jardin paysagé « Leonini », les nombreuses églises et oratoires. San Quirico a fait l’objet d’une infinité de représentations photographiques : qui n’a jamais vu ces poétiques « bouquets » de cyprès, symboles des paysages de Toscane, regroupés au sommet d’une colline? C’est à San Quirico qu’on peut les admirer. Des groupes d’arbres, au nombre de deux, le plus « recherché » par les photographes se situe au lieu dit « i Triboli », à deux kilomètres vers l’ouest (direction Buonconvento).

San Quirico d’Orcia

6 – Pienza
Bouquet final pour achever ce feu d’artifice toscan, l’étonnant village de Pienza, né en 1460 du rêve démesuré que fit le pape Pie II de transformer son modeste village natal, en une brillante cité de la Renaissance. Classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, cette « cité idéale » dont le nom est dérivé de celui de son ambitieux concepteur, regroupe un ensemble de constructions qui ne peuvent que surprendre dans cet environnement rural. Le résultat est pourtant réussi et, avec son palais pontifical, sa cathédrale et sa place, Pienza est certainement le plus bel endroit de cette promenade dans le Val d’Orcia. Pour clore ce parcours, passez la fin de l’après-midi sur la rue en corniche dont la vue s’étend à l’infini vers le sud sur les collines de Toscane (photo en haut de l’article). Vous emprunterez pour y arriver la rue de l’Amour ou celle de la Chance. Installez-vous pour boire un cocktail ou un cappuccino au Bar il Castello en attendant le crépuscule. Pour moi, l’un des plus beaux paysages du monde…

Pienza

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