Une belle visite d’une journée à faire à partir de Turin, dont elle se trouve à une cinquantaine de kilomètres an sud-ouest.

Trois mille ans d’histoire
Citée par Pline l’Ancien, Asti fut fondée par les Ligures puis devint un « municipio » romain. « Duché » sous les lombards, puis placée sous l’autorité de l’évêché, elle devint « commune libre » au 11e siècle, obtenant le privilège de battre monnaie. Au 12e siècle, au faîte de sa puissance, elle étend son pouvoir sur une grande partie du Piémont méridional et s’enrichit avec des activités commerciales et bancaires vers l’Europe du nord. A partir du 14e siècle, Asti passe aux mains de Robert d’Anjou, roi de Naples, puis quelques années plus tard sous la domination des Visconti, des Orléans et, pour finir, de la Maison de Savoie.

Piazza Statuto ou Piazza d’Erbe

Visiter Asti
Une promenade au hasard des rues pavées de la cité médiévale vous permettra d’en découvrir les principaux sites et monuments.

– Les tours d’Asti
Tour Troyana, tour Rosso, des quelque 120 tours érigées par les riches familles de la ville, une quinzaine survivent aujourd’hui. Admirez la Torre Troyana, ou « de l’Horloge », haute de 38 mètres, qui offre un remarquable point de vue sur la ville. 199 marches permettent d’atteindre la plateforme d’observation. Construite aux 13e et 14e siècle, elle est adossée à la maison fortifiée de ses propriétaires, la famille Troya. Toujours en fonction, la cloche installée en 1531 est une des plus anciennes du Piémont. (La tour Troyana est ouverte au public le samedi et le dimanche).
Une autre belle tour, en excellent état, est la tour « dei Comentini » qui domine la piazza Roma.

– Cathédrale Santa Maria Assunta
Edifice du 13e siècle élevé sur les bases d’une plus ancienne cathédrale, c’est l’une des plus imposantes églises gothiques du Piémont. Son massif campanile aux allures de tour fortifiée date de 1266.

– Collegiata di San Secondo
Construite entre le 13e et le 15e siècle, elle est dédiée au saint-patron de la ville sur le site de son martyr en l’an 119.

– Palazzo Civico et Piazza di San Secondo
Face à la collegiata, la place San Secondo est le coeur battant de la ville. On s’y retrouve sur une terrasse de café, ou sur un des bancs de cet espace ensoleillé pour déguster une glace achetée chez un des nombreux glaciers du secteur. Bel édifice du 18e siècle, le palais municipal appuie sa façade claire sur celle en brique rouge de la Collegiata.

– Piazza Statuto
A quelques pas du Palazzo Civico, cette grande place dominée par la tour médiévale dite « des Guttari » est aussi nommée « Piazza d’Erbe » en raison de la présence très ancienne d’un marché de plantes aromatiques.

– Baptistère de Saint Pierre
Une construction du 12e siècle, bâtie sur le modèle de l’église du Saint Sépulcre à Jérusalem.

– Teatro Alfieri
Le théâtre d’Asti, dédié à son célèbre dramaturge.

L’Asti Spumante
Des nombreux vins produits autour d’Asti, d’Alessandria, de Cuneo et dans la région essentiellement viticole des Langhe, l’Asti Spumante est le plus réputé. Vin blanc, effervescent, d’une couleur jaune paille à or, d’une faible teneur en alcool (environ 8°), il est, comme le Prosecco de Vénétie, considéré comme le « Champagne » italien.

Le Palio d’Asti
Remontant à 1273, date d’une célèbre victoire contre la ville rivale d’Alba, c’est la plus ancienne course équestre en Italie, elle se déroule le troisième dimanche de septembre sur le grand espace triangulaire de la belle Piazza Alfieri. Comme à Sienne, la course met en compétion un cheval et un cavalier issus de chacun des quartiers (rioni et borghi) de la ville. Les chevaux sont montés « à cru ».

Le Festival delle Sagre
Le samedi et le dimanche précédent le Palio d’Asti se tient sur la même place Alfieri ce festival mettant en valeur les spécialités gastronomiques et les vins de la région d’Asti. Une cinquantaine de communes environantes présentent leurs meilleurs produits sur des stands répartis sur la place.

Le Douja d’Or
Entre le festival delle Sagre et le Palio se déroule cet évènement nommé le « gobelet d’or », consistant en un concours des vins issus de la région et de toute l’italie. Concours, dégustations… le mois de septembre est décidément festif à Asti.

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Sur un epace de cette taille, les Turinois ne pouvaient faire moins que d’installer le marché le plus vaste d’Europe. Marché principalement alimentaire (même si quelques secteurs en périphérie de la place sont réservés aux textiles, aux chaussures ou à la quincaillerie…) il regroupe selon la période entre huit cents et mille marchands installés sur des stands en plein air.

Des stands de fruits et légumes pour la plupart, magnifiques et appétisants, parfaitement ordonnés et disposés avec goût, et dont on a envie de remplir son cabas pour les bonnes préparations de toute une semaine. Mais aussi des marchands d’olives, de pain, de focaccia et de pizza, d’épices, de plantes arômatiques, d’huile d’olive…

Quand aux stands de viandes, de charcuteries, de fromages et de poisson, ils sont regroupés dans les trois halles historiques, les « pavillons », marchés couverts à l’ancienne élevés sur trois des quatre secteurs de la place, dont le plus réputé est connu sous le nom d’Antica Tettoia dell’Orologio (l’Ancienne halle de l’horloge).

Fruits et légumes, qui occupent la partie en plein air de la place, viennent le plus souvent du sud ensoleillé de l’Italie : clémentines, amandes, câpres, tomates séchées de Sicile, olives fraîches des Pouilles, poivrons ou fenouil du Basilicate, aubergines ou champignons de Calabre, artichauts de Sardaigne… Car avec plus de 25 millions de tonnes de fruits et légumes produits chaque année, l’Italie est, avec l’Espagne, en tête de ce secteur au niveau européen.

Mais l’Italie voit se développer de plus en plus ce que l’on appelle désormais la « filière courte » , visant à réduire le nombre d’intermédiaires : la « vente directe » a le vent en poupe. Ainsi, en plus des stands traditionnels, un marché couvert est réservé aux petits ou plus grands producteurs locaux, établis dans le fertile Piémont, à moins d’une centaine de kilomètres de Turin.

Un marché bio, ou « farmer’s market » comme il s’en développe de plus en plus dans les grandes villes du monde… Une démarche basée à la fois sur des impératifs d’écologie et répondant à une demande de qualité des produits, grâce à laquelle l’Italie (et en Italie le Piémont justement) se place au premier rang européen pour la production de fruits et légumes « bio ».

Un marché typique, très animé, plaisir pour le regard, mais aussi un excellent endroit pour les amoureux de bons produits à des prix plus qu’intéressants. On y parle fort pour couvrir le bruit et les appels des vendeurs, les Turinois aussi bien que les touristes s’y pressent quotidiennement, l’activité est débordante.

En tout début d’après midi, les commerçants remballent, laissant sur place les produits périmés ou abîmés et des pyramides de cagettes. C’est alors le ballet, pour quelques heures, des services de nettoyage, équipés de camions, de pelles mécaniques et de puissants jets d’eau.

En fin de soirée, les stands, démontés pour ce grand ménage quotidien, seront remis en place pour l’arrivée des marchands dès les premières lueurs de l’aube. Un travail de Sisyphe, une boucle sans fin qui ne s’interrompt que le dimanche. L’alimentation d’une ville de 900 000 habitants est à ce prix.

Le marché de Turin au 19e siècle

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Lorsqu’en 1562 le Duc de Savoie Emmanuel-Philibert établit sa capitale à Turin, il envisage un ensemble de constructions dont la réalisation, confiée aux plus grands architectes et artistes de l’époque, allait s’étendre sur non moins de deux siècles. Palais royaux, résidences de campagne, pavillons de chasse, un patrimoine aussi vaste que brillant, destiné à mettre en lumière la puissance de la Maison de Savoie.

C’est le petit-fils d’Emmanuel-Philibert, Charles-Emmanuel II de Savoie (1634-1675) qui entreprit, pour en faire une résidence secondaire dédiée à ses parties de chasse au cerf au pied des Alpes piémontaises, la construction de cet ensemble monumental. Comparable dans son style au château de Versailles, ou à celui de Caserta, dans la région de Naples, cette résidence, l’une des plus vastes résidences royales au monde, était destinée à célébrer la magnificence de son propriétaire, le Duc de Savoie, Prince du Piémont.

Le projet prend naissance en 1658. Il est confié à l’architecte turinois Amedeo di Castellamonte. Entreprise de grande envergure, elle aboutira, au terme des multiples ajouts et aménagements à une construction d’une surface totale de 80 000 m², entourée de 60 hectares de parcs et jardins.

Chef d’oeuvre en péril
Délaissée par les monarques au fil du temps, la Vénaria Reale fut transformée en caserne sous la domination napoléonienne au tout début du 19e siècle, occupée par périodes par l’armée italienne jusqu’en 1978, puis finalement rachetée par le « Ministère des biens culturels » . Les biens mobiliers et les oeuvres d’art avaient été dispersés au cours de l’histoire. L’ensemble s’était dégradé. Certaines pièces servaient d’entrepôts : vieux meubles, outils, tonneaux s’y accumulèrent. Murs, plafonds, décorations, fresques et stucs, non entretenus, eurent à subir les outrages du temps.
Un vaste ensemble de travaux, délicats et coûteux fut entrepris au moyen de fonds européens et s’étendit sur une période de huit ans, jusqu’en 2007, date à laquelle le palais rouvrît ses portes au public.

Le Palais
Visiter la Venaria Reale offre une plongée dans l’histoire et l’architecture de l’Italie du Nord au 17e siècle. Salon de Diane, Grande Galerie, Chapelle Saint Hubert (patron des chasseurs)…
La visite commence par un long parcours à travers les sous-sols. Y sont évoquées avec des moyens modernes l’histoire des lieux, les étapes de la création du palais, la succession des princes de Savoie qui l’occupèrent, la vie à la cour, mais aussi le quotidien de l’innombrable petit peuple laborieux, cuisiniers, femmes de chambres, jardiniers, techniciens, musiciens… qui actionnait les rouages de cet immense et luxueux paquebot. Conçue par le réalisateur et plasticien britannique Peter Greenaway, une installation vidéo aux techniques très diversifiées, intitulée « Repeupler le palais »s’étend sur huit salles et offre une fantastique plongée dans ce grand monde de la cour et dans ses coulisses.
La visite se poursuit au rez-de-chaussée, le « Piano nobile », où vivent les maîtres des lieux entourés de la noblesse. Une grande promenade à la cour dans laquelle le visiteur se déplace à sa guise dans les pièces du palais, libre d’en admirer les plus belles perspectives et les décors baroques.

Les jardins
Les jardins eurent à souffrir de la présence militaire française, lorsqu’ils furent transformés en terrain d’entrainement militaire. Des jardins d’origine il ne reste rien. Leur rénovation a tenu compte des grandes lignes et des longues perspectives qui s’étendent des fenêtres du palais jusqu’à la grande pièce d’eau tout en longueur dominée, dans le lointain, par les reliefs des alpes piémontoises. Roseraie, bouquets d’arbres, potager royal, grandes pelouses, terrasses, grands parterres de fleurs, allées de gravier bordées de bancs en bois pour le repos du visiteur… L’ensemble classique est ponctué d’un ensemble d’oeuvres sculpturales modernes.

Le bourg de Venaria Reale
Le palais fut construit à l’emplacement de deux villages préexistants, Altessano Superiore et Altessano Inferiore, qui constituent désormais le bourg, rebaptisé, de Venaria Reale. Le centre historique de la ville, dit « Borgo antico »est un prolongement urbanistique, conçu entre 1667 et 1690, de l’ensemble architectural que constitue le palais. L’artère principale, la Via Mensa, bordée de boutiques et de terrasses de restaurants, offre une belle perspective sur la cour d’honneur du palais. Elle s’enfle en son milieu pour donner naissance à la Piazza dell’Annunziata, place pavée, décor de théâtre bordé par l’église de la Nativité et par l’hôpital civil.

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Etape sur la « Via Francigena » , voie de communication très fréquentée qui relia au cours du Moyen-Age l’Italie au reste de l’Europe et fut le parcours des marchands, des voyageurs et des pèlerins en direction de Rome. De la période médiévale, Vercelli garde aujourd’hui de nombreux témoignages, parmi lesquels l’Abbaye de Sant’Andrea, l’un des premiers exemples de gothique italien, mais aussi ses tours, la tour de l’Angelo, la tour du Broletto, la tour de Via Dante, la tour Tizzoni ou la tour « degli Avogadro » .

La Piazza Cavour
C’est le coeur de la ville, la place principale, la « Piazza Maggiore » . Elle s’étend  sur l’antique forum romain. Les portiques qui l’entourent, construits au 14e siècle, mais aussi sa Tour de l’Angelo (14e-15e siècle) et son sol pavé mettent en valeur son aspect médiéval.  En son centre trône la statue de Camillo Cavour (1819-1861), l’un des principaux acteurs de l’Unité Italienne. C’est sur cette place que se tient (le mardi et le vendredi) le marché de Vercelli.

La Basilique Sant’Andrea
A quelques pas de la gare de Vercelli, « il Sant’Andrea » est le monument le plus connu et le plus visité de la ville. De style gothique cistercien, et elle est un parfait exemple de la transition entre le roman et le gothique. Construite entre 1219 et 1227, c’est l’édifice monumental le plus imposant de la ville. La façade, sobre, est flanquée, de deux sveltes campaniles situés de part et d’autre, chose assez rare dans l’architecture religieuse italienne. Les tympans des portails sont ornés de sculptures de l’école dite d’Antelami. L’impressionnant intérieur est de pur style ogival. A découvrir dans la sacristie, la Madone de l’artiste milanais Gaudenzio Ferrari (1471-1546). A droite de l’église s’élève l’abbaye cistercienne du 15e siècle. Ne manquez pas la visite du cloître.

Le Duomo
Proche de la gare lui aussi, et à environ deux cents mètres de la Basilique par la Via Guala Bicheri s’élève le Duomo de Vercelli, la cathédrale di Sant’Eusebio. Elle s’élève à l’emplacement d’une église de dimensions modestes, construite alors au delà des murailles de la ville, au 4e siècle, du vivant de San Eusebio. Cette église fut remplacée entre les 5e et 6e siècle par une basilique paléochrétienne à cinq nefs, laquelle fut démolie au 16e siècle et dont il ne reste aujourd’hui que le campanile du 12e siècle.

L’actuel duomo, de style néoclassique,  est l’oeuvre de l’architecte Pellegrino Tibaldi (1527-1596), auteur entre autres choses de la Basilica di San Gaudenzio à Novara.

A visiter aussi à Vercelli
La Synagogue (Via Foa) une construction d’inspiration moyenne orientale.
Le Musée Borgogna et sa collection d’œuvre de la Renaissance piémontaise.
Le Musée Leone qui regroupe des éléments liés à l’histoire de la ville.
Le Château Visconteo, construit en 1290.
Le Palazzo Centoni, du 15e siècle.
Les églises de San Bernardo, San Marco, San Giuliano, Santa Maria Maggiore, San Paolo, Santa Chiara et San Cristoforo.

De Vercelli, on peut se rendre à Novara, située à une demi-heure de voiture en direction de Milan.

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On aperçoit bien avant d’arriver la silhouette de la ville se détachant sur l’horizon, au-dessus de laquelle domine la très haute et élancée coupole de San Gaudenzio.

La partie centrale de la ville, entourée de bastions et d’avenues, a conservé son plan d’époque romaine. A l’intérieur de cette ancienne muraille militaire, la ville historique regroupe les principaux points  d’intérêt.

Si l’on entre dans la ville par sa porte ouest, on emprunte la Via XX Settembre, puis (une rue plus au sud) la Via dei Fratelli Roselli.

Le Duomo
Sur la droite, voici le Duomo, la cathédrale de Novara, Santa Maria Assunta, de construction assez récente puisque élevée au milieu du 19e siècle (entre 1863 et 1869) à l’emplacement d’une précédente église, démolie, qui remontait elle du 11e siècle. De cette église d’autrefois, il reste le sol en mosaïque du presbytère et une chapelle dédiée à Saint Syrus. L’actuel Duomo, de style néoclassique, est l’œuvre de l’architecte Alessandro Antonelli. L’église est reliée à l’ancien baptistère, un édifice paléochrétien du 5e siècle, le plus ancien de la ville, avec de belles fresques du 11e au 15e siècle représentant des scènes de l’Apocalypse et du Jugement Dernier.

Le Broletto
En poursuivant sur la même rue, par les arcades bordées de magasins, on arrive, sur la gauche, dans la grande cour du Broletto où se situait autrefois l’hôtel de ville. Cet ensemble est constitué de bâtiments d’époques différentes, présentant des éléments architecturaux et décoratifs très divers : le Palais de l’Arengo (13e siècle), le Palais du Podesta (14e-15e siècle), le Palais des Patrici (13e siècle) agrandi au 18e par une élégante loggia; le Palais des Référendaires (14e-15e siècles). Certaines façades conservent des décorations picturales et des fragments de fresques.

La cour du Broletto

La Basilique de San Gaudenzio et le dôme d’Antonelli
A moins de 300 mètres au nord du Duomo (par la Via Giovanni Prina qui devient ensuite la Via San Gaudenzio) on arrive devant la façade de la Basilique San Gaudenzio surmontée de son impressionnant dôme.

La construction de la basilique débuta en 1577, sur des plans de l’architecte Pellegrino Pellegrini, dit le Tibaldi, et s’acheva en 1859. La dépouille de Saint Gaudenzio (Saint Gaudence), premier évêque de la ville est conservée dans le « scurlo« , la crypte surélevée due à Francesco Castelli.

La chapelle de la nativité conserve un précieux polyptique de Gaudenzio Ferrari datant de 1516. A découvrir aussi, pour les passionnés d’histoire de l’art et d’art religieux,  les œuvres picturales de Bernardino Lanino (17e siècle) et de Moncavalo, Morazzone, Giovanni Mauro della Rovere, Tanzio de Varallo et de Stefano Maria Legnani (toutes du 17e siècle).

Le fantastique dôme, svelte, tout en longueur, haut de 121 mètres, oeuvre d’Alessandro Antonelli (architecte du Môle Antonelliana de Turin), est particulièrement original du point de vue de son architecture et de sa structure. Au sommet du dôme, la statue du Sauveur, un Christ doré œuvre du sculpteur Pietro Zucchi, fut installée en 1878.

Le campanile baroque, fut construit au 18e siècle sur le projet de Benedetto Alfieri.

Entre le Corso Italia et la vaste place carrée des Martiri della Liberta s’élèvent le Palazzo del Mercato, les restes du château des Sforza, et le théâtre Coccia.

Derrière la place, s’étendent les jardins publics.

Au fil de vos promenades dans les rues rectilignes de Novara, le long du Corso Camillo Cavour, du Corso Giuseppe Mazzini, dans les vastes espaces de la place Garibaldi ou de la place Gramsci (avec sa statue d’Icare), arrêtez-vous pour admirer le Palazzo Nata Isola et sa tour de brique (aujourd’hui siège du gouvernement de la province), empruntez les rues de part et d’autre de ce grand axe, qui vous conduiront à la jolie place Cesare Battisti, puis à votre point de départ, en retournant flâner sous les arcades commerçantes de la Via dei Fratelli Roselli.

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Au 13e siècle, cette abbaye bénédictine, magistral exemple de l’art Roman en Europe,  avait acquis une telle importance qu’elle avait sous sa dépendance cent quarante autres monastères, tant en Italie qu’en France. Elle fut visitée par Saint Anselme d’Aoste et par les moines de l’abbaye de Cluny.

Haut lieu de pèlerinage à travers les siècles, Saint-Michel de la Cluse était située sur un itinéraire connu sous le nom de Via Sacra Langobardorum, une variante de la Via Francigena, qui la reliait en une ligne droite aux deux autres des trois plus grands monastères dédiés à l’archange Saint-Michel, objet d’un culte soutenu  : le Mont-Saint-Michel en France, et Monte Sant’Angelo, à Foggia, dans les Pouilles. Une ligne droite qui se prolongeait jusqu’à Jérusalem.

Elle est aujourd’hui, dans l’esprit des lecteurs d’Umberto Eco, associée à son roman médiéval  « le Nom de la Rose« , dont elle a inspiré l’idée, et dont un film a été tiré, signé par Jean-Jacques Annaud, avec les fantastiques interprétations de Sean Connery et de Michael Lonsdale.

L’abbaye fut établie au tout début du 11e siècle, en plein coeur du Moyen Age, à l’emplacement d’un petit sanctuaire élevé par les Cénobites un siècle et demi plus tôt. L’instigateur de ce projet audacieux fut un certain Ugon de Montboisier, Siegneur d’Aurec, dit le « Sdrucito » (le Déguenillé), un riche seigneur issu d’une noble famille d’Auvergne.

Sur cet espace restreint, la construction est un chef-d’œuvre d’ingéniosité et d’équilibre. La chapelle occupe le sommet du rocher, tandis que les bâtiments s’appuient sur un audacieux système de piliers de poutres et de contreforts dominant le vide. Les murs épais, dignes de ceux d’une forteresse, permettent à l’abside de l’église de déborder au-dessus du vide, de la vallée, et du village d’Avigliana en contrebas.

La façade, haute de 41 mètres, massive et imposante, impressionne d’emblée. Longues lignes droites et géométrie dans la partie basse, courbes régulière au sommet, et un mélange de gris et de vert sous le bleu intense du ciel. L’endroit est magique.

On pénètre dans ce « château dans le ciel » en empruntant un monumental et abrupt escalier intérieur en pierre. Deux cent quarante trois marches taillées dans le rocher, et un faible éclairage naturel dont le clair-obscur transporte d’emblée le visiteur dans une ambiance à la fois médiévale et fantastique. Dans les niches aménagées dans la paroi rocheuse étaient exposés, jusqu’en 1939, les squelettes de certains moines ayant vécu dans l’abbaye, donnant à l’escalier le nom qu’il a désormais conservé.

L’escalier débouche sur la « Porte du Zodiaque », œuvre du sculpteur médiéval Nicolao et chef-d’oeuvre de la sculpture du 12e siècle, représentant sur sa face interne les douze signes du zodiaque ainsi que les constellations australes et boréales.

Passée la porte, on atteint une petite esplanade inondée de lumière d’où la vue s’étend sur la vallée, sur les cimes alpines environnantes et jusqu’à Turin lorsque le temps est dégagé.

Une volée d’escalier, dominée par des arcs-boutants de construction plus récente permet de se retrouver au plus haut de la basilique, face à la porte d’entrée de l’église, large portail de pierre grise et verte de style roman.

Un sanctuaire roman, modifié au cours des siècles, et dont l’abside est orientée vers le point où se lève le soleil le 29 septembre, jour de la fête de Saint Michel.

Le monastère connaîtra une grande période d’activité à partir du 12e siècle et trois siècles durant. Une activité finalement suspendue par le Pape Grégoire XV à la suite de changements politiques intervenus dans le royaume de Savoie. Il faudra attendre le 19e siècle pour qu’une congrégation religieuse, l’ordre des Rosminiens,  s’installe à nouveau dans le monastère et lui redonne vie en accueillant les pèlerins.

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La capitale du Piémont n’a pas la renommée de sa voisine, la lombarde Milan, encore moins celle de Rome ou de Florence. C’est pourtant une ville riche en monuments et en belles perspectives, à la population dynamique, volontiers festive, et dont la chaleur compense la fraîcheur du climat, dans cette plaine septentrionale entourée sur toute sa moitié nord par le massif alpin.

Pour vous en convaincre, voici une liste en 20 points de ce que peut découvrir et apprécier le voyageur, pour un  » Turin 20/20″ .

Des palais, des monuments et de belles architectures

1 -Le  Palais Royal
Le palais de la « Maison de Savoie » , l’une des plus anciennes familles royales du monde, il fut construit à partir du 16e siècle et enrichi au siècle suivant pour la reine Marie-Christine de France, lorsque Turin était la capitale des Savoies. Avec l’ensemble des palais du secteur connus sous le nom des « Résidences de Savoie » , le Palais Royal de Turin est inscrit, depuis 1997, au Patrimoine de l’humanité.

2 – Le Palazzo Madama
Ancienne forteresse du 14e siècle, embellie d’une façade baroque au début du 18e siècle, c’est l’un des principaux éléments de la Piazza Castello. Le palais abrita un temps le « Sénat subalpin », parlement du Royaume de Sardaigne. Il abrite aujourd’hui le Musée d’Art Antique. Ne manquez pas de passer la porte pour en admirer l’escalier monumental.

3 – Palazzo Carignano
Un palais de pur style baroque, dessiné par l’architecte Guarino Guarini en 1680. Une façade plus moderne donne sur la place Carlo-Alberto. Dans ce palais, aujourd’hui Musée du Risorgimento, naquit en 1820 Victor-Emmanuel II, premier roi d’Italie à partir de 1861, et l’un des « Pères de la Patrie ».

4 – Palazzo Scaglia di Verrua
Dans une petite rue partant de la commerçante Via Garibaldi (au 4 de la Via Stampatori) ne manquez pas d’aller admirer la façade et la cour intérieure du dernier Palais Renaissance de Turin, construit entre 1585 et 1604. Les fresques de la façade sont les seules de ce type à Turin.

5 – La Mole Antonellina
A quelques pas de la place Vittorio Veneto, un édifice singulier construit en 1863 et désormais l’un des symboles du paysage urbain turinois. C’est une structure en forme de dôme mais à base carrée, haute de 167 mètres, destinée à l’origine à devenir une synagogue. C’est aujourd’hui le Musée national du cinéma. Un ascenseur panoramique permet d’atteindre le petit temple du sommet et de profiter d’une belle vue sur la ville.

Des édifices religieux d’une grande richesse

6 – Le Duomo di San Giovanni et le Saint Suaire
La cathédrale de Turin fait partie de l’ensemble du Palais Royal, auquel elle est rattachée par sa partie postérieure. Une église aux lignes simples et élégantes, érigée vers la fin du 15e siècle, et connue pour abriter le (mondialement connu mais très contesté) Suaire de Turin, drap de quatre mètres de long qui aurait enveloppé le corps du Christ après la crucifixion, et dans la trame duquel  les traits de son visage et ses stigmates seraient restés imprimés.

7 – La Basilique de Superga
Il faut quitter Turin en voiture pour accéder à cette basilique  de style Rococo perchée à 672 mètres d’altitude au sommet de sa colline. Elle fut construite au début du 18e siècle en lieu et place d’une ancienne petite chapelle sur le vœu de Victor Amédée II si la cité assiégée parvenait à se libérer de ses envahisseurs.  En 1949, un avion qui transportait la totalité de l’équipe de football de Turin s’écrasa sur la colline au pied de la basilique, provoquant la mort des 31 passagers. Le mémorial est toujours visité avec émotion par les Turinois.

8 – L’église San Lorenzo
Sur la Piazza Castello, à quelques pas du Palais Royal, une église baroque achevée en 1680, dessinée par l’architecte et moine théatin Camillo-Guarino Guarini. Un édifice gracieux et élégant. On y remarquera la coupole à lanterne, et une architecture qui exclut toutes les lignes droites.

9 – Sanctuaire de la Consolata
Au nord de la Via Garibaldi, un lieu de culte très important pour les Turinois. Une église à l’architecture irrégulière qui réunit en une seule deux églises plus anciennes. La première, de forme elliptique est dédiée à San Andrea. L’autre constitue un véritable sanctuaire et renferme une image « miraculeuse » de la Vierge, trouvée dit la tradition par un aveugle de naissance dans les ruines d’une église détruite vers l’an 1000. Le campanile lombard, est le seul de ce style à Turin, et le plus ancien monument médiéval de la cité.

10 – L’église de la Gran Madre di Dio
Sur l’autre rive du Pô, faisant face à la Piazza Vittorio Veneto, cette église de style néoclassique construite entre 1818 et 1831, rappelle le Panthéon de Rome. On prétend qu’y serait caché le Saint Graal.

Des places, des perspectives et des points de vue

11 – La Place Vittorio Veneto
Ancienne place d’armes, elle ne fut aménagée qu’à partir de 1825. Une vaste place en longueur (360 mètres de long et 110 de large), bordée de beaux immeubles et d’arcades. Ouverte en direction du fleuve, c’est la plus grande place de la ville, et sa plus belle perspective.

12 – Monte dei Cappucini
Un beau point de vue sur Turin, sur la place Vittorio Veneto, sur les quais bordant le fleuve et, au loin, sur la chaîne des Alpes aux sommets enneigés. On accède à l’esplanade du Couvent des Capucins (1583) à partir de l’église de la Gran Madre di Dio et en empruntant la Via Gioanetti qui escalade la colline.

13 – Piazza Carlo Felice
Face à la grande gare de Porta Nuova, la place Carlo Felice (nommée en l’honneur de Charles-Félix de Savoie) a pour centre un vaste parc, le « Jardin Sambuy » ,  où il fait bon se reposer après une longue marche à travers la ville. Vous y verrez, entre autres statues, celle d’Edmondo de Amicis, auteur du livre « Cuore », qu’ont lu dans leur enfance des générations d’Italiens. Dans une chambre de l’Hôtel Roma, qui borde la place, l’écrivain Cesare Pavese, auteur du « Bel été », mit fin à ses jours en août 1950.

14 – Piazza San Carlo
De la Piazza Carlo Felice, on rejoint la Piazza San Carlo en empruntant la belle Via Roma bordée d’arcades. Une grande place rectangulaire, élégante. Sous ses arcades sont installés de luxueux cafés. En son centre, la statue équestre d’Emmanuel-Philibert, joyau au milieu de son écrin.
Au sud de la place, disposée symétriquement, les deux églises San Carlo et Santa Cristina. On dit de cette place que c’est une des plus belles d’Italie, au même titre que la place Saint-Marc à Venise.

15 – Piazza Castello
C’est le coeur historique de la ville et la piazza sur laquelle les Turinois se donnent rendez-vous et aiment se promener le soir durant la belle saison. Une perspective magnifique avec pour éléments dominants les lignes pures du Palais Royal et la façade du Palazzo Madama. C’est la deuxième plus grande place de Turin.

Des avenues, des marchés et des galeries couvertes

16 – Via Giuseppe Garibaldi
Une des rues principales du centre-ville de Turin, elle prend naissance Piazza Castello, face au Palazzo Madama. C’est la voie urbaine la plus ancienne de la ville. Avec ces 683 mètres de long, c’est la voie piétonnière la plus longue d’Italie. Bordée de luxueux immeubles, c’est aussi le coeur du commerce de luxe à Turin.

17 – Via Pô
Une belle artère rectiligne, bordée de bout en bout par d’amples arcades, elle relie entre elles les deux plus grandes places de la ville, la Piazza Castello et la Piazza Vittorio Veneto. Sous ses portiques se succèdent commerces, cafés historiques (comme le café Fiorio), restaurants, boutiques et librairies. On y trouve aussi l’Université de Turin, fondée en 1404.

18 – Le Marché de Porta Palazzo
Vaste espace à plan octogonal, au centre historique de Turin, la Porta Palazzo, connue aussi sous le nom de Piazza della Republica, abrite quotidiennement le plus grand marché à ciel ouvert d’Europe.  En bordure de la place, des structures couvertes, comme l’ « Antica Tettoia dell’Orologio », halle de marché construite au 19e siècle, abritent des commerces d’alimentation.

19 – La Galerie Subalpina
Entre la Piazza Castello et la Piazza Carlo Alberto, une galerie couverte construite à la fin du 19e siècle sur le modèle des passages couverts parisiens. Un lumineux espace de 50 mètres de long éclairé par une verrière. On y trouve des librairies d’ouvrages anciens, des magasins de luxe et des cafés historiques.

20 – Les Portiques en arcades
Ville du Nord, au climat alpin, souvent arrosée par les pluies humides de la Plaine du Pô, Turin a organisé, comme d’autres villes italiennes (Bologne par exemple) un système de trottoirs couverts abrités par des portiques en arcades. Ces rues couvertes constituent un espace agréable à parcourir, particulièrement adapté à l’activité commerciale, et d’une esthétique des plus agréables.

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Ceux ci s’opposèrent longtemps aux Romains, dont ils devinrent par la suite d’excellents alliés.

Taurisia prise en 217 avant J.-C par Hannibal et son armée d’éléphants , fut saccagée et détruite.

Jules César donna au petit centre le nom de Julia Taurinorum, nom transformé par Auguste en Augusta Taurinorum. De cette époque date la Porta Palatina, que l’on peut encore voir à quelques pas de la Place de la République. Après la chute de l’Empire Romain d’Occident (476), Turin tomba sous la domination des Hérules, des Goths, des Lombards et des Francs. Sous les Lombards elle fut érigée en duché, et sous les Francs, en comité ou comté.

La Maison de Savoie
Adélaide de Suse (1020-1094) resta seule héritière du comté au cours de la première moitié du 11e siècle et en 1045, elle épousa Othon, comte de Savoie, descendant d’Humbert Biancamano, premier comte de cette région. De leur union, l’un étant héritier des comtes de Turin, l’autre des comtes de Savoie – naquit la dynastie des « Savoia« , ou Maison de Savoie.

De 1091 à 1130, la commune gouverna la ville, mais en 1130 Amédée III reprit le titre de Comte de Turin. Puis Thomas II fut renversé par les citadins et la commune fut rétablie, mais la ville devint bientôt la proie des régions voisines. C’est en 1280 que les « Savoia » revinrent au pouvoir. Les princes d’Acaja, branche de la maison, s’y succédèrent jusqu’en 1418, année où Amédée VIII, premier duc de Savoie, réunit tous les domaines des deux versants des Alpes.

La période française
Sous Charles III se Savoie, en 1536, Turin fut incorporée à la France par François Ier. Cette domination dura jusqu’en 1562. C’est la victoire d’Emmanuel-Philibert à Saint-Quentin, qui rendit le pouvoir à la maison de Savoie. La cour fut installée dans la cité. Au cours de son histoire Turin eut à subir de terribles sièges. Le premier datant de 1640, fut effectué par les Français qui soutenaient Christine de France et combattaient les Espagnols qui, au contraire, prenaient parti pour les beaux-frères de Christine, le prince Thomas et le cardinal Maurice.

Le Palazzo Reale

Le siège prit fin le 20 septembre 1640 avec la défaite du prince, après cinq mois de résistance.

Un second siège mémorable fut celui de 1706 pendant la guerre de Succession d’Espagne, quand Victor-Amédée II, premier roi de Sardaigne, s’allia à l’Autriche contre la France et l’Espagne.

Pietro Micca

Pendant ce siège, Pietro Micca, mineur de Biella, fit preuve d’héroïsme : il fit le sacrifice de sa vie en mettant le feu aux mines placées sous la citadelle pour empêcher l’entrée des envahisseurs. Les Français furent vaincus le 7 septembre au cours d’une bataille qui se déroula près de la Madonna di Campagna. Sous la domination de la première République française la cité fut l’objet de changements très importants.

Occupée par les Français en 1798, elle passa aux Austro-Russes en 1799, puis revint au pouvoir des Français; après la victoire de Marengo elle fut réunie à la France, en 1802 et devint chef-lieu du département du Pô.

La Restauration de 1814 mit fin à la domination française et le 20 mai de la même année, Victor- Emmanuel 1er entrait à Turin. La maison de Savoie qui avait abandonné le pouvoir (Charles-Emmanuel IV) depuis 1798, le reprenait.

L’Unité italienne
Entre temps le mouvement tendant à réaliser l’unité italienne couvait; les émeutes de 1821 constituèrent le signe le plus significatif des aspirations italiennes.

De 1821 à 1848 le nombre des fervents de la cause de l’Italie alla croissant dans la cité jusqu’au 4 mars 1848 où Charles Albert promulgua la constitution du royaume; le 23 du même mois, il déclarait solennellement la guerre pour l’indépendance de l’Italie.

De 1849 à 1861, c’est la première phase du « Risorgimento« . Tous les regards de l’Italie sont tournés vers le Piémont, où Victor-Emmanuel II et Camillo Cavour représentent le foyer de l’action patriotique.

Première capitale de l’italie
En avril 1859 commence la lutte des Franco-Piémontais contre les Autrichiens, qui sont battus à Magenta. Turin reste la capitale de l’Italie de 1861 à 1864, remplacée en  1865 par Florence, puis finalement par Rome en 1870.

Par la suite, malgré les vicissitudes de l’histoire du pays, la cité a su devenir une importante agglomération industrielle où d’innombrables établissements constituent un patrimoine important de l’économie générale. Depuis 1899, la ville est le siège du constructeur automobile Fiat.

La rapide industrialisation de Turin généra un afflux d’immigration provenant du sud de l’Italie au cours des années 1950, portant alors la population de la ville à plus d’un million d’habitants.

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