Connu depuis des siècles, le « Basilico Genovese » rencontre aujourd’hui un succès croissant, tant en Italie qu’en dehors de l’Italie. Son parfum, sa simplicité, son pouvoir évocateur d’une culture suspendue au-dessus de la Méditerranée, exposée au soleil de la Ligurie et aux brises marines de la mer tyrrhénienne, l’associent dans l’esprit de chacun au retour de la belle saison et aux plaisirs de la cuisine d’été.

Connu des Romains qui lui attribuaient des propriétés curatives, Ocimum basilicum, plante herbacée annuelle de la famille des Labiatae est cultivé depuis l’Antiquité dans l’ensemble du monde méditerranéen. Les Grecs et des Arabes qui en appréciaient les qualités ornementales, ornaient terrasses, rues et places de gros bouquets de basilic en pots.

En ce qui concerne la gastronomie, le basilic n’apparaît en revanche qu’assez tard dans les pages des livres de cuisine. Et il n’est une culture traditionnelle de la Ligurie que depuis le 19e siècle, avec le développement des serres qui émaillent désormais le paysage de la Riviera ligure, Riviera du Ponant, d’Imperia à Gênes et Riviera du Levant, de Gênes à La Spezia.

Le « Basilico Genovese » se distingue aisément des autres variété par des caractéristiques qui lui sont propres :

• Feuilles ovale, légèrement gaufrées, de taille moyenne.
• Une couleur vert « tendre » uniforme.
• Une absence du parfum de menthe que l’on retrouve dans les autres variétés cultivées ailleurs.

Cultivé sous serre et récolté à la main, il produit toute l’année une plante aux belles qualités esthétiques, destinée à être vendue sur les marchés et sur les étals de légumes des magasins et grandes surfaces.

Pour l’industrie agro-alimentaire, qui pour la plus grande part le transformera en sauce « pesto« , le basilic est cultivé en plein champ et récolté à la machine durant les mois d’été.

La culture en serre est une activité très exigeante. A partir du moment du semis, les plans arrivent à maturation en une vingtaine de jours en été, en 40 jours ou plus en hiver. Le basilic est semé de façon très dense, en larges tapis ne laissant aucun espace libre entre chaque plant.

Ainsi, pour le récolter, toujours à la main, il faudra s’allonger sur une planche disposée au-dessus de la plantation. Un exercice de souplesse et d’équilibre qui n’est certainement pas à la porté de tout le monde.

Le Pesto alla Genovese

Le basilic ligure est particulièrement adapté à la confection de cette sauce parfumée, d’un vert profond, qui agrémente à merveille un plat de spaghettis ou de tagliatelles.

En voici une recette :

Les ingrédients traditionnels du pesto

• Un gros bouquet de Basilico Genovese (environ 70 g de feuilles)
• Huile d’olive vierge à l’arome pas trop corsé
• Pignons de pin
• Ail
• Gros sel de mer
• Parmesan (Parmigiano Reggiano) ou Grana Padano. On peut ajouter un peu de Pecorino.

Les proportions dépendront ensuite des goût de chacun, comme ils dépendent en Ligurie des traditions locales ou familiales. Il n’y a pas une seule recette de pesto, chaque cuisinier, chaque mère de famille, a la sienne.

Dans un mortier, on commence par piler trois cuillères de pignons et trois belles gousses d’ail.

Une fois ce mélange bien homogène, on ajoute les feuilles de basilic, en une ou plusieurs fois, et le gros sel. Les feuilles auront fait préalablement l’objet d’un léger rinçage, suivi d’un essuyage délicat au moyen de papier absorbant. On pile le tout bien vigoureusement pour obtenir une belle pâte.

On incorporera ensuite le fromage, gratté, puis l’huile d’olive. L’ensemble donnera une belle émulsion, onctueuse et parfumée, prête à être utilisée pour assaisonner votre plat de « Pasta ».

A défaut de mortier et de pilon, la recette peut tout aussi bien être préparée au mixeur.

Le basilic D.O.P
Depuis, 2008, le « Ministère des politiques agricole, alimentaire et forestière » reconnaît l’existence d’une Dénomination d’Origine Protégée, avec le  « Consortium de tutelle du Basilico Genovese DOP ». Un groupement auquel adhère une centaine d’entreprises, la quasi-totalité des producteurs ligures. Le rôle du consortium ? Promouvoir et valoriser le produit, définir des normes de production et assurer une surveillance afin de maintenir une qualité optimum, et défendre le Basilico Genovese des fraudes et des contrefaçons.

Photos : “Consorzio di tutela del Basilico Genovese D:O:P:”

L’article Du Basilic au Pesto : l’or vert de Gênes est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Pour ceux qui aiment la randonnée, il serait bien dommage de ne pas parcourir au moins un des quelque quarante sentiers de ces Cinque Terre qui sont, ne l’oublions pas un Parc National italien.

Alors, n’oubliez pas vos chaussures, ni votre sac à dos.

Et pour vous donner envie, voici le « Sentier Azzuro« , sur une de ses deux portions. Accessible à tout marcheur, on en parcourra les 3,6 kilomètres en plus ou moins deux heures, selon le nombre d’arrêts et surtout en fonction de la fréquentation du sentier.

Sur le sentier Azzurro

A stairway to heaven…
Le sentier Azzurro démarre à l’est du village de Monterosso. De la jolie piazza Garibaldi,  ornée de la statue du héros de l’Unité Italienne, on arrive au couvent des Capucins. puis on s’élève très vite au dessus des jardins, ornés de citronniers aux fruits généreux.

Aussitôt, comme pour décourager les moins motivés, on  escalade d’interminables volées d’escaliers qui coupent le souffle des marcheurs. Nous voici dans l’ambiance. Très vite, on domine les toits de Monterosso et sa large voie ferrée séparant l’une de l’autre la plage et la ville.

Puis viennent les vignes, nombreuses et étendues, accrochées à la pente des coteaux, ensoleillées de l’aube au crépuscule, et dont les raisins Bosco, Albarola ou Vermentino donnent des vins blancs fruités  et savoureux, comme le Sciachetrà que chanta Boccacce.

Les vignes de Monterosso

Enfin finies les innombrables marches sur lesquelles il n’est pas toujours facile de se croiser avec les randonneurs parcourant, depuis Vernazza, le chemin inverse , vient le moment d’une pause : on se  rafraîchit,  admire le paysage, on fait quelques photos…

Désormais plus tranquille, le sentier s’insinue dans un paysage à la végétation méditerranéenne dense, serpente dans une nature parfumée où dominent l’aloès, le genêt, le chêne vert, au feuillage sombre, le pin maritime, et où embaument le romarin, le thym et la lavande.

Le parcours en hauteur surplombe parfois vertigineusement, en contrebas, les rochers sur lesquels se brisent en silence les vagues tranquilles de ce coin de mer Ligure.

La côte rocheuse

Par endroits, comme dans le secteur dit de l’Acquapendente, parcouru de ruisseaux, on longe quelques anciennes fermes bien entretenues, dans lesquelles des familles cultivent la vigne, l’olivier, le citronnier, et les légumes du jardin…

Une ferme sur le Sentier Azzurro

Vernazza vue du ciel
Dans le dernier tiers du parcours, le randonneur est récompensé par l’apparition tant attendue de Vernazza, dont les maisons regroupées autour du petit port ressemblent, vues du sentier,  à une maquette multicolore.

L’arrivée se fera sans peine, par des marches à nouveau, mais en descente cette fois-ci. Portés par l’impatience de découvrir Vernazza on dévale les marches que les randonneurs ayant choisi de faire le sentier en sens inverse peinent à escalader.

Et voilà Vernazza, et ses rues ombragées si typiquement méditerranéennes et son petit port aux restaurants et bars qui donnent envie de s’y installer pour savourer un gelato ou déguster un verre de ce Sciachetrà dont on a traversé les vignes un peu plus tôt.

Vernazza vue du sentier

Lire aussi : Vernazza, l’un des plus beaux villages d’Italie

L’article Monterosso- Vernazza : une randonnée dans les Cinque Terre est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Entre les cultures en terrasses dont les oliviers fournissent une des huiles d’olive les plus réputées d’Italie, et les rivages de la Méditerranée, Vernazza entasse ses maisons sur un espace extrêmement restreint. Un jeu de construction aux cubes de couleurs encastrés les uns dans les autres, sans perte de place, sans autres espaces libres que les rues étroites et abruptes et quelques petites places.

Piazza Marconi

Seul le quartier du port offre assez d’espace pour que s’y installent, sur la Piazza Marconi, de vastes terrasses de bars et de restaurants, alternant avec des barques de pêche. Une charmante scène de théâtre avec pour décor le clocher octogonal de l’église Santa Margherita d’Antioche, la tour cylindrique du château Doria, les façades aux divers tons de rouge, et le bleu-vert profond des eaux du port sur lesquelles dansent les barques au mouillage.

Le village est entouré des restes d’une ligne de fortifications et de tours défensives construites au 16e siècle afin de le protéger des attaques des pirates turcs. Village isolé accessible seulement par voie maritime ou en suivant des sentiers escarpés, Vernazza connut pourtant quelques siècles de développement économique et démographique grâce à ses activités liées à la pêche et à la culture, de la vigne ou celle des oliviers.

Les barrières géographiques faisant malgré tout obstacle à un réel développement, le village déclina à partir du 17e siècle, contraignant une partie de sa population à émigrer vers la grande ville de Gênes au nombreuses opportunités économiques, puis vers La Spezia et les chantiers de l’arsenal militaire installé au 19e siècle.

La création de la voie ferrée entre les deux grandes villes voisines, tout en désenclavant Vernazza, renforça et facilita l’émigration et l’abandon progressif du village. Il faudra attendre les années 1960 et l’essor du tourisme pour redonner vie à ce joyau des Cinque Terre.

Une terrasse sur le port de Vernazza

L’église Santa Maria d’Antioche
Dominant le port, caractéristique pour son clocher blanc, octogonal, surmonté d’une coupole, l’église de Vernazza se repère de loin lorsqu’on parcourt à pied le sentier provenant de Monterosso al Mare. Sa construction s’étale entre le début du 12e et le 14e siècles, sur les restes d’une église d’origine, plus vieille de presque un millénaire selon certaines études.

Le castello Doria
Un autre trait distinctif du village et de sa silhouette caractéristique. Inséré au 15e siècle à la ligne de fortifications médiévales et ancré au rocher, c’est une construction massive et irrégulière, dominant la mer, et surmonté d’une tour de guet cylindrique appuyée sur une base rectangulaire.

La Plage de Vernazza
Située à l’arrière du village, la plage de Vernazza est accessible d’une façon des plus originales en empruntant une grotte taillée dans le rocher. Une cinquantaine de mètres parcourus dans la fraîcheur de cet antre sombre permettent de déboucher à la lumière aveuglante sur cette plage de galets dominée par la falaise.

La plage de Vernazza

Les inondations de 2011
Le 25 octobre 2011, comme l’ensemble du Parc des Cinque Terre et une grande partie de la « Riviera du Levant« , Vernazza a été frappée par des pluies torrentielles, une violente inondation et des coulées de boue qui laissèrent certaines parties basses du village sous quatre mètres de débris. Evacuée, la ville fut déblayée et rénovée, mais reste sous surveillance.

Un reste des inondations catastrophiques de 2011

Lire aussi :
– Monterosso- Vernazza : une randonnée dans les Cinque Terre
– Comment se rendre aux Cinque Terre ?
– Une journée aux Cinque Terre

L’article Vernazza, l’un des plus beaux villages d’Italie est apparu en premier sur Italie-decouverte.

A la fin du 19e siècle et au début du 20e, nombreux furent les artistes et personnages célèbres à venir profiter du climat, idéal dans ce secteur abrité de la Riviera du Levant, alors réservée à quelques happy few. Nietsche, en 1883, y rédigea une partie d’ « Ainsi parlait Zarathoustra« .  La première décennie du 20e siècle vit séjourner Sibelius, Liszt, Maupassant, et le président américain Roosevelt. Puis vinrent les écrivains Hemingway, Ezra Pound, les têtes couronnées, Hussein de Jordanie ou Soraya de Perse. Rapallo était ainsi lancée comme station balnéaire mondaine et une des perles de la Riviera italienne.

A moins d’une demi-heure par la route au sud de Gênes, Rapallo mérite une visite ou un séjour, pour ses beautés naturelles et historiques.  Entre les eaux bleues de la Mer ligure et  la végétation sombre des collines environnantes, entre son très chic « Lungomare » Vittorio Veneto et les lignes de la voie ferrée, Rapallo étend son lacis de ruelles étroites (les « caruggi« )  bordées de maisons colorées.

Sur un rocher de la baie, à quelque mètres de la plage, s’élève le Fort antique de Rapallo, symbole de la ville, oeuvre protectrice construite en 1549 et destinée à protéger Rapallo des attaques de pirates. Le fort devint par la suite prison. Il sert aujourd’hui pour les expositions. Une réplique du fort, belle maquette en bronze, fait face à l’original sur la promenade Vittorio Veneto. Début juillet, lors des fêtes de Rapallo, le fort est au coeur du feu d’artifice qui embrase la baie.

A visiter aussi, la basilique de Saint Gervasio et Saint Protasio remontant à la fin du 4e siècle, la Tour civique et l’église de Saint Stefano première église du village, antérieure à l’an mille, l’Oratoire des Blancs, bâtiment religieux du 16e siècle, le Monastère des Clarisses et l’église San Michele.

Au-dessus de la ville, le Sanctuaire de Montallegro, à la façade en marbre et aux voûtes décorées de fresques, fut construit en commémoration d’une apparition de la Vierge en 1557. On atteint le sanctuaire au moyen d’un téléphérique qui parcourt en sept minutes les six cents mètres de dénivelé.

Comme dans de nombreuses petites villes de la côte ligure, le centre ville est à découvrir pour ses maisons aux mille teintes d’ocres, de jaunes et de rouges, souvent ornées de fresques et de fenêtres en trompe l’oeil et surmontées de toits en ardoise.

Pour les marcheurs, le site de Rapallo est entouré de sentiers sinueux offrant des vues étendues sur la ville comme sur la Riviera Ligure.

De Rapallo, il est facile de se rendre, un peu plus aux sud, jusqu’aux petits ports de Santa Margherita Ligure et de Portofino.

L’article Rapallo, sur la Riviera du Levant est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Une découverte qui nous entraînera, en lisière du Parc Naturel Régional, entre Santa Margherita Ligure (à 35 minutes de routes au sud de Gênes) et Portofino.

Santa Margherita Ligure
Une station  bien abritée,  au climat réputé pour sa douceur, Santa Margherita est, comme sa voisine Rapallo, fréquentée par une clientèle internationale. D’origine ancienne mais d’aspect évoquant les premières décennies du 20e siècle, elle conserve pourtant de précieux vestiges de son passé. Une urne funéraire du 3e siècle, gravée d’inscriptions latines, conservée dans sa basilique Sainte Marguerite d’Antioche, laisse supposer la présence d’une localité romaine au début de l’ère chrétienne. Village de pêcheur, l’ancienne « Pescino » passa entre les mains de différents pouvoirs avant d’être soumis, à partir de 1229, à la République de Gênes.

Flânez sur les quais le long du port ou sur la via Antonio Gramsci, large promenade dominant la plage et bordée de bars, d’hôtels et de restaurants chics. Vous y découvrirez les statues des héros italiens que sont Giuseppe Garibaldi et Christophe Colomb.

Le jardin de la Villa Durazzo

Un peu dans les hauteurs, au-dessus du port, grimpez jusqu’à la belle Villa Durazzo  dont les jardins (entrée libre), aux balcons ornés de statues et donnant sur la mer, rappellent ce qu’était la Riviera italienne du 19e siècle. Du jardin, on aperçoit aussi la lumineuse façade baroque du sanctuaire de Nostra Signora della Lettera.

La route de Portofino
Mais avant même de visiter Santa Margherita les plus matinaux et les bons marcheurs auraient tort de se priver d’une petite randonnée à pied vers Portofino. Envahi de touristes durant la journée, le petit port mondain est encore presque vide aux premières heures de la matinée. Et pour les photographes, c’est le moment où ses charmantes maisons aux diverses teintes d’ocre et de rouge longeant les eaux bleues du port de plaisance reçoivent la meilleure lumière du soleil. Et lorsqu’arriveront les premiers bateaux de touristes, il sera temps pour vous de rentrer en bus (1,8 €) à Santa Margherita pour y poursuivre la journée.

Le long de la mer vers Portofino

A partir du port de plaisance, on longe la route vers le sud. Très vite, on peut emprunter la passerelle en planches, aménagée pour les piétons le long de la route. Cette passerelle se poursuit pratiquement jusqu’à la fin mais en quelques rares endroits, il vous faudra partager quelques courtes portions de route avec les voitures, d’ailleurs rares le matin. Cinq kilomètres que l’on parcourt sans fatigue et sans s’en rendre compte, tellement le paysage est magnifique et les couleurs du matin éclatantes. Pour ceux qui souhaitent « piquer une tête » dans la « grande bleue », tellement bleue par ici, de petits escaliers permettent en certains endroits de quitter la passerelle pour descendre vers des plages de rochers ou de petites criques.

La plage de l’anse Paraggi

Peu après avoir passé la charmante plage de sable de l’anse Paraggi, la passerelle s’interrompt et un sentier de randonnée est proposé. Mais on peut tout aussi bien continuer par la route pour parcourir le dernier kilomètre avant Portofino.

Lire aussi : Love in Portofino

L’article De Santa Margherita Ligure à Portofino est apparu en premier sur Italie-decouverte.

5 – La Via Garibaldi et les Palazzi dei Rolli
Inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO, cette artère longue et étroite est l’une des plus belles d’Italie pour les palais du 16e siècle qui la bordent. Autrefois baptisée Via Aurea, la rue « dorée », en raison de la richesse de ses édifices, elle rassemblait les palais la noblesse la plus fortunée de la ville : palais Cambiaso, Gambaro, Lercari, Spinola, Doria, Podestà, Cattaneo – Adorno, Serra, ou encore palais des Torrette, au total 42 palais, tous d’une architecture fastueuse  et décorés de magnifiques fresques. Le palais Doria-Tursi est le siège de la mairie de Gênes depuis 1848.  Un palais édifié en 1564, dans lequel il est facile de pénétrer pour admirer l’atrium et les deux escaliers géants conduisant à l’étage supérieur. Dans une des grandes salles on peut voir la célèbre fresque de Francesco Gandolfi, le « Triomphe de Christophe Colomb« .

6 – Le Palazzo Reale
Ce palais du 17e siècle, encore appelé palais Stefano Balbi mais aussi palais Durazzo,  fait partie du système des palais des Rolli. C’est l’oeuvre de l’architecte Pier Francesco Cantone. L’un de ses propriétaires successifs fut, en 1823, le roi de Sardaigne. Dominant le port, le palais y était autrefois directement relié au moyen d’un pont qui enjambait la route. Un passage privé vers le port, détruit en 1864 lors de la construction de cette autoroute urbaine qu’est la Strada Sopraelevata Aldo Moro.

7 – Le Porto Antico – L’aquarium et  le galion Neptune
Comme dans de nombreuses villes portuaires du monde, le port antique de Gênes a fait l’objet d’un réaménagement récent, recyclage radical permettant d’offrir aux touristes les attractions les plus modernes. Autour de la marina et de ses voiliers et yachts à moteur sont installés le très réputé Aquarium de Gênes (15 € l’entrée), des cinémas, des magasins, des bars et des restaurants, une piscine et une patinoire, la Biosphère, un musée ludique et interactif pour enfants, le musée WOW consacré aux sciences, le musée national de l’Antarctique et le Galion Neptune. Ancré au port pour le grand plaisir des visiteurs, le Neptune est un bateau construit en 1986 en Tunisie pour les besoins du film de Roman Polanski, « Pirates« .

8 – La Lanterne et le port moderne
Une visite à la « Lanterne » , le phare dominant le port et emblème de Gênes, permet de jouir d’une des plus belles vues sur la ville, entourée de ses collines en amphithéâtre et précédée par les installations de son port de commerce. Une tour à base carrée, haute de 77 mètres, posée sur un rocher de 40 mètres de haut, ce qui lui confère une hauteur totale de 117 mètres au-dessus du niveau de la mer. Plus haut phare d’Italie et second plus haut du monde, ce très ancien phare, puisque construit à partir du 12e siècle, fut autrefois alimenté à l’huile d’olive. Le mieux est d’y aller le soir pour une belle lumière sur la ville.  Il faut s’y rendre en voiture (sortie autoroute « Genova ovest », puis se diriger vers le parking de l’hôtel Columbus Sea). De là vous trouverez le départ d’une promenade surélevée, en planches, qui conduit au pied de la Lanterne en offrant de beaux points de vue sur le port. On se rend ainsi au pied du phare (gratuit) et on peut visiter le petit musée (6 €). Horaires : de 14 h 30 à 18 h 30.

9 – Le Corso Italia
Pour finir une belle journée à Gênes et admirer le coucher du soleil sur la mer, une large promenade, très fréquentée les fins de semaine lorsque le temps est beau. Une promenade piétonnière de presque trois kilomètres de long, bordée de plages et d’installations sportives, de piscines et de terrains de « Calcetto » (le football à 5) et de beach volley, sur laquelle on marche, on fait du vélo, du roller ou de la course à pied. La « promenade » fut aménagée au début du 20e siècle en détruisant un entrelacs de maisons vétustes qui constituait un quartier de pêcheurs.

10- Boccadasse
Et au bout du Corso Italia, on peut finir la journée, et commencer la soirée, en buvant un verre à Boccadasse, un petit quartier de pêcheurs miraculeusement épargné lors des travaux du Corso. Un endroit très touristique mais aussi fort apprécié des Génois qui s’y retrouvent en fin de journée, aux beaux jours, pour boire un verre entre amis à l’une des terrasses ou s’asseoir, à pique-niquer sur les galets de la plage lorsque le soir descend.

Lire la 1ere partie : 10 lieux à visiter à Gênes (1)
Lire aussi : Une histoire de Gênes

L’article 10 lieux à visiter à Gênes (2) est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Gênes « la Superbe » est pourtant l’un des plus grand ports d’Italie et la patrie de Christophe Colomb, le découvreur de l’Amérique. Son centre historique est l’un des plus étendus d’Europe, ses palais des « Rolli » sont inscrits au patrimoine de l’Humanité, ses ruelles étroites ne manquent pas de charme et la ville est dynamique et animée.

Ne pas manquer, lors d’une visite en Ligurie et sur la Riviera Italienne, de consacrer au moins une belle journée à Gênes… Voici en une dizaine de points, mais il y en a encore bien d’autres, les visites incontournables de ce grand port historique, ancienne République du 11e siècle.

1 – Piazza Raffaele de Ferrari
Coeur traditionnel et symbolique de Gênes, la Piazza de Ferrari est dédiée au généreux Raffaele de Ferrari (1802-1876) homme politique et banquier, qui consacra une grande partie de sa fortune au bénéfice des oeuvres publiques et de bienfaisance de la ville. La place a pour centre une belle fontaine construite en 1936. Sur la place se trouve le Teatro Carlo Felice, Opéra de Gênes, inauguré en 1828, et sa façade ornée de six colonnes. Devant l’opéra, la statue équestre de Garibaldi par Antonio Riva fut inaugurée en 1879. Faire le tour de cette belle place permettra de découvrir aussi le Palais de la Région Ligure, l’immeuble du Crédit Italien, le Palais de la Nuova Borsa, le palais de l’Académie linguistique, et une façade latérale du Palais Ducal. De la place partent quelques unes des principales avenues du centre, la Via del XX Settembre et la Via Dante notamment.

Piazza de Ferrari, la fontaine et le Palais Ducal

2 – Le palais des Doges – Palazzo Ducale
Sa façade principale donne sur la Piazza Matteotti, contiguë à la Piazza de Ferrari. Ancien siège des Doges de la République, il fut commencé en 1291. La construction actuelle, de style néoclassique, remonte à la fin du 17e siècle. Dévasté par le grand incendie de 1777, puis rénové, le palais eut aussi à subir des dommages durant le Seconde Guerre mondiale. Siège de la préfecture, le palais héberge des expositions et des événements. La salle du Grand Conseil est riche en ornements, décorations, statues et peintures. Celle du Petit Conseil, en peintures allégoriques, en marbres et en dorures. Dans la chapelle, une série de fresques représente l’histoire de la découverte de l’Amérique.

Le Palais Ducal

3- Le Duomo – Cattedrale di San Lorenzo
En descendant la Via San Lorenzo, on découvre la cathédrale San Lorenzo, Duomo de Gênes, avec sa façade striée de marbres blancs et noirs et son triple portail. L’église fut longtemps entourée de maisons et de constructions qui en camouflaient en grande partie la base. Ce n’est qu’en 1840 qu’on la dégagea en ouvrant la rue et la place carrée qui porte son nom. En 1941, un gros projectile la traversa lors du bombardement naval de février. Mais les dégâts furent mineurs, l’obus, par miracle, n’ayant pas explosé.

La Cathedrale San Lorenzo

4 – La Maison de Christophe Colomb et les tours de Porta Soprana
De la Piazza Dante, on aperçoit les tours médiévales, hautes de 31 mètres, de la Porta Soprana. Pour s’y rendre, on passe devant le petit cloître de San Andrea ainsi que devant les restes de la modeste maison de Christophe Colomb, le fils et le héros de Gênes, « découvreur » de l’Amérique. Détruite en 1864 par le bombardement naval de la flotte de louis XVI, elle fut reconstruite sur ses ruines au début du 18e siècle. La Porta Soprana fut édifiée en 1155 lorsque les Génois durent dresser en toute hâte des murailles destinées à se protéger de l’Armée de Frédéric II. L’une des tours abrita un certain temps la potence destinée aux condamnations à mort.

La Maison de Christophe Colomb

Lire la suite : 10 lieux à visiter à Gênes (2)
Lire aussi : Une histoire de Gênes

L’article 10 lieux à visiter à Gênes (1) est apparu en premier sur Italie-decouverte.

La ville de La Spezia, à une heure de route au sud de Gênes, est le point de départ idéal pour une visite des Cinque Terre. Ville de plus de quatre-vingt-dix-mille habitants, elle est bien pourvue en moyens d’hébergements mais aussi, pour ceux qui n’ont pas leur hôtel sur place, en parkings.

A partir de La Spezia, il vous faudra vous rendre aux Cinque Terre en train ou en bateau. Quel que soit votre choix, et si vous ne dormez pas sur place,  il est plus que conseillé d’arriver très tôt à La Spezia, de façon à pouvoir vous garer sans difficulté et au meilleur coût, puis de vous rendre à la gare ou au port.

Se garer à la Spezia
Il est peu probable que vous trouviez un stationnement de rue à La Spezia. Les places sont souvent réservées aux résidents, celles qui ne le sont pas, si elles sont matérialisées par une ligne bleue, sont payantes : 1 ou 2 € de l’heure selon le secteur. Il existe des parkings publics. Certains sont payants, certains gratuits le week-end, d’autres tout simplement gratuits. C’est le cas du parking de la Piazza d’Armi et de celui de PalaSpezia.

Le Parking Palaspezia est un grand parking. Il y a toutes les chances que vous y trouviez une place. Et il est gratuit 24/24. Il se trouve près du palais des expositions de la ville, Spiezaexpo, entre la Via Giosuè Carducci et la Via della Pianta.

De là, on emprunte une navette gratuite, en service du lundi au samedi. Premier départ à 7 h 02 puis toutes les 10 minutes jusqu’à 9 heures, toutes les 20 minutes ensuite. La navette ne vous dépose pas à la gare mais Via Chiodo, en centre-ville. De là, 15 minutes de marche vous permettront de rejoindre la gare, en empruntant la jolie et toute droite Via del Prione, réservée aux piétons.

Au retour, la dernière navette est à 20 heures. Il y a bien des bus, mais le plus simple est tout de même de retourner au parking à pied, en une trentaine de minutes d’un pas rapide, si vous ne vous trompez pas de chemin.

A noter, le parking de Piazza d’Aarmi, est lui aussi gratuit. La navette qui le dessert vous sera inutile puisque celui-ci n’est qu’à 10 minutes de la gare.

Le train pour les Cinque Terre
Une fois à la gare, les pass sont en vente au guichet de l’office du tourisme des Cinque Terre. Le pass pour la journée vaut 12 € et comprend les trajets en train ainsi que la taxe demandée à l’entrée des sentiers de randonnée. Il y a parfois une file d’attente assez longue, ce qui justifie encore une fois le fait d’arriver tôt. Pour ceux qui ne souhaitent pas prendre le pass, des distributeurs automatiques de billets à l’unité sont disponibles sur le quais.

Les trains locaux s’arrêtent à chacun des villages : Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza et Monterosso al Mare. Il peut y avoir beaucoup de monde, surtout durant le premier trajet, entre La Spezia et Riomaggiore. Un conseil : allez directement Monterosso, le dernier village, et visitez les villages en sens inverse du plus gros des visiteurs.

Les Cinque Terre en bateau
Durant la belle saison, on peut rejoindre les Cinque Terre au moyen de la flotte des seize bateaux du Consorzio Marittimo Turistico 5 Terre. Chaque bateau emporte entre 300 et 400 passagers. Le principal point de départ est à La Spezia, mais on peut aussi partir de Lerici et de Portovenere. Le billet permet de débarquer et d’embarquer à volonté entre les cinq villages. De La Spezia, trois départs du matin : 9h15, 10h00  et 11h15. Le billet journalier coûte 25 € par personne, 27 € les jours fériés, et 15 € pour les enfants de 6 à 11 ans.

Sentiers pédestres
Un réseau de sentiers parcourt le massif côtier des Cinque Terre. Quelques jours sont nécessaires pour les parcourir. Il faut alors trouver un hébergement dans l’un des cinq villages. Il n’y a pas de sentier aménagé entre La Spezia et Riomaggiore, le premier des cinq villages. Il faut donc emprunter un des deux moyens décrits ci-dessus pour se rendre aux Cinque Terre.
La célèbre « Via dell’ Amore« , sentier aménagé, long de 1 kilomètre, qui relie en longeant la mer Riomaggiore et Manarola, est fermée pour travaux jusqu’au printemps 2015 au moins.
Si vous êtes aux Cinque Terre pour une seule journée et souhaitez marcher tout de même, un magnifique sentier relie Monterosso et Vernazza. Sans être difficile, le sentier, que l’on parcourt en deux heures, demande un certain entrainement en raison des longues montées d’escaliers dont il est en partie composé. Et sans être dangereux, il demande de l’attention lorsque l’on croise d’autres randonneurs.

L’article Comment se rendre aux Cinque Terre ? est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Cinq villages autrefois oubliés car à l’écart des voies de communication, et désormais mondialement connus et victimes de leur succès, parcourus toute l’année par des touristes désireux, à juste titre, de visiter l’un des paysages les plus beaux du bassin méditerranéen. Un paysage protégé depuis 1997 et désormais classé au Patrimoine Mondial par l’UNESCO.

Cette petite région escarpée, le long de la côte, au nord-ouest de La Spezia et de Portovenere, comprend les territoires de villages de Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore. Une des contrées les plus belles de la péninsule italienne, que l’on devrait apprendre à connaître en suivant les sentiers de randonnée, en naviguant alentour, en se promenant dans les ruelles délaissées par le plus gros des touristes, en s’enfonçant dans les villages aux maisons invraisemblablement entassées en grappes pittoresques.

Un pays de vignobles, très nombreux et étagés sur les pentes dominant les villages, et produisant un vin très apprécié. Dans les villages, là où il y a assez de place pour que s’étende un jardin, on cultive des citronniers dont les fruits de bonne taille sont vendus aux touristes dans les rues des villages.

Voici une brève présentation des Cinque Terre. Nous reviendrons dans d’autres articles sur chaque village, sur les sentiers de randonnée, ainsi que, sur le plan pratique, les différentes façons de se rendre aux Cinque Terre et de s’y déplacer.

Monterosso al Mare
Le village le plus important, avec son petit quartier moderne en front de mer et sa plage très fréquentée l’été (la seule vraie plage des Cinque Terre), et son vieux village auquel on accède par un tunnel. On y découvrira une église du 14e siècle, un couvent des capucins, et un château génois du 16e siècle.

Monterosso al Mare

Vernazza
Un village médiéval accroché à un promontoire rocheux, extrêmement pittoresque avec en son centre un port entouré de maisons colorées et de terrasses de bars et de restaurants. Au dessus du port, l’église Sainte Marguerite d’Antioche (14e siècle) et son clocher octogonal. Au-dessus de la mer, le château Doria, construit par une riche famille génoise au 15e siècle pour protéger la ville des pirates. Vernazza est doté d’une jolie plage aux eaux bleues à laquelle on accède par l’intermédiaire d’une grotte dans le village.

Vernazza

Corniglia
C’est le seul village qui n’ait pas « les pieds dans l’eau ». C’est aussi le moins visité. Perché sur son éperon rocheux, il est surtout visité pour son église romane ornée d’une élégante rosace en façade.
On atteint Corniglia, et ses 100 mètres de hauteur au-dessus de la mer, par un long escalier de 382 marches.

Manarola
Peut-être le plus beaux des cinq villages, en tout cas le plus fréquenté. Les visiteurs se pressent sur la longue promenade creusée dans le rocher pour admirer l’entassement des maisons de style génois, aux chaudes nuances d’ocres et de rouges, dont couleurs s’illuminent au soleil couchant. Manarola est le plus petit des villages après Corniglia, et certainement le plus ancien.

Manarola

Riomaggiore
La cinquième « terre » et la plus au sud de ce chapelet de villages de pêcheurs. Riomaggiore tire son nom du torrent qui le traverse. On y découvre l’église Saint Jean Baptiste du 14e siècle, et les ruines d’un château de même époque. En bas du village, un passage souterrain permet d’arriver sur la marina et d’observer, au soleil couchant si possible, la partie la plus caractéristique du village.

Riomaggiore

Lire aussi : Comment visiter les Cinque terre

L’article Une journée aux Cinque Terre est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Peut-être la chanson  » Love in Portofino « , composée et interprétée en 1958 par Fred Buscaglione y est-elle pour quelque-chose. Peut-être est-ce justement l’aspect isolé de ce charmant petit port qui le réserva longtemps aux touristes les plus fortunés, aux stars du cinéma et de la chanson, ou aux capitaines d’industrie possesseurs de yachts, qui lui conféra cet aspect glamour qui enrobe encore aujourd’hui son nom.

Les maisons multicolores de Portofino se reflètent de façon fantasmagorique dans les eaux limpides et vertes du port et forment un contraste étonnant avec le vert épais et sombre des collines.

L’antique Portus Delphini, fondé selon Pline l’Ancien par les Romains, n’était autrefois qu’un petit port de pêche niché dans un renfoncement naturel situé à l’extrémité sud-est du promontoire massif qui constitue l’un des plus grands attraits du paysage côtier de la Ligurie.

Au cours des siècles, Portofino connut des luttes politiques et militaires et princes, papes et condottieri y séjournèrent.

Jusqu’à la fin du 19e siècle, l’accès à Portofino et à toute la zone géographique du « promontoire » se faisait principalement par voie maritime. Il existait aussi, et il existe encore, un très dense réseau de sentiers qui reliaient entre elles Santa Margherita Ligure, le hameau de Nozarego, San Fruttuoso, Ruta, San Rocco et Camogli.

En 1988 est ouverte la route carrossable reliant Portofino à Santa Margherita Ligure. La route s’achève alors devant l’église paroissiale de San Martino, où l’on implanta un relais de poste.

Même s’il reste quelques barques de pêche dans le port, l’activité du célèbre village de la Riviera italienne a radicalement changé. Bars, restaurants, hôtels et commerces de luxe occupent désormais les locaux artisanaux autrefois installés sur la petite place et le long du quai.

Il est particulièrement agréable de s’y promener tôt le matin, lorsque le soleil n’est pas encore haut, qu’il ne fait pas trop chaud, et que les premiers traghetti n’on pas encore déversé leur cargaison de touristes.

Après avoir visité la piazzetta aux maisons fleuries, au coeur du village, empruntez  l’étroite rue entourée de hauts murs (parcourue par Sophie Marceau dans une scène de « Par-delà les nuages », le film de Michelangelo Antonioni), qui vous conduira à la petite église San Giorgio et au Castello Brown du 16e siècle, mais surtout vous offrira une vue magnifique sur le village et sur le port bordé de ses maisons multicolores.

A découvrir de retour dans le village, l’église San Martino, édifiée à partir du 11e siècle dans le secteur le plus ancien du village. Une intéressante construction de style « roman lombard » à mi-chemin entre les eaux tranquilles du port et les reliefs du massif de Portofino.

Et pour les amoureux des profondeurs sous-marines, n’oubliez pas d’aller admirer le Christ des Abysses (il Cristo degli Abissi), statue de 2,50 mètres de haut, immergée à 17 mètres de profondeur dans la baie de San Fruttuoso, au beau milieu du promontoire de Portofino. Une statue en bronze réalisée en mémoire des marins morts en mer, oeuvre du sculpteur Guido Galletti, financée par l’armateur Costa et installée au fond des eaux turquoise de la baie depuis 1954.

Lire aussi : De Santa Margherita Ligure à Portofino

L’article Love in Portofino est apparu en premier sur Italie-decouverte.