Mais presque cent ans après cette remise au jour, la Villa commençait à manifester d’inquiétants signes d’une progressive altération, tout particulièrement en ce qui concernait l’inestimable patrimoine pictural qui nous est parvenu au terme de plus de deux millénaires.

Construite au 2e siècle av J.-C. sur le versant littoral de Pompéi, le long de la route conduisant à Herculanum, la villa sera modifiée, agrandie à l’époque de l’empereur Auguste, embellie à plusieurs reprises jusqu’à l’éruption fatale de l’année 79 de notre ère qui allait ensevelir la cité commerçante des bords de la Méditerranée et ses huit-mille habitants sous six mètres de cendres volcaniques.

La « Villa dei Misteri » est l’une de ces élégantes demeures d’inspiration grecque, domaines des classes possédantes. Parmi la centaine que compte Pompéi, elle  est  incontestablement l’une des plus luxueuses et des mieux conservées.

Les mystères de Dionysos
La villa tire son nom d’une vaste fresque, longue de 17 mètres et haute de trois, ornant la salle de réception (le triclinium). Une fresque représentant un mystérieux « rite dionysiaque » d’initiation des femmes au mariage. Dionysos, dieu de la vigne et du vin est ainsi à l’honneur dans la décoration de cette demeure agricole dont la vigne était la source principale de richesses.

L’ extraordinaire cycle pictural de la villa, objet de longs débats entre historiens, recouvre la partie médiane des murs du vaste triclinium. Au centre trône le dieu grec Dionysos (le Bacchus romain) en compagnie de son épouse Aphrodite (ou Ariane), déesse de l’amour et de la sexualité. D’un côté du couple divin, le monde de Dionysos et l’initiation à ses « mystères », de l’autre la préparation de la jeune fille au mariage.

Un rite dionysiaque associé à la période des vendanges, caractérisé par l’ivresse due au vin, par la musique, par les danses, par les personnages des satyres et des baccantes, alter-ego mythologiques des participants… Des « Bacchanales » débridées et orgiaques, en l’honneur du dieu du vin. Une dévotion, aux racines profondément ancrées dans le monde romain : les participants s’évadaient au moyen de l’ivresse et côtoyaient ainsi le domaine divin.

Deux années de restauration
Un vaste ensemble de travaux a été entrepris à partir de mai 2013 afin de remettre en état la totalité des éléments décoratifs, mosaïques et peintures, des quelques soixante-dix pièces que compte la villa. Au cours des années qui avaient suivi, en 1930, la mise à jour complète de l’édifice, divers traitement avaient été tentés pour protéger ce patrimoine. Comme l’usage de cire, efficace sur le moment, mais qui avait fini par s’obscurcir avec le temps. L’utilisation des techniques les plus récentes, comme le nettoyage au laser a permis d’obtenir un résultat dépassant toute attente, offrant au visiteur la découverte d’un patrimoine pictural proche de ce qu’il a pu être avant l’éruption de 79.

Un bon point pour Pompéi après l’alerte lancée en 2013 par l’UNESCO devant les dégradations subies par l’antique cité, et la menace d’une interruption des subventions européennes en cas de mauvaise gestion du patrimoine.

Photos : Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia

L’article Villa des Mystères, une renaissance à Pompéi est apparu en premier sur Italie-decouverte.

La route côtière, qui conduit de Sorrento à Amalfi, et poursuit ensuite vers Salerno, est considérée comme une des plus belles du monde et un exemple exceptionnel de paysage méditerranéen. Elle est à ce titre, de même que la ville d’Amalfi, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Un étonnant parcours, long d’une cinquantaine de kilomètres quasiment aérien tant la route, par endroits, ne repose qu’à moitié sur la falaise. Une sinueuse route du vertige, se faufilant entre la végétation de garrigue et les pins maritimes d’un côté, le bleu intense de la mer Tyrrhénienne de l’autre.

De Sorrento la route s’élève jusqu’aux Colli di San Pietro, offrant par endroits de beaux panoramas sur la baie de Naples. C’est encore le domaine des vignes et des vergers. Passé le village de San Pietro débute le plus beau tronçon. Nous sommes sur le Nastro Azzuro, le « Ruban bleu » qui longe le Golfe de Salerno.

S’enchaîneront sur le parcours Positano, à l’aspect oriental et aux maisons accrochées aux escarpements dominant la mer, Vettica Maggiore, Praiano, Conca dei Marini et sa Grotte d’Emeraude (Grotta dello Smeraldo), puis Amalfi.

Amalfi
Plus antique République maritime d’Italie, Amalfi connut son heure de gloire lorsque, puissance maritime tenant tête à ses ennemies Pise et Gênes, elle comptait, forte de ses soixante dix mille âmes, une population dix fois supérieure à ce qu’elle est aujourd’hui. C’était alors l’un des grands ports de la Méditerranée. C’est là que naquirent les « Tables d’Amalfi » (Tavole amalfitane) , précis de droit maritime qui fit autorité des siècles durant. C’est là aussi que l’on commença à utiliser un instrument de navigation appelé « boussole » et dont l’usage allait se répendre par la suite.

L’Age d’or d’Amalfi s’interrompit lorsque la ville passa, en 1137 au mains de Pise. Son activité maritime se poursuivit cependant au cours des siècles qui suivirent.

Héritière de sa richesse passée, Amalfi est une petite ville exceptionnelle et un lieu de séjour, touristique et balnéaire, de rêve.

Le Duomo d’Amalfi
Dédiée à l’apôtre André, une construction emblématique de ce que fut la fortune de la cité. Commencé dans la seconde moitié du 10e siècle, modifié à plusieurs reprises, il est remarquable par son escalier monumental, son cloître aux 120 colonnes, dit « cloître du Paradis » (Chiostro Paradiso), qui rappelle certaines constructions arabes, sa porte de bronze fondue à Constantinople en 1066 et rapportée par voie maritime, et son massif campanile du 9e siècle recouvert de faïences jaunes, rouges et vertes.

En quittant le Duomo, prenez le temps de flâner sur la piazza (la Piazza Duomo), de déguster une glace, d’aller vous rafraîchir à la grande fontaine.

Il faut ensuite emprunter la rue qui monte à travers le village et s’insinue dans l’étroite gorge dominée par le mont Cerreto. Une rue encaissée, à l’abri des ardeurs du soleil, bordée de maisons anciennes au rez-de chaussée desquelles se succèdent restaurants, pizzerias, pâtisseries, boutiques de souvenirs, marchands de glaces, de citrons, d’herbes et d’épices, et de « Limoncello » .

De l’autre côté de la Piazza Duomo, on arrive sur le quai de la République Maritime, bordé d’une élégante plage de galets, souvent surpeuplée en été, aux parasols à rayures joliment organisés, comme c’est souvent le cas sur les plages italiennes.

A voir aussi à Amalfi, le Museo Civico, où sont exposés nombre de documents sur l’histoire maritime de la ville parmi lesquels les Tables d’Amalfi; les Arsenaux de la République; le Couvent des Capucins et son cloître du 13e siècle.

A partir d’Amalfi, il ne manque plus que quelques kilomètres d’une route tortueuse pour aller visiter Ravello, une autre merveille de la côte Amalfitaine, perchée au dessus du Golfe de Salerne.

Lire aussi : Se déplacer autour de Naples – La Côte Amalfitaine

L’article Amalfi, une République Maritime est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Il s’agit des sièges d‘institutions caritatives laïques qui ont eu, pendant des siècles un rôle éminent, en exerçant dans la cité un pouvoir et une influence qui n’ont existé nulle part ailleurs, en Italie, du moins à ce niveau de notoriété institutionnelle.

Naissance des Confréries 
C’est au 13e siècle qu’apparaissent à Venise des confréries relevant d’un mouvement médiéval de pénitents, mais qui ne pratiquaient nullement l’exercice de la pénitence corporelle.

Les Confréries étaient des corporations professionnelles de certains métiers, des associations populaires regroupant des étrangers venant d’un même pays, comme les Dalmates, les Albanais, des confréries religieuses attachées à chaque paroisse, des organisations charitables pour des actions de bienfaisance et de secours mutuel envers les pauvres, les démunis, les orphelins, les enfants illégitimes, les filles méritantes que l’on dotait pour les éloigner de la prostitution.

Ces Confréries se réunissaient pour prier en commun. Elles fournissaient des fonds à des oeuvres, finançaient les messes pour les malades, les agonisants, les défunts, et pour les péchés du monde.

Leurs biens considérables permettaient de remplir les obligations capitales et de les financer en vue de s’assurer d’un au-delà, accordé par la clémence divine.

Leurs patrimoines fonciers profitaient aux adeptes.

Les Associations étaient régies par des membres d’origine bourgeoise dont le rôle compensait un pouvoir politique auquel ils ne pouvaient prétendre, n’étant pas issus de la noblesse. Leurs habits officiels rappelaient ceux des membres des conseils du Doge.

Les scuole les plus grandes comptaient plus de cinq mille affiliés. Les contributions étaient fixées relativement à la fortune des adhérents.

Il y avait à Venise une dizaine de scuole qui, chacune vénérait un saint patron. Le saint avait sa statue au siège de l’Institution; des oeuvres picturales illustraient sa vie. Les membres principaux de l’Association y avaient aussi leurs portraits.

L’édifice-siège comprenait des salles luxueusement décorées, une chapelle, parfois un hospice. La construction était toujours à peu près la même : une grande salle d’accueil au rez-de-chaussée reliée à celle du premier étage, la sala del Capitolo, par un escalier à grand développement.

La salle de l’Albergo, pour la réunion des dirigeants était aussi au premier étage. Les oeuvres picturales de toiles et murales relataient la vie du Christ, de la Vierge, et du saint patron protecteur.

On y menait un grand train de vie.

Les scuolas (scuole en italien) jouèrent un rôle important de mécénat. Les grands architectes rivalisèrent de projets somptueux. Lombardo, Codussi, Sansovino signèrent de grandes réalisations.

Les plus grands artistes affrontèrent les concours pour avoir l’honneur d’y créer des chefs d’oeuvre : Tintoret, Carpaccio, Bellini, Titien, Veronese.

C’est Napoléon qui en 1806, supprima ces institutions de bienfaisance. Toutefois, quelques unes d’entre elles ont pu conserver leurs magnifiques décors originels.

La scuola grande dei Carmini
La scuola grande dei Carmini, proche de l’église Santa Maria del Carmelo, date des 16-17e siècles. C’est la plus récente des scuole.

Ses deux façades sont de Longhena, sobres avec des ornementations délicates, aux colonnes étroites.

De grande popularité elle compta jusqu’à 75.000 membres. Elle survécut à l’interdiction napoléonienne, et à l’occupation autrichienne.

La salle supérieure est ornée de neuf toiles de Giovanni-Baptista Tiepolo, ayant trait à l’intercession de la Vierge pour la paix.

Au cours de ces dernières années, le Comité américain a assuré la restauration de l’édifice et des oeuvres.

La scuola San Giorgio degli Schiavoni
La scuola San Giorgio degli Schiavoni a été fondée en 1451 par les slaves de la colonie Dalmate de Venise qui se faisaient principalement recruter comme rameurs des galères dans la marine de guerre et marchande.

Le but charitable de la confrérie concernait l’aide aux nécessiteux, malades, orphelins, avec messes pour les morts.

Les saints protecteurs en étaient Saint Georges, Saint Jérôme et Saint Tryphon.

L’édifice est assez simple de façade, il date du 15e siècle, construit par Giovanni de Zan.

L’intérieur est absolument remarquable par l’ensemble de la dizaine de tableaux commandés à Vittorio Carpaccio, pour le premier étage et déplacés au 17e siècle vers le rez-de-chaussée.

Il s’agit des épisodes de la vie de Saint-Georges et de Saint Jérôme d’origine dalmate tous les deux, ainsi que de la Nuit du Christ au Mont des Oliviers.

Il faut citer le remarquable Saint Georges tuant le dragon qui terrorisait Tripoli, et le Saint Georges baptisant les Gentils.

Egalement Saint Jérôme se retirant au monastère avec son lion ramené du désert et surtout la vision de Saint Augustin entendant Saint Jérôme lui annoncer sa mort sous l’oeil étonné de l’adorable petit chien frisé dont les visiteurs s’éprennent avec attendrissement, car chez ce peintre le sacré et le profane se conjuguent sans cesse.

Suite : La scuola grande di San Rocco

L’article Les « Scuole » de Venise est apparu en premier sur Italie-decouverte.

A moins d’une heure de voiture à l’est de Rome on arrive à la petite ville de Tivoli, universellement connue pour sa Villa Gregoriana aux impétueuses cascades et pour son antique Villa Adriana, la plus vaste et la plus riches des villas impériales romaines construite pour l’empereur Adrien.

Mais la vedette incontestée de Tivoli reste sans doute la célébrissime Villa d’Este dont les jardins furent un des modèles de l’architecture paysagée dans toutes les demeures royales d’Europe.

Un « Jardin idéal », merveille du paysagisme de la Renaissance, conçu dans la seconde moitié du 16e siècle grâce à l’immense fortune d’un ecclésiastique, mécène et grand protecteur des arts, le Cardinal Hippolyte d’Este.

Ce chef d’oeuvre des jardins, l’un des plus beaux d’Europe, inscrit depuis 2001 au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, concentre sur un peu plus de quatre hectares une accumulation de jets d’eau, de fontaines, d’escaliers, de terrasses, de cascades, de grottes et de bassins. Un enchevêtrement de pierres et d’eau, au coeur d’une abondante végétation.

Ainsi le visiteur découvre au fil de sa promenade la Grotte de Diane, les fontaines du Bicchierone, de l’Ovato, de l’Orgue, de Bacchus et des Tre Peschiere. Et très appréciée des visiteurs, la fontaine de la Natura avec sa splendide statue de la Diane d’Ephèse, oeuvre du Giglio della Villita. Un ensemble de fontaines alimentées par une savante infrastructure d’aqueducs inspirés de la Rome Antique, et de canaux souterrains, certains creusés dans la roche.

Ce « jardin extraordinaire » vient d’être immortalisé par le photographe italien Raimondo Luciani, à la demande de la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici de Rome. Une belle vidéo dans laquelle on découvrira à vol d’oiseau Tivoli et ses oniriques jardins de la Villa d’Este.

Visiter la Villa d’Este
On peut se rendre à Tivoli en voiture via l’autoroute A24, ou prendre le train (ligne Rome-Pescara, station Tivoli). Les portes ouvrent tous les matins à 8 h 30 et ferment à 17 heures en hiver mais restent ouvertes jusqu’à 19 h 30 en été.

Le jour de fermeture est le lundi.

Prix du billet d’entrée : 8 € – Tarif réduit 4 €.
En cas d’exposition, le tarif peut être augmenté.
Du 8 mai au 19 octobre 2014, les tarifs seront de 11 et 7 € en raison de l’exposition « La Nuova Moda« .

A savoir : l’orgue hydraulique de la Fontaine de l’Orgue (fontana dell’Organo) est activée chaque jour, toutes les deux heures, à partir de 10 h 30.

L’article Villa d’este – Le jardin des merveilles vu du ciel est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Au retour d’Avignon, vers la fin du 14e siècle, les papes découvrent la vieille basilique, en très mauvais état, menaçant ruine.

La nécessité de la reconstruire apparut au pape Nicolas V, mais ce ne fut qu’un demi-siècle après qu’un projet fut établi, sous le pape Jules II (1503-1513).

Il ne restait rien de la première église du 4e siècle. Cependant, les fouilles archéologiques, les documents la représentant, auxquels s’ajoutaient les récits du Moyen-Âge, permettaient d’avoir une idée juste de son architecture et de ses dimensions.

L’espace intérieur était en bois. Les colonnes de la haute nef centrale étaient surmontées d’une architrave au-dessus de laquelle deux étages à pilastres étaient assortis de fenêtres à claire-voie. Des arcs maçonnés reliaient les colonnes des nefs latérales, plus basses.

L’architecte Donato Bramante fut chargé de la nouvelle construction. La première pierre de l’édifice fut posée en 1506.

Les travaux s’étalèrent sur plus d’un siècle, jusqu’en 1626, soit mille trois cents ans après la première église paléochrétienne.

Miraculeusement l’église donne l’image d’une harmonieuse homogénéité architecturale, alors que la durée de l’édification a été très longue. Mais Bramante s’était inspiré de Sainte-Sophie de Constantinople, dont l’unité architecturale était reconnue.

On hésita longtemps pour déterminer le plan de la basilique, soit en croix grecque, désiré par Bramante et Peruzzi, soit en croix latine que proposaient Raphaël et Antonio da Sangallo.

C’est le pape Paul V (1605-1621) qui exprima le choix définitif d’un plan en croix latine. L’artiste Maderno dut prolonger la nef en cours d’édification , en y ajoutant un vaisseau.

Dans le courant de la contre-réforme qui s’opposait au mouvement protestant de Luther, le projet était grandiose. La longueur totale de l’édifice atteignit 187 mètres, pour accueillir le plus grand nombre de participants aux fastueuses cérémonies, aux processions spectaculaires.

Pendant plus d’un siècle, les papes firent appel à de grands architectes qui procédèrent à d’innombrables remaniements avant que soit achevée, dans sa forme actuelle, la monumentale pièce maîtresse de la Chrétienté.

A Bramante succédèrent Raphaël, Fra Giocondo, Giuliano et Antonio da Sangallo, Peruzzi, jusqu’à la nomination par le pape Paul III (1534-1549) de Michel-Ange comme architecte responsable de l’ensemble des travaux.

Le maître s’attacha personnellement à la réalisation de la célèbre coupole, jusqu’à sa mort en 1564. Le tambour était achevé lorsque Vignole, Ligorio et Giacomo della Porta furent chargés de poursuivre l’oeuvre. Carlo Maderno qui avait agrandi l’édifice, à la demande de Paul V, acheva la façade en 1614.

Le 18 novembre 1626, mille trois cents ans jour pour jour après l’inauguration de la première basilique, le pape Urbain VIII consacra le nouvel édifice.

Le Bernin, nommé architecte en chef en 1629, commença la construction des clochers, dont l’un s’écroula.

Les travaux furent considérés comme terminés, après l’adjonction de la sacristie, sous le pape Pie VI (1775-1799).

Basilique Saint Pierre : La Façade – Le Dôme –  L’Intérieur 

L’article La Basilique Saint Pierre est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Elles sont appelées Procuraties vecchie (procuraties anciennes) à partir de la construction des procuraties nuove (procuraties neuves ou nouvelles) commencées en 1582.

Les Procuraties anciennes logeaient les bureaux des Procurateurs de Saint Marc, hauts dignitaires chargés de la conservation des biens de l’Eglise.

L’édifice est remarquable en raison de la succession ininterrompue des cinquante arcs du rez de chaussée, et des fenêtres en nombre double, étroites et cintrées, du style vénéto-byzantin auquel Venise est fidèle.

Le couronnement est en créneaux, très agréable à l’œil.

Les Procuraties nouvelles, au sud de la place, commencées par Sansovino à compter de 1582, sont achevées par Scamozzi. Le bâtiment répond superbement, avec élégance, à la façade des procuraties anciennes. Il est destiné aux appartements des neuf procurateurs de Saint Marc.

Leurs motifs architecturaux reprennent en trois étages le schéma de la bibliothèque Marciana qui lui est contigüe, côté Campanile. Ils sont résolument de style baroque.

Les procuraties anciennes et nouvelles sont reliées à l’ouest par ce qu’on appelle l’aile napoléonienne ( ala Napoléonica ) néo-classique, de Giuseppe Soli.

Il y avait autrefois sur ce plus petit côté de la place une église délicieuse San Geminiano que Napoléon 1er, roi d’Italie, fit raser pour la construction d’une résidence et d’une salle de bal destinées au prince Eugène de Beauharnais, son beau-fils, qu’il avait nommé vice-roi.

Cette aile, beaucoup plus courte, s’inspire des motifs de la façade des Procuraties nouvelles mais sur deux étages seulement surmontés d’un attique, ce qui n’empêche pas la prestigieuse harmonie de la piazza organisée pourtant à des époques bien différentes. Sur la façade, douze statues représentent les grands empereurs du passé.
L’aile est maintenant occupée par le musée Correr où sont montrés les témoins de l’histoire de la ville et de sa fondation. C’est le lieu d’exposition des trésors de Téodoro Correr qui en a fait don à la ville : peintures du cinquecento (16e siècle), sculptures impressionnantes.

L’article San Marco et les Procuraties est apparu en premier sur Italie-decouverte.

L’iconoclasme, né du Concile de Trente, interdisait la représentation de Dieu par l’image.

La basilique est agrandie, dès cette époque, par une abside dans le prolongement des trois nefs, selon une technique architecturale tout à fait nouvelle en Occident.

Le pape Calixte II (1119-1124) y fait ajouter un porche et le campanile romain de brique rouge, très élancé.

A l’intérieur, les sols sont recouverts de riches pavements cosmatesques.

Les ajouts baroques ont été supprimés à la fin du 19e siècle, pour redonner à l’édifice l’aspect du 12e siècle, simple construction en briques avec un porche à deux niveaux.

A l’intérieur, les trois nefs sont fermées par un plafond de bois.

L’impression de coffrage est encore renforcée par l’aspect lisse des murs, où se succèdent des colonnes et des pilastres.

Les fresques multicolores ont disparu.

Les incrustations de marbre, au sol, sont magnifiquement colorées.

Le ciborium est doté d’un baldaquin gothique du 13e siècle.

Dans la sacristie, une fort belle mosaïque de l’Adoration des Mages est du 8e siècle.

La Bocca della Verita
Dans le mur de gauche du portique de l’église Santa Maria, se trouve implanté un masque antique de 166 centimètres de diamètre, représentant un Triton, un des dieux de la mer, fils de Neptune et d’Amphithrite.

Depuis le Moyen Age, une croyance populaire voulait que toute personne soupçonnée, à propos d’un crime, d’un faux serment, d’un acte grave dissimulé, était soumise à l’épreuve de la Bouche de Vérité qui happait la main et arrachait les doigts, en cas de mensonge avéré.

L’article Santa Maria in Cosmedin est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Ses nombreuses métamorphoses l’ont rendue éternelle. Elle est la résultante de la réunion de petites cités établies sur ses sept collines, prenant de plus en plus d’ampleur, regroupées dès le 7e siècle av. J.-C. pour former une seule grande communauté dont le Capitole fut le centre, ce qu’il est encore.

L’histoire fait obligation au visiteur d’aborder la connaissance de la capitale italienne par ce quartier du Capitole où la Rome antique, encore largement présente, a défini les bases des nations modernes.

La petite colline qui le domine fut dans l’Antiquité une place orientée vers les forums, dotée de nombreux temples, d’un tabularium des archives, d’un asile, d’une prison.

C’est maintenant le lieu incontournable, d’une unité, d’un grand calme, où règne l’esprit de la Renaissance, dans une parfaite harmonie.

C’est le pape Paul III (1534-1549) qui sollicita Michel-Ange pour réaménager le centre névralgique de la ville, à l’occasion de la visite de l’Empereur Charles Quint, qui l’avait saccagée cruellement en 1527.

Le grand artiste y plaça un escalier monumental qui rendait le cadre prestigieux, aboutissant aux deux palais existant sur la place, dont il remania les façades, auxquels il ajouta en contrepoint un troisième édifice en 1556 qu’on appelle toujours le palais neuf (palazzo nuovo).

Il faisait face au Palais des conservateurs et réunissait ainsi, à l’arrière, le palais des Sénateurs datant du 12e siècle, doté d’un campanile (1578-1582), et au sud le palais dei Conservatori érigé au 14e sur le site du temple antique de Jupiter Capitolin, en contrebas duquel se trouve la roche tarpeïenne.

La place n’était plus, comme dans l’Antiquité, ouverte sur le Forum, mais dégagée et tournée vers l’ouest, vers le Vatican.

L’escalier, ou plus exactement la large rampe, la Cordonata, montre ses élégantes balustrades ornées de marbres antiques, montant jusqu’aux statues colossales des demi-dieux Castor et Pollux, fils de Jupiter.

La rampe est flanquée, en contrebas, de deux lions égyptiens de basalte noir. Les travaux, qui furent considérables, ont été achevés au 17e siècle.

La statue équestre antique de l’Empereur Marc Aurèle
Sur la place, de forme trapézoïdale, décorée d’un merveilleux motif géométrique ovale, le centre du prestigieux espace supporte le socle et la statue équestre antique de l’Empereur Marc Aurèle, choisie par Michel-Ange pour y être placée, en 1538, après qu’elle se soit trouvée pendant cinq siècles devant la Basilique de Latran.

C’est une des seules statues équestres antiques parvenue jusqu’à nous, d’une hauteur de deux mètres soixante seize.

Cette fameuse statue de bronze, autrefois dorée, était pour les Romains le symbole de justice le plus important.

Elle fut préservée et échappa à la fonte, contrairement à bien d’autres bronzes, par suite d’une confusion qui la fit prendre, à tort, pour Constantin, le premier empereur chrétien vénéré.

On ne sait rien de son origine ni quelle a été son importance dans l’Antiquité.

Mais dans l’histoire de l’art, elle est considérée comme le prototype parfait des statues équestres, montrant le philosophe empereur Marc Aurèle (120-180) vainqueur des Germains, revêtu du manteau de général, la main droite levée en signe de paix, peut être à l’occasion de sa victoire, la statue d’un barbare soumis s’étant trouvée autrefois sous le sabot du cheval.

La statue a été retirée de la place en 1981 pour être restaurée.

L’original est maintenant protégé des détériorations climatiques et se trouve dans la cour du Palazzo nuovo.

Le Palais des conservateurs
Sur la partie droite de la place, se trouvait au 14e siècle le siège des scholae (prononcer scola) c’est à dire des corporations.

Transformé, sur un projet de Michel Ange il fut remanié par Giacomo Della Porta (1564-1568) et abrita ensuite lesConservateurs qui étaient les officiers municipaux de l’urbanisme et de l’entretien des bâtiments.

Le Palazzo Nuovo
Le Palais Neuf, Palazzo nuovo, est l’exacte répliquedu Palais des Conservateurs, voulue par Michel-Ange, dans un face à face des plus harmonieux. Il fut achevé par les frères Rainaldi (1603-1654).

Abritant d’abord une partie des antiquités jusqu’en 1734 et rassemblant de nombreux bustes romains, il fut ensuite fondé comme Musée du Capitole, ouvert au public devenant ainsi l’ancêtre de tous les musées du monde.

Le Palais des Sénateurs
Le Palais des Sénateurs est le siège de la Mairie de Rome. Il a été construit au 13e siècle sur les fondations du tabularium, ce qui ferme la place qui, dans l’Antiquité, était ouverte sur le Forum. La double rampe est de Michel-Ange. Les personnages de la fontaine incarnent le Tibre et le Nil.

C’est là que fut signé l’acte fondateur de la communauté européenne en 1955.

L’article Le Capitole Moderne est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Haute de quarante-six mètres, elle était formée de deux montagnettes, l’Arx au nord, et le Capitole au sud, entourées de rochers inaccessibles qui la défendaient.

Elle était désignée pour être le symbole de la puissance romaine.

Dominée par une forteresse, la colline fut occupée par les Etrusques dont le premier roi légendaire, Tarquin l’Ancien (616-578) fit construire le premier temple de Jupiter, à trois « cellas » consacrées à Jupiter, Junon son épouse et Minerve.

La hutte de Romulus, dit-on, se trouvait là.

Le roi régna en tyran. Vainqueur des Sabins et des Latins, il institua la cérémonie du défilé triomphal.

L’histoire fait obligation au visiteur d’aborder la connaissance de Rome par ce quartier du Capitole où la Rome antique, encore largement présente, a défini les bases des nations modernes.

C’est maintenant le lieu incontournable, où règne l’esprit de la Renaissance, dans une parfaite harmonie.

L’article La Colline du Capitole est apparu en premier sur Italie-decouverte.

L’arc de triomphe eut d’abord une signification religieuse dans la célébration d’une victoire.

Au retour d’une guerre de conquête gagnée sur un ennemi anéanti, il était important de passer sous une « porte sacrée » destinée à affranchir les combattants restés en vie de la puissance destructive dont ils avaient fait preuve pour la gloire de Rome.

Le symbole prit ensuite une signification exclusivement réservée à l’empereur lui-même. Il s’agissait de la victoire d’un seul homme, l’imperator, sur l’humanité.

Le culte de sa personnalité conduisit à le célébrer seul, aux dépens de la victoire remportée au prix de lourds sacrifices humains.

La célébration consistait à faire défiler un cortège triomphal, d’abord sous des structures provisoires en bois, les fornices, c’est à dire des portes de grande dimension placées sur la voie centrale du forum.

Le désir de perpétuer un souvenir tangible d’un jour de gloire, considéré comme politiquement essentiel, fit que les formices de bois cédèrent la place à des monuments commémoratifs pérennes taillés dans la pierre et le marbre.

Ces monuments prirent une forme toujours répétée : un arc, à une ou trois baies en plein cintre, entouré de colonnes et de bas-reliefs, surmonté de statues, disparues pour la plupart.

Le défilé ayant à sa tête le général vainqueur avançait sous les yeux d’un peuple reconnaissant pour les services rendus à l’Etat.

La fête dégénéra dès la fin de la République et devint sous l’Empire un spectacle attractif dont la foule désoeuvrée était friande. Les chefs militaires qui étaient en tête laissaient percevoir leur goût du pouvoir et leur espoir de se préparer à un avenir des plus avantageux.

La célébration d’un triomphe était soumise à approbation du sénat. Un chef militaire vainqueur ne pouvait prétendre à un tel mérite que s’il avait ôté la vie à cinq mille ennemis au moins durant la campagne et s’il avait ramené impérativement ses troupes victorieuses à Rome.

Il ne pouvait être question de rester en territoire conquis, avec une armée, à quelque titre que ce soit.

Cependant l’extension prodigieuse des territoires soumis à l’Empire eut pour conséquence la nécessité d’organiser quelquefois le triomphe sur les terres conquises.

C’est la raison pour laquelle bon nombre d’arcs de triomphe romains sont visibles de nos jours,en Syrie à Palmyre, en Jordanie à Jerash, en Algérie à Djémila et à Timgat, au Maroc à Volubilis, pour n’en citer que quelques uns.

Le défilé se préparait par la concentration des troupes sur le Champ de Mars, près du temple d’Apollon.

Venaient en tête tous les sénateurs, des magistrats, des notables; puis les musiciens.

Le butin de guerre était montré à la foule : armes, bannières, sculptures, coffrets de bijoux d’or et de pierres précieuses, trésors des temples et des palais pillés. Des maquettes représentant les villes conquises et leurs forteresses. Des esclaves portaient des inscriptions donnant le détail des exploits de la campagne de guerre.

Les captifs enchaînés suivaient. Leur qualité de princes, généraux, dignitaires, représentants d’un clergé, rehaussait le prestige des vainqueurs.

Les prêtres, accompagnés des sacrificateurs des animaux à immoler et à offrir aux dieux, précédaient l’empereur triomphant, assis sur un char magnifique à quatre chevaux.

Le défilé pouvait durer deux ou trois jours si le butin de guerre était important et les captifs nombreux.

A partir de l’Empereur Auguste dont on avait célébré la victoire sur Antoine et Cléopâtre, en Égypte, l’honneur du défilé devint l’apanage exclusif des empereurs. Les généraux et stratèges durent se résigner à ne plus être ovationnés sur la voie sacrée.

Le défilé se terminait sur le Capitole qui, à l’époque, était ouvert sur le Forum.

L’Empereur Titus, fils de Vespasien, vainqueur de Jérusalem est honoré par un arc de triomphe sur la Velia, petite hauteur reliant le Palatin à l’Esquilin. Cet arc a été érigé après sa mort, dédié à sa mémoire.

Son règne a été très court, 79-81 après Jésus-Christ, mais il a su mettre fin par un ultime assaut à une campagne de guerre que son père menait depuis 66 en Judée.

Il reçut le titre officiel de « délice du genre humain ».

L’arc, qui est la première architecture de ce style construite à Rome, a une baie unique. Il a fait en 1888 l’objet d’une restauration du sculpteur Valadier.

La voûte a 15 m 40 de hauteur. Elle porte un bas-relief représentant l’apothéose de Titus. On y voit l’âme du divin empereur emportée par un aigle, allégorie de sa divinisation.

L’Empereur Hadrien (117-138) lui fit construire un temple où figure Titus triomphant sur son char. C’est la consécration glorieuse d’un empereur qui n’a pas eu de cortège sur la voie sacrée.

L’article Antiquité – Les Arcs de Triomphe est apparu en premier sur Italie-decouverte.