A moins d’une heure de voiture à l’est de Rome on arrive à la petite ville de Tivoli, universellement connue pour sa Villa Gregoriana aux impétueuses cascades et pour son antique Villa Adriana, la plus vaste et la plus riches des villas impériales romaines construite pour l’empereur Adrien.

Mais la vedette incontestée de Tivoli reste sans doute la célébrissime Villa d’Este dont les jardins furent un des modèles de l’architecture paysagée dans toutes les demeures royales d’Europe.

Un « Jardin idéal », merveille du paysagisme de la Renaissance, conçu dans la seconde moitié du 16e siècle grâce à l’immense fortune d’un ecclésiastique, mécène et grand protecteur des arts, le Cardinal Hippolyte d’Este.

Ce chef d’oeuvre des jardins, l’un des plus beaux d’Europe, inscrit depuis 2001 au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, concentre sur un peu plus de quatre hectares une accumulation de jets d’eau, de fontaines, d’escaliers, de terrasses, de cascades, de grottes et de bassins. Un enchevêtrement de pierres et d’eau, au coeur d’une abondante végétation.

Ainsi le visiteur découvre au fil de sa promenade la Grotte de Diane, les fontaines du Bicchierone, de l’Ovato, de l’Orgue, de Bacchus et des Tre Peschiere. Et très appréciée des visiteurs, la fontaine de la Natura avec sa splendide statue de la Diane d’Ephèse, oeuvre du Giglio della Villita. Un ensemble de fontaines alimentées par une savante infrastructure d’aqueducs inspirés de la Rome Antique, et de canaux souterrains, certains creusés dans la roche.

Ce « jardin extraordinaire » vient d’être immortalisé par le photographe italien Raimondo Luciani, à la demande de la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici de Rome. Une belle vidéo dans laquelle on découvrira à vol d’oiseau Tivoli et ses oniriques jardins de la Villa d’Este.

Visiter la Villa d’Este
On peut se rendre à Tivoli en voiture via l’autoroute A24, ou prendre le train (ligne Rome-Pescara, station Tivoli). Les portes ouvrent tous les matins à 8 h 30 et ferment à 17 heures en hiver mais restent ouvertes jusqu’à 19 h 30 en été.

Le jour de fermeture est le lundi.

Prix du billet d’entrée : 8 € – Tarif réduit 4 €.
En cas d’exposition, le tarif peut être augmenté.
Du 8 mai au 19 octobre 2014, les tarifs seront de 11 et 7 € en raison de l’exposition « La Nuova Moda« .

A savoir : l’orgue hydraulique de la Fontaine de l’Orgue (fontana dell’Organo) est activée chaque jour, toutes les deux heures, à partir de 10 h 30.

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Le Duomo de Milan par Giulio Rossi

L’une des constructions gothiques les plus singulières du monde, le Duomo de Milan est la plus vaste de ce style en Italie. La façade ne s’accorde pas avec l’ensemble parce qu’elle est le fruit de la hâte que  Napoléon mit à la voir terminée. Les vantaux de bronze de trois des petites portes dont les qualités artistiques s’ajoutent à celles du portail principal, chef-d’oeuvre de Lodovico Pogliaghi (1908), n’ont été mis en place que tardivement.

Une inscription latine sur la façade indique que l’édifice est consacré à « Mariae Nascenti« . On ne sait (malgré une inscription de l’intérieur qui indique 1386), à quelle date a été commencée la construction, ni si le projet est le fruit du travail d’un seul architecte. Il est probable que cette oeuvre gigantesque n’a pu être imaginée par un seul artiste. Mais il est certain, en tout cas, qu’en 1386, les fameux « Maestri campionesi« , au goût si raffiné, avaient déjà commencé les travaux avec le concours d’artistes transalpins, ce qui ne laissait pas, au début, de provoquer de longues discussions.

Puis au 15e siècle, Cristoforo Solari, Filippino degli Organi, Giovanni Antonio Amadeo et au 16e siècle, Pellegrino Tibaldi et Vincenzo Seregni travaillent à l’oeuvre.

La façade commencée au début du 17e siècle (1616) est due à Tibaldi et à Bazzi,  mais la partie supérieure, oeuvre d’Amati et de Zanoia, n’a été terminée qu’aux environs de 1815. Les flèches, y compris la plus grande, supportant la « Madonnina » dorée (très vénérée des Milanais qui la considèrent comme le symbole de la ville), sont au  nombre de 135. Quelques-unes furent endommagées par le bombardement aérien d’août 1943.

L’intérieur du Duomo par Bisi Luigi

Le Dôme est orné, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, de milliers de statues et d’éléments décoratifs de toute taille. Tout cela implique un travail constant de manutention et de renouvellement, de sorte que le Dôme n’apparaît que rarement sans que des travaux soient en cours au dedans ou au dehors.

Les Milanais disent de ce fait « fabbrica del Duomo » (construction du Dôme) pour désigner les entreprises interminables…

Quand on circule à l’intérieur, surtout au cours d’une journée où le soleil est éclatant, le Dôme apparaît particulièrement majestueux et imposant car, dans la profonde pénombre, brillent les merveilleuses polychromies des grandes verrières latérales et de l’abside.

La longueur intérieure est de 148 mètres. Les nefs longitudinales, au nombre de cinq, sont séparées par 52 piliers grandioses. L’édifice a la forme d’une croix latine. Le transept comporte trois nefs.

La dernière nef à droite abrite le tombeau de Roberto Intimiano (archevêque de Milan au 11e siècle) avec un crucifix de cuivre du 11e siècle; celui d’Ottone Visconti (archevêque de Milan au 13e siècle) et le tombeau Carelli (une famille qui contribua au financement du Duomo), oeuvre de Fillippino degli Organi (1408).

L’intérieur du Duomo par Giacomo Brogi

L’aile droite du transept contient le tombeau du Condottiere Lombard Gian Giacomo Medici, oeuvre de leone Leoni (1565), et la statue de San Bartolomeo écorché, oeuvre de Marco Agrate (1562).

On passe ensuite sous la coupole, haute de 68 mètres. Le choeur contient des stalles sculptées, des orgues grandioses, le maître-autel, le ciboire de bronze, oeuvres de Pellegrino Tibaldi et de style baroque.

Sous le choeur on  peut descendre dans le « scurolo« , crypte où est conservé le corps de Saint-Charles, archevêque milanais du 16e siècle.

En se dirigeant vers l’arrière du choeur, on passe devant la porte de la « Sacristie des Monseigneurs » (côté sud), puis devant la statue du Pape Martino V, de Jacopino da Tradate et enfin devant le tombeau du Cardinal Caracciolo, de Bambaia.

On passe ensuite sous les trois grandes fenêtres gigantesques de l’abside (les plus vastes du monde) ravivées dans leur magnifique architecture par les vitraux superbes de coloris et de délicate facture. Les scènes figurées sont tirées du Nouveau Testament,  de l’Apocalypse et de l’Ancien Testament; elles ont été composées par ce magicien du vitrail artistique que fut Giuseppe Bertini au 19e siècle.

On arrive au portail de la sacristie nord dite « Sacristie des Diacres » présentant un fronton non moins élégant que celui de la sacristie qui fait face.

Une photo du Duomo de Milan par Giacomo Brogi

Dans la partie gauche du transept, on remarque un grand candélabre de bronze, précieux travail français du 13e siècle, haut de 5 mètres, et dont les branches peuvent supporter 28 cierges,  don de la famille Trivulzio (16e siècle).

Si le temps est beau,n’hésitez pas vous rendre sur la toiture du Dôme et sur  la terrasse située sous la « Madonnina » . Le panorama que l’on découvre donne une idée complète de la forêt de marbre qu’est  la cathédrale et permet de l’admirer ainsi que les innombrables statues et ornements divers.

Du sommet de la plus haute flèche (qui, de la tête de la Madonnina domine la place de près de 109 mètres), la vue s’ouvre amplement sur la plaine lombarde et si le temps est clair, sur les chaînes des Alpes et des Apennins Ligures. La statue de la Madonnina en cuivre doré est une oeuvre dessinée par Perego. Haute de plus de 4 mètres, elle fut fondue en 1773.

Visiter la Cathédrale de Milan : 
La cathédrale est ouverte de 7 heures à 19 heures.
L’entrée est gratuite.
Il faut s’acquitter de 2 € pour l’autorisation de photographier (photographic pass).
Audioguide (non obligatoire) : 5 €.

La terrasse est ouverte de 9 h à 19 h (fermeture de la billetterie à 18 h).
Le tarif est de 12 € en ascenseur et de 7 € à pied. (Tarifs réduits 6 € et 3,5 € pour les poins de 12 ans et les plus de 65 ans).

Les aiguilles du Duomo par Angelo Morbelli

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Son histoire mérite d’être contée.

Construit d’abord comme tour de défense et tour de guet de la première forteresse des doges, au 10e siècle, il a été reconstruit et surélevé à plusieurs reprises. Garni d’une chape de cuivre, il servait même de phare, visible à plus de quarante kilomètres.

Par adjonction de la pièce la plus haute, au 16e siècle il est devenu clocher, et abrita cinq cloches qui sonnaient le début du travail, l’heure de midi, la convocation des sénateurs et l’annonce des exécutions.

Il s’est écroulé plusieurs fois, en 1388, 1489, et 1511, frappé par la foudre ou ébranlé par une secousse sismique. En 1902, il s’écroule une fois de plus sur ses bases, verticalement, sans causer de dégâts, ni à l’église, ni au palais des doges et sans faire de victime.

L’archange Gabriel, placé au sommet, qui servait de girouette, est resté entier dans sa chute. On dit que le campanile « s’est écroulé en gentilhomme« .

La décision de le reconstruire en parfaite réplique est prise aussitôt, avec l’impérative nécessité de réutiliser autant que possible les éléments d’origine. Cela demanda dix ans. Il est terminé en 1912. Il mesure alors 98,50 mètres.

En 1962, le Campanile a été équipé d’un ascenseur. C’est une joie pour tous, enfin, de s’enthousiasmer d’un des plus beaux panoramas de Venise baignant dans son bleu lagunaire.

Précédemment, il n’y avait que la rampe en spirale, et par conséquent beaucoup moins de volontaires pour y monter.

La Loggetta
La Loggetta est une délicieuse bâtisse accolée à la base est du Campanile en 1547 par Sansovino, sculpteur et architecte.

Elle accueillait la garde d’honneur des ouvriers de l’arsenal (arsenalotti) qui y stationnaient pendant les séances du Grand Conseil, pour intervenir en cas de besoin. La superbe terrasse et les portes sous arcades sont plus tardives (1663).

Les statues de bronze d’une grande maîtrise représentent Minerve, Apollon, Mercure, et la Paix.

L’utilisation de matériaux de plusieurs couleurs donne à l’ensemble une élégante animation.

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Nourri de la culture de l’Antiquité, Palladio a prouvé à Venise et en Vénétie sa grande connaissance de l’art de Rome et des règles antiques.

Il a toujours mis en harmonie les constructions qu’il réalisait avec les lieux choisis pour les recevoir. Cette harmonie est spectaculairement démontrée à l’île de Saint Georges Majeur.

Le génial bâtisseur a conçu ici le correspondant parfait de l’ensemble San Marco dans un panorama sublime.

Le campanile qui fait écho à celui de la Piazza s’inscrit dans une vue absolument unique.

L’île fût d’abord dénommée l’Ile aux cyprès bien qu’elle fût couverte de vergers et de vignes. Elle avait auparavant accueilli un moulin et des salines.

Les frères Bénédictins y arrivèrent dès 982. Leur couvent est une modeste construction qui deviendra quelques siècles plus tard, l’une des plus importantes abbayes de l’Ordre.

Le monastère sera remanié au 16e siècle. Ce sera le premier ouvrage réalisé par Palladio (1559-1563).A cette époque, en 1109, Venise confisque à Constantinople les reliques de Saint Etienne, le premier martyr, mis à mort par lapidation à Jérusalem. Elles sont confiées au monastère bénédictin dont la réputation grandira.

Cette restructuration a permis l’intégration d’un sanctuaire ouvrant sur le bassin de Saint Marc.

Le sublime réfectoire et les deux magnifiques cloîtres « les Lauriers » et « les Cyprès ») constituent l’un des grands trésors architecturaux de Venise.

Le grand escalier et la bibliothèque sont de Longhena.

L’église qui fut édifiée à compter de 1565 est la première du style palladien, style qui sera souvent utilisé en architecture et dont le matériau décoratif sera esentiellement le marbre blanc et la pierre blanche d’Istrie.

Palladio ne la verra pas terminée. Il décèda en 1580.

La façade immaculée est de Sorella (1611) dans une décoration très maîtrisée.

Elle repose sur un grand escalier et dessine un fronton triangulaire, un grand portique, quatre colonnes saillantes sur piédestal; immédiatement en retrait un deuxième fronton triangulaire plus large, aux colonnes encadrées de pilastres doubles. Le classicisme et l’élégance se fondent à la perfection. Une coupole dotée d’une lanterne coiffe l’édifice.

L’intérieur est d’une grande simplicité. Le plan est en croix latine. Les nefs latérales sont plus basses. La lumière inonde la basilique par les verrières en demi-cercle, percées dans la voûte qui supportent le toit.

Les compartiments sont dessinés par des demi-colonnes posées sur piédestal et par des pilastres.

L’ampleur des formes donne une majestueuse harmonie.

Le choeur des moines est au-delà du maître-autel. On y accède par quatre marches derrière les colonnes, d’une sorte de portique situé sous les orgues. Les sculptures sont de Gatti. Aux murs : la récolte de la manne, en face la Cène, tous deux du Tintoret. Dans le tableau de la Cène, la table du repas est en large diagonale, ce qui place le Christ au centre exact d’une oeuvre de 5m,68 de long.

Il y eut en ce lieu, en 1800, un conclave pour l’élection du Pape Pie VII du fait que les armées napoléoniennes menaçaient Rome.

Lorsqu’ils arrivèrent à Venise, les soldats de Napoléon se livrèrent à un pillage des oeuvres d’art se trouvant à Saint Georges Majeur et vidèrent l’église de ses précieux trésors artistiques.

En 1951, le mécène comte Vittorio Cini, établit dans le couvent le siège de sa Fondation. Les salles abritent ses propres collections de peintures, des meubles, la bibliothèque.

Cet important centre culturel organise des expositions temporaires d’un intérêt constant.

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Dans l’Antiquité, l’endroit faisait partie du Champ de Mars, qui était un terrain militaire d’entraînement au nord du Capitole, dans la boucle du Tibre.

Le premier Panthéon fut érigé à la demande du général Agrippa, gendre d’Auguste, en 27 av J.-C.

Ravagé lors d’un grand incendie en 80 après J.-C. il fut réédifié sous l’empereur philosophe Hadrien, de 118 à 125 et fut alors le plus célèbre édifice romain en Europe.

C’est celui que nous contemplons de nos jours, dans une architecture des mieux conservées, dont l’inscription porte encore le nom d’Agrippa.

Signalons, pour ce qui est de la France que ce général présida à la construction de l’aqueduc de Nîmes que nous appelons Pont du Gard.

Le Panthéon, d’abord dévolu à Mars et Vénus puis à tous les Dieux romains, devait rendre gloire à la dynastie impériale mais Auguste refusa cet honneur et accepta seulement que sa statue soit placée dans le portique.

L’architecture témoigne brillamment des qualités artistiques des constructeurs. C’est le monument le plus achevé de l’harmonie antique.

Il fut une durable source d’inspiration, notamment à la Renaissance, pour les plus grands artistes comme Michel-Ange et Bramante.

L’empereur byzantin Phocas, au règne très court (602-610) avait eu, cependant, le temps d’en faire don en toute propriété, au pape Boniface III (608) qui était à l’époque la seule autorité demeurant à Rome.

Le pape fit transformer le temple en église qui prit le nom de Sainte Marie aux Martyrs. Le merveilleux bâtiment fut ainsi protégé de tous dommages ultérieurs.

Il n’échappa point à quelques appropriations de convoitise. Le pape Urbain VIII, fit enlever le bronze du toit du portique pour l’édification du baldaquin baroque de Saint Pierre.

L’empereur byzantin Constantin II fit transporter à Constantinople les tuiles de bronze doré qui recouvraient le toit du bâtiment.

L’observation, qui peut être faite des caractéristiques du Panthéon concerne donc un édifice parfaitement circulaire, doté d’un portique d’entrée à la porte de bronze, ouvrant sur un espace de 43, 40 m de diamètre.

La magnifique coupole forme une demi sphère correspondant étroitement aux mesures du soubassement cylindrique. C’est une prouesse architecturale. Elle a inspiré bien des bâtiments dans ce monde.

La façade du pronaos à trois nefs est ornée de huit colonnes monolithes de granit avec chapiteaux de marbre corinthiens.

Le mur de briques en trois étages a une base de 6,20 m d’épaisseur. Il décroît pour diminuer le poids de l’ensemble, au fur et à mesure, jusqu’à l’oculus de 9 mètres de diamètre, seule ouverture par laquelle la lumière pénètre.

Les revêtement de marbre ont disparu.

Le sol, somptueux, est réalisé par l’agencement de plaques carrées et rondes de marbres de même couleur que les éléments décorant les murs, niches,colonnes, arcs de décharge, fenêtres aveugles et cavités avec frontons, qui se répètent dans un rythme alterné.A l’intérieur la décoration de la coupole est faite de cinq rangées concentriques de 28 caissons dont la taille décroît ainsi que la profondeur, jusqu’à l’oculus.

La sobriété règne dans une parfaite harmonie.

Les statues des Dieux ont disparu. Elles ont été progressivement remplacées par des autels religieux, des tombeaux de prélats.

Y reposent également Raphaël, Annibal Carrache, le roi Victor Emmanuel II, Humbert 1er et la Reine Marguerite.

Le Pantheon – Sainte Marie de la Minerve – L’Eglise du Gesu  –  Saint Ignace de Loyola – Le Palais Montecitorio – Saint Louis des Français

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Au retour d’Avignon, vers la fin du 14e siècle, les papes découvrent la vieille basilique, en très mauvais état, menaçant ruine.

La nécessité de la reconstruire apparut au pape Nicolas V, mais ce ne fut qu’un demi-siècle après qu’un projet fut établi, sous le pape Jules II (1503-1513).

Il ne restait rien de la première église du 4e siècle. Cependant, les fouilles archéologiques, les documents la représentant, auxquels s’ajoutaient les récits du Moyen-Âge, permettaient d’avoir une idée juste de son architecture et de ses dimensions.

L’espace intérieur était en bois. Les colonnes de la haute nef centrale étaient surmontées d’une architrave au-dessus de laquelle deux étages à pilastres étaient assortis de fenêtres à claire-voie. Des arcs maçonnés reliaient les colonnes des nefs latérales, plus basses.

L’architecte Donato Bramante fut chargé de la nouvelle construction. La première pierre de l’édifice fut posée en 1506.

Les travaux s’étalèrent sur plus d’un siècle, jusqu’en 1626, soit mille trois cents ans après la première église paléochrétienne.

Miraculeusement l’église donne l’image d’une harmonieuse homogénéité architecturale, alors que la durée de l’édification a été très longue. Mais Bramante s’était inspiré de Sainte-Sophie de Constantinople, dont l’unité architecturale était reconnue.

On hésita longtemps pour déterminer le plan de la basilique, soit en croix grecque, désiré par Bramante et Peruzzi, soit en croix latine que proposaient Raphaël et Antonio da Sangallo.

C’est le pape Paul V (1605-1621) qui exprima le choix définitif d’un plan en croix latine. L’artiste Maderno dut prolonger la nef en cours d’édification , en y ajoutant un vaisseau.

Dans le courant de la contre-réforme qui s’opposait au mouvement protestant de Luther, le projet était grandiose. La longueur totale de l’édifice atteignit 187 mètres, pour accueillir le plus grand nombre de participants aux fastueuses cérémonies, aux processions spectaculaires.

Pendant plus d’un siècle, les papes firent appel à de grands architectes qui procédèrent à d’innombrables remaniements avant que soit achevée, dans sa forme actuelle, la monumentale pièce maîtresse de la Chrétienté.

A Bramante succédèrent Raphaël, Fra Giocondo, Giuliano et Antonio da Sangallo, Peruzzi, jusqu’à la nomination par le pape Paul III (1534-1549) de Michel-Ange comme architecte responsable de l’ensemble des travaux.

Le maître s’attacha personnellement à la réalisation de la célèbre coupole, jusqu’à sa mort en 1564. Le tambour était achevé lorsque Vignole, Ligorio et Giacomo della Porta furent chargés de poursuivre l’oeuvre. Carlo Maderno qui avait agrandi l’édifice, à la demande de Paul V, acheva la façade en 1614.

Le 18 novembre 1626, mille trois cents ans jour pour jour après l’inauguration de la première basilique, le pape Urbain VIII consacra le nouvel édifice.

Le Bernin, nommé architecte en chef en 1629, commença la construction des clochers, dont l’un s’écroula.

Les travaux furent considérés comme terminés, après l’adjonction de la sacristie, sous le pape Pie VI (1775-1799).

Basilique Saint Pierre : La Façade – Le Dôme –  L’Intérieur 

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Elles sont appelées Procuraties vecchie (procuraties anciennes) à partir de la construction des procuraties nuove (procuraties neuves ou nouvelles) commencées en 1582.

Les Procuraties anciennes logeaient les bureaux des Procurateurs de Saint Marc, hauts dignitaires chargés de la conservation des biens de l’Eglise.

L’édifice est remarquable en raison de la succession ininterrompue des cinquante arcs du rez de chaussée, et des fenêtres en nombre double, étroites et cintrées, du style vénéto-byzantin auquel Venise est fidèle.

Le couronnement est en créneaux, très agréable à l’œil.

Les Procuraties nouvelles, au sud de la place, commencées par Sansovino à compter de 1582, sont achevées par Scamozzi. Le bâtiment répond superbement, avec élégance, à la façade des procuraties anciennes. Il est destiné aux appartements des neuf procurateurs de Saint Marc.

Leurs motifs architecturaux reprennent en trois étages le schéma de la bibliothèque Marciana qui lui est contigüe, côté Campanile. Ils sont résolument de style baroque.

Les procuraties anciennes et nouvelles sont reliées à l’ouest par ce qu’on appelle l’aile napoléonienne ( ala Napoléonica ) néo-classique, de Giuseppe Soli.

Il y avait autrefois sur ce plus petit côté de la place une église délicieuse San Geminiano que Napoléon 1er, roi d’Italie, fit raser pour la construction d’une résidence et d’une salle de bal destinées au prince Eugène de Beauharnais, son beau-fils, qu’il avait nommé vice-roi.

Cette aile, beaucoup plus courte, s’inspire des motifs de la façade des Procuraties nouvelles mais sur deux étages seulement surmontés d’un attique, ce qui n’empêche pas la prestigieuse harmonie de la piazza organisée pourtant à des époques bien différentes. Sur la façade, douze statues représentent les grands empereurs du passé.
L’aile est maintenant occupée par le musée Correr où sont montrés les témoins de l’histoire de la ville et de sa fondation. C’est le lieu d’exposition des trésors de Téodoro Correr qui en a fait don à la ville : peintures du cinquecento (16e siècle), sculptures impressionnantes.

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L’iconoclasme, né du Concile de Trente, interdisait la représentation de Dieu par l’image.

La basilique est agrandie, dès cette époque, par une abside dans le prolongement des trois nefs, selon une technique architecturale tout à fait nouvelle en Occident.

Le pape Calixte II (1119-1124) y fait ajouter un porche et le campanile romain de brique rouge, très élancé.

A l’intérieur, les sols sont recouverts de riches pavements cosmatesques.

Les ajouts baroques ont été supprimés à la fin du 19e siècle, pour redonner à l’édifice l’aspect du 12e siècle, simple construction en briques avec un porche à deux niveaux.

A l’intérieur, les trois nefs sont fermées par un plafond de bois.

L’impression de coffrage est encore renforcée par l’aspect lisse des murs, où se succèdent des colonnes et des pilastres.

Les fresques multicolores ont disparu.

Les incrustations de marbre, au sol, sont magnifiquement colorées.

Le ciborium est doté d’un baldaquin gothique du 13e siècle.

Dans la sacristie, une fort belle mosaïque de l’Adoration des Mages est du 8e siècle.

La Bocca della Verita
Dans le mur de gauche du portique de l’église Santa Maria, se trouve implanté un masque antique de 166 centimètres de diamètre, représentant un Triton, un des dieux de la mer, fils de Neptune et d’Amphithrite.

Depuis le Moyen Age, une croyance populaire voulait que toute personne soupçonnée, à propos d’un crime, d’un faux serment, d’un acte grave dissimulé, était soumise à l’épreuve de la Bouche de Vérité qui happait la main et arrachait les doigts, en cas de mensonge avéré.

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Au début du 15e siècle, Marino Contarini fait construire la « Ca’ D’Oro » ainsi désignée du fait des brillantes dorures et de la polychromie de la façade qui accompagnaient la délicatesse de l’architecture due à Raverti, puis aux frères Giovanni et Bartelomeo Bon.

La façade est une broderie de marbre dont la contemplation procure un savoureux vertige. L’ornementation raffinée découle du style du Gothique fleuri qui a persisté à Venise alors que Florence avait adopté les codes de la Renaissance austère.

Le rez-de-chaussée rappelle les palais byzantins. L’ample portique à colonnes, le péristyle d’une noblesse élégante évoquent tout à fait le Fondaco dei Turchi du 13e siècle.

Les deux loggias des premier et deuxième étages ainsi que les fenêtres latérales expriment les données du gothique flamboyant où le marbre est devenu dentelle, semblable au répertoire décoratif du Palais des Doges.

A l’étage noble, le « portego » (grand salon) est doté d’une terrasse surélevée, la loggia, qu’on appelle aussi liago lorsqu’elle est vaste, comme c’est le cas ici.

Dans la cour de l’entrée de terre, la splendide « vera » (margelle du puits) en marbre rouge de Venise est un chef-d’oeuvre de Bartelomeo Bon. Les sculptures représentent la justice, la force, la charité, chevauchant des lions.

Au 19e siècle, ce palais fut offert par un prince russe à la célèbre ballerine italienne Maria Taglioni qui y fit opérer des modifications hasardeuses et s’en désintéressa.

Le comte Giorgio Franchetti l’acheta en 1894 pour le sauver de l’abandon. Il y fit entreprendre d’importants travaux de restauration. A la fin de sa vie il en fit don à l’Etat italien avec sa riche collection de peintures et d’objets de haute qualité.

Transformée en musée en 1927, la Ca’ d’Oro dut être fermée pour de minutieuses réparations, car elle était victime de détérioration par le salpêtre.

La Galerie Franchetti contient des merveilles, des peintures, des sculptures, des fresques, des faïences, des tapisseries, des meubles. L’oeuvre picturale la plus connue est sans doute le Saint Sébastien de Mantegna (1431-1506.).

La vera qui orne la cour est en marbre de Vérone.

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En entrant dans un palais par la porte d’eau, sur le canal, se trouvaient au rez-de-chaussée les entrepôts des marchandises en provenance ou à destination de l’Europe et l’Orient. Les navires les déposaient directement.
Partaient pour les lointains pays : le blé, les vins, le sucre, la laine, les draperies, l’huile, le sel, et les produits finis des colonies grecques et dalmates de Venise.

Etaient reçus dans l’autre sens, les épices, l’ivoire, l’ébène, la soie, les fourrures et même les esclaves achetés en Egypte.
Dans l’entrepôt, ces marchandises étaient stockées de telle manière qu’elles échappent aux marées.

Les livres de compte étaient rangés dans la mezza (mezzanino).

Au premier étage d’un palais étaient logés les serviteurs. Les patriciens et leur famille occupaient tout le second étage, c’est à dire l’étage noble appelé piano nobile.
L’espace comprenait la Sala qui s’étend sur toute la longueur du bâtiment et se termine sur la loggia qui a vue sur le canal. Elle servait aux réceptions, généralement somptueuses. De cette grande salle partaient les autres pièces, les chambres, les petits salons, la bibliothèque.

A la découverte des palais
Il y a plus de cent vingt palais sur le Canal Grande. En quelques jours de vacances, on ne peut apprendre à les distinguer et à les connaître tous. Un trajet en vaporetto de la gare à la place Saint-Marc vous permettra de les découvrir un à un.

Comme la plupart des touristes le font, la visite-promenade commence à la station ferroviaire Santa-Lucia, dont le nom vient de l’église qui se trouvait là, et qui a été démolie ainsi que tout un ensemble urbain en 1860.

La gare actuelle est le bâtiment le plus moderne que l’on puisse trouver au bord du canal. Elle fut construite en 1954. Tout à côté se dresse l’église des Scalzi, d’inspiration romaine (1656-1673), qui a donné son nom au pont d’une seule arche, en pierre d’istrie, qui réunit deux quartiers plaisants aux rives larges connaissant une intense fréquentation.

Sur la rive droite, c’est à dire à la droite du voyageur qui part de la gare :

Le palais des Turcs ( Fondaco dei Turchi) sur le Grand Canal, rive droite, est un édifice conçu comme maison-entrepôt d’un patricien négociant, sans doute la plus grande et la plus riche de l’époque.
S’il n’avait pas été restauré profondément et même pratiquement reconstruit au 19e siècle, il serait resté l’exemple le plus important de l’architecture civile veneto-byzantine.

Il fut construit par le riche marchand Pesaro Palmieri, et racheté par le gouvernement de la république en 1381 pour loger le marquis de Ferrare Nicola V, puis l’Empereur Jean Paleologue en 1438 et Alphonse d’Este en 1562.

En 1621, l’Etat vénitien le céda aux marchands turcs qui en firent le centre de leur importante activité commerciale.

En 1858, malheureusement une reconstruction arbitraire endommagea définitivement la beauté originelle de l’édifice. Seule la façade fut en partie préservée. Les imposantes arcades du rez-de-chaussée font penser au style roman tardif.

La magnifique loggia aux 18 arcs byzantins couvre toute la façade entre les deux tours (torresselle) ornées de patères et de blasons.

Le Fondaco dei Turchi est aujourd’hui le Musée d’histoire naturelle, de la flore et de la faune de la lagune.

La Ca’Pesaro (1626 -1663) construite par le grand architecte Longhena, est le plus vaste. Ses murs de côtés, qui sont immenses, sont également recouverts de pierre et de marbre. Il est de l’époque maniériste. C’est le siège du Musée d’Art Moderne.

Le palais Corner Della Regina était la demeure de Catarina Cornaro vénitienne qui avait épousé le comte Jacques de Lusignan, roi de Chypre.

Le palais des Camerlingues (1525) a toujours été le siège de différentes magistratures. Il fut aussi prison d‘Etat. Il a cinq façades de marbre blanc car il épouse le contour du rivage au pont du Rialto. Il a été restauré en 1977.

Au deuxième méandre du Canal se trouve le prestigieux ensemble des palais Giustiniani et Foscari (milieu du 15e siécle). Ce dernier est le siège de l’Université.

Dans la dernière partie du canal, se trouve le palais Venier, acquis au 20e siècle par l’Américaine Peggy Guggenheim, mécène passionnée de l’Art surréaliste, pour y abriter son extraordinaire collection personnelle. Le palais qui est resté inachevé du fait de son immense superficie et le jardin qu’il abrite s’accordent tout à fait avec l’Art contemporain.

Le palais Dario de style gothique (1487) est revêtu de marbres rouge et vert enchassés en éléments circulaires. Notre poète et écrivain symboliste Henri de Régnier y séjourna.

Sur la la rive gauche du Grand Canal, c’est à dire à main gauche du voyageur qui part de la gare :

Le palais Vendramin-Calergi (1500) où vécut Richard Wagner pendant les derniers mois de sa vie (1883). Il est maintenant le siège du Casino de Venise.

La Ca D’Oro (début du 15e siècle) qui peut être cité comme le plus beau des palais.
Sa superbe façade ornée d’éléments dorés et de marbres polychromes, son portique byzantin, ses loggias délicates, sont l’expression du gothique flamboyant le plus abouti où le marbre est finement travaillé en délicieux entrelacs. C’est maintenant un musée d’art.

Le palais Grassi est une somptueuse demeure de 1748 assez éloignée du style vénitien. Y sont organisées de grandes expositions artistiques.

Le palais Franchetti (15e) en partie reconstruit sur le précédent palais Caballi, a été agrandi et doté d’un jardin remarquablement placé au pont de l’Académie en 1896. Il respecte le style gothique préexistant dans une intention scénographique.

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