Elle fut longtemps le domaine de quelques « happy few« , riches et élégants voyageurs, amoureux d’art et de beaux paysages, venus de toute l’Europe pour ce qu’on appelait alors le « Grand Tour » ou le « Voyage d’Italie » .

Le poète allemand  Johann Wolfgang von Goethe fut un des premiers à  initier ses contemporains aux beautés de Taormina décrite comme un « morceau de paradis« . Son récit, publié en 1816 dans un « Voyage en Italie » réalisé durant les années 1786 et 1787; on y lit cette citation de l’écrivain–voyageur allemand : « C’est en Sicile que se trouve la clé de tout » .

Le village n’était alors pas le pôle touristique qu’il est aujourd’hui. Les visiteurs étaient rares, les hôtels encore inexistants ; il fallait se rendre sur les lieux à dos d’âne et louer une chambre chez l’habitant.

La première pension ouvrit dans les années 1850. Le premier hôtel en 1874.

Dès lors, Taormina allait devenir le lieu de villégiature favori et une source d’inspiration pour nombre de poètes, romanciers, cinéastes, musiciens, attirant aussi les stars de cinéma les plus en vogue et des personnages mondains.

Y séjournèrent entre autres Richard Wagner, Johannes  Brahms, Gustav Klimt, Paul Klee, Alexandre Dumas, Anatole France, André Gide, Guy de Maupassant, John Steinbeck, D.H. Lawrence, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Oscar Wilde, Federico Fellini, Ingmar Bergman, Francis Ford Coppola, Elisabeth Taylor, Richard Burton, Jacqueline Kennedy…

De son promontoire du Monte Tauro, Taormina domine deux larges baies en contrebas et fait face au cône majestueux de l’Etna, le volcan actif le plus haut d’Europe, souvent recouvert d’une collerette neigeuse.

On pénètre dans la ville, autrefois entourée d’un mur d’enceinte dont quelques parcelles ont survécu, par l’une ou l’autre des deux portes appelées la « Porte de Messine » et la « Porte de Catane ».

Parmi le dédale des ruelles (dont certaines, très en pente, sont pourvues de marches) et le long de la rue principale, le Corso Umberto Ier, on observera d’anciennes belles demeures, souvenirs de la prospérité d’autrefois, telles que le palais Santostefano, du 14^e siècle, et le palais Corvaia, des 15^e et 16^e siècles, couronné de créneaux et aux fenêtres à deux colonnes.

Le Théâtre antique

Le Théâtre Antique
Erigé par les Romains au 3^e siècle avant J.-C. le théâtre antique de Taormina est l’un des plus célèbres au monde, sans doute pour son bon état de conservation, mais surtout pour le cadre fantastique dans lequel il est inséré : sur un promontoire au-dessus de la côte, il fait face aux eaux bleues de la mer Ionienne, à l’Aspromonte de Calabre sur le continent, et au cône majestueux de l’Etna le plus souvent surmonté de son panache de fumée, « Grande colonne du ciel » ainsi que le définissaient les Grecs. Réputé pour son excellente acoustique, le Théâtre antique de Taormina conserve aujourd’hui son activité de salle de spectacles. Des concerts y sont présentés chaque été dans ce cadre à nul autre pareil…

La Place du IX Avril

La place du IX Avril
Nommée en souvenir du 9 avril 1860, date à laquelle Garibaldi débarqua à Marsala pour libérer la Sicile de l’emprise des Bourbons. C’est le cœur de Taormina. Les visiteurs se donnent rendez-vous sur cette vaste terrasse entourée de balustrades et dominant la mer. Un endroit spectaculaire, à éviter toutefois en été lorsque s’y pressent des foules de touristes. A l’arrière de la place, comme un décor de théâtre, s’élèvent l’église Saint-Augustin à la façade aux reflets roses, ainsi qu’une ancienne tour carrée et crénelée du 12^e siècle, la Tour de l’Horloge, reconstruite au 17^e siècle après destruction par l’armée française. La tour surmonte un passage permettant d’accéder à la place.

Les jardins de la Villa Communale
Financé par une certaine Lady Florance Trevelyan, une écossaise fortunée arrivée à Taormina à la fin du 19^e siècle, c’est un étonnant jardin parsemé de constructions originales (dites « Victorian follies ») et débordant d’une riche végétation méditerranéenne, fleurs, palmiers, et plantes grasses, magnolias, hibiscus et bouquets de bougainvilliers…. Un endroit bien tranquille pour se reposer de la foule du Corso ou de la Piazza.

Isola Bella

Isola Bella et les plages de Taormina
Bien que perché à une altitude moyenne de plus de 200 mètres, Taormina reste une station balnéaire réputée. Certaines plages sont, comme souvent en Italie, occupées par les loueurs de matelas et de parasols (les plages de sable), d’autres (souvent les plages de galets et naturellement les criques rocheuses) sont en libre accès.
La plage d’Isola Bella est la plus réputée pour son ilot (déclaré réserve naturelle depuis 1998) qui se dresse dans l’eau turquoise et que l’on peut rejoindre à pied lorsque le niveau de l’eau baisse quelque peu. Un endroit très photogénique à voir absolument.
On pourra porter son choix sur d’autres plages proches de Taormina : les plages de Mazzarò, de Spisone, de Villagonia ou de Mazzeo.

Giardini Naxos
A trois kilomètres par la route en contrebas de Taormina, Giardini Naxos (où se trouve la gare de Taormina) est une petite station balnéaire bordée par la « Plage du Pirate » , le « Lido del Pirata » .  A Giardini Naxos, colonie grecque fondée sept siècles avant notre ère, se trouvent la plupart des hôtels et des hébergements pour qui souhaite Visiter Taormina. Les bons marcheurs pourront rejoindre Taormina en empruntant le sentier (une heure de marche environ) le long duquel la vue saisit les randonneurs à chaque virage.

De Taormina on peut aussi se rendre, à une distance de quelque cinq kilomètres, dans le petit village perché de Castelmola, d’où la vue sur la côte est encore plus impressionnante. A partir de la place Sant’Antonio au cœur du village, un sentier permet d’en rejoindre le point le plus élevé et son belvédère.

L’article Taormina, l’Etna et le théâtre antique est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Les ruines (certaines magnifiquement conservées) des temples dominant l’antique cité, attestent sans nul doute de ce que fut sa puissance. Le jaune de leurs colonnes et de leurs frontons contraste avec bonheur sur le vert sombre du paysage environnant auquel il confère une particulière sérénité, une émouvante beauté.

Agrigente fut alors une des capitales de la Grande Grèce, vaste zone d’influence qui intégrait les côtes méridionales de l’actuelle Italie. La ville fut fondée vers 581 av J.-C. par des colons originaires de Gela en Sicile, mais aussi et surtout de l’île grecque de Rhodes et du sud de la Mer Egée. Elle ne passa aux mains des Romains qu’en 210 de notre ère. Son histoire dura ainsi non moins de mille ans, s’éteignant avec les invasions barbares et la chute de l’empire romain.

Inscrit au Patrimoine de l’Humanité depuis 1997, le site d’Agrigente réunit temples, nécropoles et sanctuaires, magnifiques témoignages de la culture antique classique.

Sept temples au total, certains bien conservés ou rénovés, et d’autres dont il ne reste que quelques colonnes : Temple de Zeus, temple des Dioscures (Castor et Pollux), temple de Vulcain, temple d’Esculape, temple de Junon, temple de la Concorde et temple d’Hercule.

Les trois derniers sont les plus caractéristiques et les plus visités.

Temple de la Concorde

Temple de la Concorde
Noble et majestueux, s’élevant le long de la Via Sacra, le temple de la Concorde (Tempio della Concordia) est, avec ses colonnes s’appuyant sur un soubassement de quatre gradins, le mieux conservé des temples classiques d’Italie. Datant du 4^e siècle avant J.-C., il rappelle, toutes proportions gardées, le Parthénon d’Athènes. Il fut transformé en basilique chrétienne au 4^e siècle de notre ère, ce qui explique son excellent état de conservation. Le temple n’avait pas à l’origine cette couleur jaunâtre de la calcarénite locale : il était recouvert d’un stuc blanc rehaussé d’éléments polychromes.

Dans les rochers s’étendant à l’ouest du temple existait une nécropole paléochrétienne remontant au 3^e siècle, ample secteur de sépultures à ciel ouvert creusées dans la roche et d’une grande catacombe commune avec plusieurs hypogées destinés aux différentes familles. A l’est du temple, une série de tombes sont creusées dans l’épaisseur de la paroi rocheuse qui avait servi de base pour les fortifications d’époque grecque.

Temple d’Hercule

Temple d’Hercule
Le temple d’Hercule (Tempio di Ercole), de style dorique, fut détruit par un tremblement de terre. Il ne reste aujourd’hui que huit colonnes (redressées en 1921). IL en comptait autrefois six sur chaque largeur et quinze sur chaque longueur, appuyées sur un soubassement de trois gradins. Plus ancien temple d’Agrigente, il remonte à la fin du 6^e siècle av. J.-C.

Temple de Junon

 Temple de Junon
Un chemin en escaliers, bordé d’aloès et d’autres plantes méditerranéennes, conduit, en quelques minutes de marche, au temple de Junon dans la partie la plus haute de l’antique cité grecque, à l’est de la Colline des Temples. D’ici, une vue magnifique s’étend sur la vallée et sur l’alignement des autres monuments, à commencer par le temple de la Concorde légèrement en contrebas.

Temple de style dorique lui aussi, le temple de Junon (Tempio di Giunone) est comme les temples voisins construit au moyen de la calcarénite jaune exploitée localement.
Un temple à treize colonnes sur les côtés longs, chacune haute de 3,30 mètres et d’un diamètre de 1,7 m. Comme dans un grand nombre de temples grecs de la même époque, l’intérieur était divisé en trois salles successives. A la fin du 18^e siècle les colonnes du côté nord furent relevées.

L’article Agrigento, la Vallée des Temples est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Votre parcours vers le cœur historique la Syracuse Baroque vous fera emprunter le Corso Giacomo Matteotti, avenue moderne et peu intéressante, bordée de boutiques de luxe, de restaurants et de magasins de souvenirs.

Il faut s’arrêter cependant, à mi-chemin, sur la monumentale place Archimède aux élégantes proportions, pour admirer en son centre la Fontaine d’Artémis (ou de Diane), consacrée à la déesse de la chasse. La sculpture ornée de jets d’eau illustre la légende de la nymphe Aretusa fuyant, avec l’aide d’Artémis-Diane, les assiduités du dieu-fleuve Alfée. Aretusa se changera en source ainsi qu’on le découvrira en parvenant au sud de l’île d’Ortigia.

Fontaine d’Artémis

Le Duomo
Construite sur les restes d’un temple grec dorique dédié à la déesse Athéna (il reste de ce temple la structure et quelques colonnes), la cathédrale de Syracuse eût à souffrir du tremblement de terre qui secoua la Sicile orientale et ravagea le Val de Noto en 1693, détruisant aussi Noto, Scicli ou Modica… Reconstruite entre 1728 et 1754, aux lendemains du séisme, elle reçut, réalisée par l’architecte italien Andrea Palma, la façade baroque ornée de colonnes qui en fait la majesté aujourd’hui.

Façade du Duomo

La Piazza del Duomo
Mais peut-être encore plus que par le Duomo lui-même, les visiteurs sont séduits et frappés par l’inoubliable Piazza del Duomo. Cette place tout en longueur, joliment incurvée sur son côté ouest, s’étend sur l’emplacement de l’antique citadelle grecque.

Sur le côté est trône le Duomo avec, sur son côté sud, le palais de l’archevêché (Palazzo Arcivescovile) qui renferme la Bibliothèque Alagoniana et ses manuscrits du 13^e siècle.

A l’ouest de la place, les palais  sont disposés en léger arc de cercle de façon à composer cette admirable courbe. Le plus au nord, faisant pratiquement face à la cathédrale, est le Palazzo Beneventano del Bosco, reconstruit en 1779 dans le style baroque de l’époque est réputé pour être le plus beau de Syracuse. C’est aujourd’hui le siège de la municipalité.

Palazzo Beneventano del Bosco

Au sud, la place se referme sur l’église byzantine de Santa Lucia alla Badia, construite dit-on sur le lieu même du martyre, en 303 de notre ère, de Sainte Lucie de Syracuse. Trésor d’architecture, Sainte Lucie est aussi l’écrin d’un autre trésor : l’Enterrement de Sainte Lucie (Il Seppellimento di santa Lucia) grande toile de trois mètres par quatre, œuvre de Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit Le Caravage. Le maître la réalisa lors de son séjour à Syracuse entre 1608 et 1609, après qu’il ait dû fuir Malte.

Il Seppellimento di santa Lucia

 
La fontaine d’Aréthuse (Arétusa)
C’est, avec la Piazza del Duomo, l’un des deux symboles de Syracuse. Abondante source d’eau douce à quelques mètres à peine de la mer, elle permit aux Grecs de s’installer sur le rocher d’Ortigia et d’y prospérer. Dans le vaste bassin s’épanouit depuis plusieurs millénaires un exubérant bouquet de papyrus, plante originaire d’Egypte et qui en Italie ne pousse spontanément qu’à Syracuse. Ces plantes légères et soumises aux caprices du vent font une belle couronne verte aux eaux limpides de la fontaine dont le nom évoque la légende de la nymphe Aréthuse (ou Arétuse) qui, poursuivie par le dieu-fleuve Alphée, se serait jetée dans la mer pour reparaître sous forme d’une source dans l’île d’Ortigia.

La Fontaine Aretusa

Lire la 1e partie : Ortigia, la perle de Syracuse (1)

Quelques images de Syracuse

L’article Ortigia, la perle de Syracuse (2) est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Port important, Syracuse fut durant l’Antiquité une ville prospère. Sa fondation, par des marins corinthiens, remonterait à 734 av.J.-.C . Syracuse devint l’un des principaux comptoirs de la Magna Grecia puis eût à connaître une longue période de déclin après avoir été mise à sac en 272 av. J.-C.

Syracuse fut la patrie de l’un des plus grands et sans doute du plus célèbre mathématicien grec, Archimède, qui y vit le jour en 287 av.J.-.C et y mourut quelque 75 années plus tard. Bien avant la naissance d’Archimède, puisqu’ils ne furent pas contemporains, Platon passa quelques années à Syracuse à différentes périodes de sa vie.

Ortigia – Lungamare Alfeo

Mais Syracuse ne se limite pas à une unique ascendance hellénistique : aux Grecs succédèrent les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Normands, les Souabes, les Aragonais, les Catalans et pour finir la famille princière des vice-rois Uzeda, puis la Maison de Savoie. Chaque puissance occupante laissa son empreinte dans ce qui est aujourd’hui un inextricable labyrinthe d’histoire, une mosaïque d’architectures, une effervescence de cultures.

Située sur la terre ferme, au nord de la darse reliant les deux bassins du port (Porto Grande et Porto Piccolo) la ville moderne est parcourue de rues larges et rectilignes.

La darse, entre les deux bassins du port

Au sud de la darse, que l’on traverse au moyen de l’un ou l’autre pont (Ponte Santa Lucia et Ponte Umbertino), la vieille ville se recroqueville sur l’îlot d’Ortigia (orthographiée Ortygie en français) où se mêlent les éléments des civilisations qui s’y sont succédé au cours des siècles.

On se rend dans la partie continentale de Syracuse pour visiter le Théâtre Grec, le Parc Archéologique de la Néapolis, les catacombes de San Giovanni, les anciennes carrières de pierre de la « Latomie du Paradis » (où l’on admire l’étonnante grotte baptisée par Le Caravage « l’Oreille de Dyonisos« ) et le Musée Archéologique Paolo Orsi.

Mais c’est surtout et presque exclusivement l’île d’Ortigia, avec ses ruelles médiévales, ses places majestueuses, avec son architecture baroque, ses fontaines, sa source mythique, ses papyrus, ses églises et son front de mer, qui concentre le plus gros des foules de visiteurs qui se rendent à Syracuse chaque année.

Le temple d’Apollon
A peine passé l’un des deux ponts conduisant à Ortigia, le visiteur découvre les ruines d’un temple construit aux environs du 6^e siècle av. J.-C., le plus vieux temple dorique de Sicile. Il n’en reste que peu d’éléments, comme ces volumineuses colonnes monolithiques de deux mètres de diamètre et de huit mètres de hauteur. Il vous faudra faire un effort d’imagination pour vous représenter ce que pouvait être ce temple long de 58 mètres et large de 24, reposant sur 6 colonnes dans chacune de ses largeurs et 17 dans chacune de ses longueurs.

Temple d’Appolon

Le marché antique
A proximité des ruines s’étend le marché de Syracuse. La halle du marché dite Marché Antique ne date en fait de 1899. Construit pour regrouper les marchands de viande, de poisson et de fruits et légumes, l’élégant bâtiment rectangulaire, très lumineux, est orné d’un portique à 24 arcades avec une jolie fontaine en son centre.

Aujourd’hui le marché s’étend bien au-delà du bâtiment dans les rues avoisinantes (et tout particulièrement le long de la Via Emmanuele de Benedictis). Vous y trouverez en grand nombre des marchands d’amandes et de pistaches, fruits secs typiques de la Sicile, mais aussi d’épices, de poisson séché, de fruits (figues de barbarie) d’olives crues ou préparées, et de délices culinaires et pâtisseries (goûtez les « cannoli » ) à déguster sur place, sur une terrasse ou en parcourant les allées du marché.

Syracuse vue du ciel

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Lire la suite : Ortigia, la perle de Syracuse (2)

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Au lendemain du terrible séisme de 1693, qui frappa aussi Modica, Noto, Catane ou Scicli, détruisant tout sur son passage et faisant des milliers de victimes, il fut décidé de reconstruire Ragusa.

Mais tous ne furent pas d’accord : fallait-il reconstruire sur les décombres de la ville effondrée ou s’installer dans les environs ?

La partie la plus aisée de la population, nobles et bourgeois, attachée au site ancestral, décida de reconstruire sur les lieux mêmes de la ville détruite. Les ouvriers et les paysans décidèrent d’abandonner les ruines et de reconstruire la ville sur un emplacement à quelque distance de là, la nouvelle Ragusa, rationnelle et aux rues rectilignes, sur lequel ils élevèrent leur nouveau lieu de culte, la cathédrale San Giovanni.

Ragusa est ainsi composée de deux villes distinctes, « Ragusa Ibla » ou tout simplement « Ibla » et « Ragusa Superiore » , toutes deux administrativement réunies en 1926.

Ragusa Ibla

Ragusa est l’une des huit villes baroques du sud-est de la Sicile collectivement listées au Patrimoine de l’Humanité pour leur intérêt architectural (dit « Baroque Sicilien ») et urbanistique. Dix-huit de ses constructions historiques sont listées par l’UNESCO.

La ville d’origine fut installée sur une des collines des monts Iblei, sommité rocheuse atteignant l’altitude de 500 mètres et entourée de vallées encaissées sur trois de ses côtés.

Fondée par l’antique population insulaire des Sicules et alors connue sous le nom d’ « Hybla Heraea » , elle établit des relations avec les Grecs dès le 5^e siècle av. J.-C. et passa aux mains des Romains en 258 avant notre ère avant de tomber sous l’influence des Byzantins puis des Arabes et, en 1091, des Normands.

Rabusa Ibla a pour monument emblématique son imposante Basilique Saint George (Duomo di San Giorgio), construite entre 1739 et 1775 dans un mélange de baroque et de néoclassique représentant à merveille  le « Baroque Sicilien » . L’église est d’autant plus impressionnante qu’elle est posée au sommet d’un escalier monumental, lui-même dominant la piazza principale du village.

Promenez-vous au hasard des rues (Via Roma, Via del Corso, Via del XXV Aprile) et des ruelles de cette petite ville typiquement sicilienne, en vous arrêtant pour vous reposer et pour vous rafraîchir sur une des nombreuses terrasses ombragées par des parasols.

En se laissant paresseusement dévaler le long des rues en légère pente, on finit par arriver, à l’extrémité de la ville, au Giardino Ibleo, parc public planté de rangées de palmiers et qui conserve quelques beaux bâtiments religieux anciens tels que l’église San Giacomo.

Et pour les amateurs de séries policières, et tout particulièrement des aventures du commissaire Montalbano, personnage tiré des romans du sicilien Andrea Camillieri, sachez que tout comme Scicli et Modica, Ragusa est l’une des villes fréquentées par le sympathique enquêteur et apparaissant au fil des épisodes.

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Noto est le fleuron de ces huit villes du sud-est de la Sicile (Caltagirone, Catane, Militello Val di Catania, Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa et Scicli), toutes reconstruites aux lendemains du tremblement de terre qui dévasta en 1693 quarante-cinq communautés du « Val de Noto » et fit plus de soixante-mille victimes.

Ces huit villes historiques (inscrites au Patrimoine de l’Humanité depuis 2002) furent reconstruites sur le site même ou à proximité des anciennes cités médiévales qui les précédaient avant le séisme; elles constituent une initiative collective considérable menée à terme à un haut niveau architectural et artistique et apportent des innovations marquantes dans les domaines de l’urbanisme et de la construction urbaine.

En ce qui concerne Noto elle ne fut pas reconstruite sur les décombres de la cité médiévale effondrée mais à une dizaine de kilomètres de là, le nouveau site ayant été attentivement choisi pour ses prédispositions à devenir le fantastique théâtre baroque voulu par les concepteurs, architectes et urbanistes mandatés par les grandes familles locales.

La voie principale parcourant Noto est le Corso Vittorio Emanuele, lequel débute à la « Porte Royale » (ou « Porta Ferdinandea » ), entrée monumentale, arc de triomphe néoclassique, érigé au 19^e siècle. Une promenade le long du corso vous permettra d’admirer une grande partie des trésors architecturaux de la cité baroque.

L’église San Francesco all’Immacolata
Quelques pas après la Porte Royale, on parvient à la Piazza Immacolata au-dessus de laquelle se dresse, au sommet d’un escalier monumental, l’imposante église San Francesco, construite entre 1704 et 1745) avec sur son côté gauche le monastère San Salvatore.

Piazza Municipio
Poursuivons sur le Corso pour parvenir très rapidement au centre de Noto, la place principale, Piazza Municipio, sur laquelle se font face  la mairie (Palais Ducesio) et la célèbre cathédrale San Nicolo de Noto, chef d’œuvre du baroque sicilien.

Palais Ducesio
Admiré pour son élégant portique à colonnes de style néo-classique et sa façade en partie convexe, c’est aujourd’hui la mairie de Noto. Conçu par l’architecte Vincenzo Sinatra il fut achevé en 1830 et ne comportait alors qu’un niveau, l’étage n’ayant été ajouté qu’au début du 20^e siècle.

La Cathédrale de San Nicolo
D’autant plus majestueuse qu’elle s’élève au sommet d’un grand et très large escalier la cathédrale offre une façade harmonieuse et homogène associant au baroque certains éléments plus classiques tels que les huit colonnes aux chapiteaux corinthiens. La façade est flanquée de deux tours, la tour de l’horloge sur la droite, le clocher sur la gauche. Sa construction s’étendit entre 1694 et 1703.
Suite à un tremblement de terre survenu en décembre 1990 la cathédrale eut à subir quelques dommages structurels au point qu’en mars 1996, l’effondrement d’un pilier de la nef centrale provoqua l’écroulement de la coupole, par chance sans faire de victimes. L’édifice ne fut rouvert qu’en 2007, au terme de neuf ans de travaux rendant à la Cathédrale San Nicolo son statut de plus beau monument de Noto, fierté et emblème de la ville.

A découvrir aussi lors de votre promenade au cœur de la cité baroque, l’église de San Carlo al Corso, L’église Saint Dominique, l’église du Santissimo Crocifisso (deuxième plus grande église de Noto, dans la partie haute de la ville), ainsi que de nombreux palais comme le Palazzo Nicolaci di Villadorat. Vous y admirerez la profusion d’éléments décoratifs comme les très caractéristiques sculptures ornant le dessous des balcons.

L’Infiorata : la fête des fleurs
Chaque année, le troisième dimanche de mai, au cœur du printemps, le jardin de pierre fleurit. La théâtrale Via Nicolaci, rue en pente bordée de palais baroques, est recouverte d’un incroyable tapis de fleurs, multiples tableaux éphémères, mosaïques florales réalisés par de nombreux artistes et représentant des scènes ayant trait à la religion, à la mythologie ou à la culture.

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C’est au contraire sur son caractère accueillant et désinvolte que cette jolie station familiale a bâti sa réputation. L’arrivée à San Vito en venant de Trapani vous fera traverser l’un des paysages les plus beaux et les plus photographiés du secteur : la Baie de Sainte Marguerite (Baia di Santa Margherita), insérée entre les reliefs de Monte Cofano (où se trouve une réserve naturelle) et les falaises de Cala Mancina.

Un petit coin de paradis, peu construit et peu habité, idéal pour un plongeon dans une mer transparente comme du cristal ou pour admirer un inoubliable coucher de soleil.

A quelques kilomètres de la baie, San Vito lo Capo est  un peu son contraire, les habitations (souvent d’architecture récente) y sont nombreuses et l’activité bourdonnante en pleine saison. Le long des rues rectilignes se succèdent restaurants, bars, marchands de glaces et boutiques de souvenirs et d’articles de plage.

Parmi les construction les plus anciennes on découvrira le Palazzo la Porta, bâtiment du 19^e siècle aujourd’hui occupé par la mairie, et l’église-forteresse, massive et rectangulaire, du Santuario di San Vito.

A une dizaine de kilomètres au sud de San Vito, le long de la côte rocheuse habitat d’innombrables oiseaux de mer s’étend la Réserve naturelle dello Zingaro, une des plus célèbres d’Italie pour son patrimoine naturel. Un espace protégé dont vous pourrez parcourir les sentiers, certains conduisant à de jolies petites criques idéales pour la baignade.

Des multiples civilisations qui se sont succédées en Sicile et tout particulièrement dans sa parte occidentale, l’île a conservé de nombreuses traditions culturelles et gastronomiques. A San Vito, la cuisine traditionnelle italienne a invité à sa table il y a déjà quelques siècles une tradition issue du nord du continent africain (Tunis ou Sousse ne sont qu’à moins de 300 kilomètres à vol d’oiseau) : le couscous. Un couscous au poisson le plus souvent, « couscous sicilien » parfumé et épicé comme l’est l’île elle-même, proposé par de très nombreux restaurants et célébré annuellement (fin septembre) lors d’un festival multiculturel associant depuis 1998 gastronomie méditerranéenne et World Music.

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Très prospère dans l’Antiquité, elle fonda son économie sur l’extraction et le commerce du sel, ainsi que sur les activités de pêche (au thon principalement) dans les riches eaux de cette portion de Méditerranée. Les Carthaginois avaient installé à Trapani une importante garnison maritime. Les occupants arabes puis normands firent de la ville un centre économique florissant.

Géographiquement dominée par la ville fortifiée d’Erice, culminant au-dessus d’elle à plus de 700 mètres d’altitude, Trapani en fut le port et le débouché commercial.

Située à une centaine de kilomètres de Palerme par la route, Trapani constitue un des deux principaux points d’arrivée par voie aérienne dans l’ouest de la Sicile, avec son aéroport Vincenzo Florio, lequel soulage d’une partie de son trafic l’aéroport Falcone-Borsellino situé à 30 km de Palerme, dans la petite commune de Cinisi.

Son port, situé sur une voie maritime reliant le détroit de Gibraltar et le Canal de Suez, est le plus important de Sicile.

Ville essentiellement moderne , Trapani a tout de même su conserver un centre historique aux abondantes richesses architecturales.

Pour une première approche de Trapani, à laquelle on peut consacrer une belle journée de visite, l’idéal est d’en faire le tour à pied en longeant ses façades maritimes nord et sud.
Au nord on chemine sur les anciennes fortifications, le long des façades aux couleurs déteintes par le vent de la mer et par les embruns, pour arriver jusqu’à la Tour Ligny élevée à l’extrémité du môle (environ 30 à 45 minutes à pied depuis le grand parking de la Piazza Vittorio Emanuele en centre-ville).

De là il ne vous reste qu’à faire demi-tour pour vous diriger vers le port de pêche, très actif, à visiter en début de matinée lors du retour des bateaux et de la mise en place des étals de poisson et de fruits de mer.

Sur la petite île Colombaia, protégeant le port, fut construite une tour par le carthaginois Hamilcar durant les premières guerres puniques. Un fort fut ensuite bâti par les Romains sur cette île stratégiquement défensive.

Parmi les éléments architecturaux les plus caractéristiques du centre historique, difficile de manquer le Palazzo Cavarretta à l’impressionnante façade baroque, autrefois palais sénatorial et aujourd’hui siège du conseil communal.

Palazzo Cavarretta

La Basilique Maria Santissima Annunziata, souvent appelée la « Madona di Trapani », fut élevée entre 1315 et 1335 puis reconstruite en 1760.

Le port commercial
On s’y embarque aussi bien pour les voisines îles Egades, à quelques encablures du rivage, que pour des destinations plus lointaines telles que l’île de Pantelleria ou la Tunisie. Les navires de croisière y font volontiers escale. Les lignes de cargos desservent Trapani à partir de la Sardaigne, de la Tunisie et des ports de la mer tyrrhénienne.

Les salines
Insérées dans l’espace de la Réserve naturelle des salines de Trapani, ces historiques marais salants, habitat de dizaines d’espèces avicoles sont toujours en activité. Des visites guidées gratuites y sont organisées plusieurs fois par semaine.

Les plages
Deux grandes plages s’offrent aux amateurs de bains de mer, le Lido di Marausa et le Lido San Giuliano, principale plage de Trapani, qui se trouve à 1 km environ du centre.

A visiter à partir de Trapani
– Erice : A quarante-cinq minutes de Trapani en voiture, on parvient à cette très vieille cité fortifiée dominant les côtes méditerranéennes de la Sicile orientale. On peut aussi rejoindre Erice en bus et via un téléphérique au terme de 10 minutes de montée.

– Les îles Egades, que l’on peut rejoindre en ferry à partir de Trapani (ou de Marsala)

– San Vito lo Capo, à une quarantaine de kilomètres au nord de Trapani, une plage populaire et très fréquentée l’été, réputée pour la clarté de ses eaux turquoise et le finesse de son sable blanc.

– Ségeste, à une quarantaine de kilomètres en direction de Palerme est un important centre archéologique. On y admirera le Temple d’Héra, magnifique construction de style dorique remontant à quelques quatre siècles avant notre ère et dans un excellent état de conservation, ainsi que le théâtre, construit à flanc de colline et qui pouvait accueillir 4 000 spectateurs.

– Marsala, à quarante minutes de route au sud de Trapani est située sur la pointe la plus à l’ouest de la Sicile. Garibaldi, à la tête de l’expédition des Mille destinée à rattacher la Sicile au royaume d’Italie unifié, y débarqua le 11 mai 1860.

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Entre le 9 et le 11 janvier 1693, une grande partie de l’historique ville médiévale n’était plus que ruines.

Dans l’angle sud-est de la Sicile, commune de la province de Ragusa posée à quelque 300 mètres d’altitude de part et d’autre d’une vallée encaissée s’insérant  sur les pentes méridionales des Monts Iblei, Modica est un théâtre à ciel ouvert. Comme Ragusa ou Scicli, elle est depuis 2001 inscrite par l’UNESCO au Patrimoine de l’Humanité comme entité historique et architecturale complexe associant les villes du Val de Noto reconstruites aux lendemains du séisme de 1693.

Cette brillante reconstruction donna naissance à la Modica d’aujourd’hui, une des perles du Val de Noto, cité dynamique et vivante, aux églises baroques démesurées précédées de grandes volées d’escaliers, et aux maisons de mille teintes d’ocres, imbriquées les unes dans les autres,  entassées sur les collines, dans la ville basse comme dans la ville haute, Modica Bassa et Modica Alta.

Le quartier le plus actif se situe dans la ville basse à la jonction de deux vallées autrefois parcourues de torrents désormais couverts, au niveau de la Piazza Municipio et du Corso Umberto Ier que domine une falaise rocheuse surmontée du Château dei Conti (13^e siècle), autrefois siège du pouvoir politique et administratif dans le canton de Modica, et d’un clocher du 18^e siècle.

Castello dei Conti

Le Corso, où la circulation est dense tout au long de la journée, est  bordé de boutiques et de terrasses de restaurants, de maisons aux façades ocre décrépies et aux balcons fleuris. Une petite ville bourdonnante qui correspond à merveille à l’image que l’on se fait de la Sicile.

A Modica Bassa se trouve l’un des deux éléments architecturaux les plus caractéristiques de la ville, le Duomo de San Pietro, commencé en 1697 (sur les ruines  d’une précédente église dont l’existence est attestée dès 1396) et achevé en 1780. Une façade sobre et imposante à laquelle on accède par un escalier monumental orné des statues des douze apôtres.

Duomo di San Pietro

L’autre élément architectural  à ne pas manquer à Modica se situe sans la partie haute de la ville, au milieu d’un dédale de ruelles et d’un amoncellement de petites maisons. La cathédrale, Duomo di San Giorgio, élève son impressionnante façade au sommet d’un double escalier lui aussi monumental de quelque trois cents marches, agréablement fleuri.  Elle constitue l’un des plus beaux exemples de ce qu’est le « Baroque sicilien » .

Duomo di San Giorgio

Et pour les gourmands et les amoureux du bon chocolat, sachez que Modica est réputée depuis le 16^e siècle pour son chocolat (de belles chocolateries sur le Corso Umberto 1^er) dont la recette est directement inspirée de celle des Aztèques. Fondée en 1880, l’Antica Dolceria Bonajuto affirme être la plus ancienne chocolaterie de Sicile encore en activité.

Un tour à la plage pour achever une belle journée passée à parcourir les ruelles en pente de Modica ? La mer n’est pas loin et les villages de pêcheurs de Sampieri , de Marina di Modica et de Pozzallo, à moins d’une demi-heure de route, sont des destinations parfaites pour une baignade dans les eaux turquoises du sud de la Sicile.

Quelques images de Modica

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Huit de ses villes du Val de Noto firent l’objet d’une fantastique reconstruction dans les années qui suivirent le tremblement de terre, initiative collective remarquable et d’un très haut niveau architectural. Elles représentent ce que l’on appelle désormais le style « Baroque tardif  » ou « Baroque sicilien » .

Scicli (que l’on prononce chi-kli) est l’une d’entre elles. Et comme les autres cités baroques du Val de Noto, elle est classée par l’UNESCO (du moins en ce qui concerne son centre historique) au patrimoine mondial.

Située au sud de Modica et de Ragusa, et à une dizaine de kilomètres de la mer à vol d’oiseau, Scicli étage ses constructions sur un contrefort de la chaîne des monts Hybléens (Monti Iblei), ensemble de collines ne dépassant pas mille mètres d’altitude.

Bien moins réputée que ses voisines et cousines en architecture que sont Noto, Modica ou Ragusa, Scicli est plus tranquille et plus à l’écart des sentiers battus. C’est un plaisir que de se promener au gré de ses petites rues ombragées ou sur sa grande Piazza del Municipio. Une place toute en longueur, bordée d’étonnants édifices, lieu de rencontre des habitants à la recherche d’un peu de fraîcheur en été ou d’un bon moment à passer entre amis sur une des terrasses bordant la place, à déguster un granité ou un arancino accompagné d’un verre de Marsala.

Au fil de ses promenades dans le centre historique de Scicli, le visiteur découvrira nombre d’églises, de palais et de maisons unis dans une élégante harmonie architecturale puisque tout ici fut construit à la même époque, dans les années qui suivirent l’historique séisme.

A découvrir, les églises Sant’Ignazio, San Bartolomeo, San Matteo et Santa Maria la Nova, cette dernière possédant une statue byzantine en bois de la Vierge Marie.

Les palais, parmi lesquels on remarquera le Palazzo Beneventano, le Palazzo Fava et le Palazzo Spodaro, débordent, comme les églises, d’éléments décoratifs caractéristiques de ce « Baroque tardif » : volutes, gargouilles, rocailles, cartouches, sculptures ou autres spirales…

Dans un style totalement opposé au Baroque Sicilien, Scicli possède (comme la célèbre Matera dans le Basilicate, mais à bien plus petite échelle)  un ancien secteur d’habitations troglodytiques connu sous le nom de Chiafura. Creusées dans la roches, ces anciennes nécropoles devenues habitations au cours du haut Moyen Age restèrent occupées jusqu’au milieu du 19^e siècle. Les habitations rupestres de Chiafura occupent tout un versant de la colline de San Matteo et sont bien visibles du parvis de l’église San Bartolomeo.

Et pour les amateurs d’intrigues policières, sachez que Scicli est l’un des lieux fréquentés par le commissaire Montalbano, personnage de la série télévisée homonyme produite par la Rai et tirée des romans de l’écrivain sicilien Andrea Camilleri.

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