Une nouvelle fois, il faut souligner qu’ici « rien n’est comme ailleurs ».  Burano est l’île dont on se souviendra le mieux parce qu’elle est un bouquet de fleurs éclatantes.

Elle est située près de Torcello, dans un paysage gris, aux eaux sombres, où elle fait jaillir des gerbes de reflets multicolores dignes d’un grand artificier. C’est un choc quand on y aborde. Jean Cocteau a écrit qu’elle avait les couleurs d’un printemps fou.

Pour aller voir ce feu d’artifice, il faut longer, et c’est là le contraste, des petites îles abandonnées couvertes de joncs, d’arbrisseaux, de cyprès, Madonna del Monte et Mazzorbo, toute proche, où il ne reste qu’un clocher, relié à Burano par un pont de bois. La promenade est charmante.

Winston Churchill vint y peindre à plusieurs reprises.

L’Ile de Burano et son Campanile penché Comme les autres îles de la lagune, Burano est vouée à la pêche. Les barques nombreuses dorment sagement dans les canaux étroits, doublées par leurs reflets qui tanguent silencieusement. La circulation est devenue difficile car les canaux mal entretenus, s’ensablent.

Se perdre dans les rues est un véritable plaisir. Les maisons modestes sont gaîment colorées de bleu, vert, jaune, ocre-orangé ou safrané, et même rouge sang et rouge griotte.

Il semble que rien d’important ne puisse se passer dans cet espace « de modèles réduits », de petites maisons, petits canaux et ponts minuscules.
Tout est pêle-mêle, de couleurs franches, cadré par de sages fenêtres cernées de blanc que les pots de fleurs, deux par deux, garnissent uniformément.

La tradition de peindre les maisons date du 7e siècle. Ainsi, les pêcheurs pouvaient apercevoir leur demeure, en rentrant de la pêche et mieux se diriger sur la lagune.

Les touristes investissent la petite ville gaîement, avec des exclamations étonnées. Il faut attendre le soir pour retrouver le calme.

On y vit dehors, sur le pas des portes, dans la couleur. Les lessives sont suivies d’étendage au travers des rues. Certaines, en plein vent, se transforment alors en petits navires en partance.

La Dentelle de Burano
Vivre dehors devant sa porte signifiait, pour la plupart des femmes de l’île : faire de la dentelle. Elles alignaient leurs points rapidement de leurs doigts agiles sous le regard des passants étrangers admiratifs.

Cet enlacement savant du fil fut connu à Venise depuis le 16e siècle, sous l’impulsion de l’épouse du Doge, la Dogaressa Duodo.

Les dentelles à l’aiguille au point de Venise ont été rapidement considérées comme les plus belles du monde. Elles passèrent en France sous le nom de « dentelle d’Alençon ». Colbert, ministre de Louis XIV avait fait venir des dentellières de Burano à Alençon pour assurer en France une production de cet art délicat.

Leurs dessins raffinés ravissaient les cours princières et royales. Louis XIV s’en était épris et en portait sur ses cols. Ses portraits en font foi.
Ce très ancien métier fut cependant oublié, du fait notamment de la concurrence française et ne reprit vie qu’au 19e siècle. On prétend qu’il fallut trouver une dentellière très âgée qui sut se souvenir du fameux point à l’aiguille (punto in aria).

Les vraies dentelles sont à des prix très élevés. Un vrai luxe. Celles qui sont maintenant vendues au mètre sont fabriquées à la machine et sont d’un coût modique. Il s’agit d’une institution organisée et une source de profit pour Venise.

C’est sans doute la raison pour laquelle Burano ne s’est jamais dépeuplée, contrairement aux autres îles de la lagune.

Une école de dentellières créée en 1872 et qui dispense maintenant des cours, accueille les touristes et assure quelques ventes. Elle protège le savoir-faire du 16e siècle. Elle se trouve dans l’ancien Palais du Podestat, sur la Piazza Baldassare Galuppi (seul compositeur né dans l’île).
Se trouve également dans ce palais le Musée de la Dentelle (Museo del Merletto) où l’on peut prendre connaissance des difficultés techniques que recèle cet art, comme le « point triple » qui donne l’illusion du tulle et le « maillage » (reticello).

On y admire les plus belles pièces anciennes. Des dizaines de milliers de réalisations originales y sont exposées.

Sur cette Place Galuppi où se trouvent la plupart des curiosités à admirer, vous pourrez, si vous êtes gourmand, faire une halte dans une excellente pâtisserie dont le gâteau au beurre, dit « bussola« , est la spécialité. Quelques trattorias y sont également installées.

Le matin vous pouvez aussi vous rendre au marché aux poissons sur la Fondamenta Pescheria aussi riche en beaux produits de la mer que le marché du Rialto à Venise. Il assure le ravitaillement constant des habitants, les Buranelli. L’endroit est très animé, avec ses petits cafés où se retrouvent les pêcheurs.

Votre visite, enfin devra se terminer à la jolie église du 16e siècle, San Martino, près de la place Galuppi. Elle possède une oeuvre importante de Giambattista Tiepolo « le Calvaire ». Le peintre figure sur la droite du tableau, ainsi que le commanditaire.

Le clocher pointu est très penché, a 1,85 mètre d’écart en haut de ses 64 mètres. Il semble vouloir faire mieux que la Tour de Pise.

L’article Burano – L’île aux couleurs est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Accrochée à son promontoire rocheux sur la côte Est de la Sicile, à mi-chemin entre Messine, au nord, et Catane, au sud, Taormina est l’un des sites touristiques les plus réputés d’Italie.

Elle fut longtemps le domaine de quelques « happy few« , riches et élégants voyageurs, amoureux d’art et de beaux paysages, venus de toute l’Europe pour ce qu’on appelait alors le « Grand Tour » ou le « Voyage d’Italie » .

Le poète allemand  Johann Wolfgang von Goethe fut un des premiers à  initier ses contemporains aux beautés de Taormina décrite comme un « morceau de paradis« . Son récit, publié en 1816 dans un « Voyage en Italie » réalisé durant les années 1786 et 1787; on y lit cette citation de l’écrivain–voyageur allemand : « C’est en Sicile que se trouve la clé de tout » .

Le village n’était alors pas le pôle touristique qu’il est aujourd’hui. Les visiteurs étaient rares, les hôtels encore inexistants ; il fallait se rendre sur les lieux à dos d’âne et louer une chambre chez l’habitant.

La première pension ouvrit dans les années 1850. Le premier hôtel en 1874.

Dès lors, Taormina allait devenir le lieu de villégiature favori et une source d’inspiration pour nombre de poètes, romanciers, cinéastes, musiciens, attirant aussi les stars de cinéma les plus en vogue et des personnages mondains.

Y séjournèrent entre autres Richard Wagner, Johannes  Brahms, Gustav Klimt, Paul Klee, Alexandre Dumas, Anatole France, André Gide, Guy de Maupassant, John Steinbeck, D.H. Lawrence, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Oscar Wilde, Federico Fellini, Ingmar Bergman, Francis Ford Coppola, Elisabeth Taylor, Richard Burton, Jacqueline Kennedy…

De son promontoire du Monte Tauro, Taormina domine deux larges baies en contrebas et fait face au cône majestueux de l’Etna, le volcan actif le plus haut d’Europe, souvent recouvert d’une collerette neigeuse.

On pénètre dans la ville, autrefois entourée d’un mur d’enceinte dont quelques parcelles ont survécu, par l’une ou l’autre des deux portes appelées la « Porte de Messine » et la « Porte de Catane ».

Parmi le dédale des ruelles (dont certaines, très en pente, sont pourvues de marches) et le long de la rue principale, le Corso Umberto Ier, on observera d’anciennes belles demeures, souvenirs de la prospérité d’autrefois, telles que le palais Santostefano, du 14^e siècle, et le palais Corvaia, des 15^e et 16^e siècles, couronné de créneaux et aux fenêtres à deux colonnes.

Le Théâtre antique

Le Théâtre Antique
Erigé par les Romains au 3^e siècle avant J.-C. le théâtre antique de Taormina est l’un des plus célèbres au monde, sans doute pour son bon état de conservation, mais surtout pour le cadre fantastique dans lequel il est inséré : sur un promontoire au-dessus de la côte, il fait face aux eaux bleues de la mer Ionienne, à l’Aspromonte de Calabre sur le continent, et au cône majestueux de l’Etna le plus souvent surmonté de son panache de fumée, « Grande colonne du ciel » ainsi que le définissaient les Grecs. Réputé pour son excellente acoustique, le Théâtre antique de Taormina conserve aujourd’hui son activité de salle de spectacles. Des concerts y sont présentés chaque été dans ce cadre à nul autre pareil…

La Place du IX Avril

La place du IX Avril
Nommée en souvenir du 9 avril 1860, date à laquelle Garibaldi débarqua à Marsala pour libérer la Sicile de l’emprise des Bourbons. C’est le cœur de Taormina. Les visiteurs se donnent rendez-vous sur cette vaste terrasse entourée de balustrades et dominant la mer. Un endroit spectaculaire, à éviter toutefois en été lorsque s’y pressent des foules de touristes. A l’arrière de la place, comme un décor de théâtre, s’élèvent l’église Saint-Augustin à la façade aux reflets roses, ainsi qu’une ancienne tour carrée et crénelée du 12^e siècle, la Tour de l’Horloge, reconstruite au 17^e siècle après destruction par l’armée française. La tour surmonte un passage permettant d’accéder à la place.

Les jardins de la Villa Communale
Financé par une certaine Lady Florance Trevelyan, une écossaise fortunée arrivée à Taormina à la fin du 19^e siècle, c’est un étonnant jardin parsemé de constructions originales (dites « Victorian follies ») et débordant d’une riche végétation méditerranéenne, fleurs, palmiers, et plantes grasses, magnolias, hibiscus et bouquets de bougainvilliers…. Un endroit bien tranquille pour se reposer de la foule du Corso ou de la Piazza.

Isola Bella

Isola Bella et les plages de Taormina
Bien que perché à une altitude moyenne de plus de 200 mètres, Taormina reste une station balnéaire réputée. Certaines plages sont, comme souvent en Italie, occupées par les loueurs de matelas et de parasols (les plages de sable), d’autres (souvent les plages de galets et naturellement les criques rocheuses) sont en libre accès.
La plage d’Isola Bella est la plus réputée pour son ilot (déclaré réserve naturelle depuis 1998) qui se dresse dans l’eau turquoise et que l’on peut rejoindre à pied lorsque le niveau de l’eau baisse quelque peu. Un endroit très photogénique à voir absolument.
On pourra porter son choix sur d’autres plages proches de Taormina : les plages de Mazzarò, de Spisone, de Villagonia ou de Mazzeo.

Giardini Naxos
A trois kilomètres par la route en contrebas de Taormina, Giardini Naxos (où se trouve la gare de Taormina) est une petite station balnéaire bordée par la « Plage du Pirate » , le « Lido del Pirata » .  A Giardini Naxos, colonie grecque fondée sept siècles avant notre ère, se trouvent la plupart des hôtels et des hébergements pour qui souhaite Visiter Taormina. Les bons marcheurs pourront rejoindre Taormina en empruntant le sentier (une heure de marche environ) le long duquel la vue saisit les randonneurs à chaque virage.

De Taormina on peut aussi se rendre, à une distance de quelque cinq kilomètres, dans le petit village perché de Castelmola, d’où la vue sur la côte est encore plus impressionnante. A partir de la place Sant’Antonio au cœur du village, un sentier permet d’en rejoindre le point le plus élevé et son belvédère.

L’article Taormina, l’Etna et le théâtre antique est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Dans la région italienne oubliée des touristes qu’est le Basilicate, Matera est pourtant un endroit réputé, à nul autre pareil, une chimère hors du temps, dans laquelle de nombreux voyageurs rêvent de se rendre un jour. L’histoire de cet îlot rocheux au cœur des plaines arides et vallonnées du Mezzogiorno  italien ne se mesure  pas en siècles. Elle se compte en millénaires.

A Matera, le temps s’est arrêté. Et si l’on se promène dans les ruelles sans âge, à l’aube, dans la solitude rocheuse de cette cité de pierre, rien ne peut empêcher notre esprit de vagabonder en explorant cette formidable machine à remonter le temps, entre le moyen-âge, les débuts du christianisme, l’antiquité grecque, romaine ou byzantine et encore plus tôt dans le temps, jusqu’au lointain paléolithique si difficile à imaginer.

Matera n’a rien d’une ville Italienne. On pourrait se croire en train d’arpenter les rues d’un village du Proche-Orient, tout droit sorti de la Bible ou des Evangiles. Bethléem, Jérusalem, apparaissent à chaque coin de venelle.

Le cinéma ne s’y est pas trompé et nombre de réalisateurs sont venus poser ici leurs caméras pour recréer à l’écran des extérieurs mettant en scène la vie du Christ : Pasolini, en 1964 avec son « Evangile selon Saint Matthieu », Mel Gibson en 2003 pour sa controversée « Passion du Christ », ou la Time Warner en 2006 pour sa « Nativité » retraçant l’histoire de Marie et de Joseph.

Un monde pétrifié de grottes autrefois habitées et de maisons en pierre et en argile, d’églises rupestres et de citernes creusées à même la roche. Rien n’a semble-t-il changé. Citernes et habitations troglodytiques sont toujours présentes, intactes, impressionnantes, ouvertes aux quatre vents. Grottes artificielles, immenses et millénaires, silencieuses, plongées dans la pénombre. Le visiteur s’aventure sur la pointe des pieds, seul, impressionné, dans ces vastes cavernes aujourd’hui silencieuses, désormais désertées par leurs habitants  mais dans lesquelles vécurent, naquirent, moururent des générations par centaines  depuis la nuit des temps.

Désertées comme tellement de ruines, tellement de lieux antiques, cela n’aurait rien de surprenant. Et nous n’en sommes pas surpris lorsque nous visitons le Palatin ou le Forum romain, les sites étrusques du Latium, Herculanum en Campanie, ou Pompéi aux rues sans fin, la Vallée des Temples d’Agrigente, le marché de Trajan, ou les thermes romains qui débordaient autrefois de vie et d’activité.

Mais il y a à Matera quelque chose de différent, quelque chose de très particulier : cette cité millénaire resta habitée durant quelque 10 000 ans sans interruption et…  jusqu’au tout récent 20e siècle !

Jusqu’au milieu du siècle dernier en effet, les rues enchevêtrées de cette antique partie de Matera connue sous le nom des « Sassi » vibrèrent du bruit des commerçants et des artisans, des cris des bandes d’enfants répandus dans les rues.

Jusqu’en 1952 entre quinze mille et seize mille habitants peuplaient encore les sassi de Matera.

Une population en grande partie misérable et résignée. Six enfants en moyenne par famille, peu de travail pour les hommes, une pièce unique pour vivre, dans laquelle s’entassaient parents et enfants en compagnie des animaux domestiques, porcs, chèvres, poules…

Et par-dessus tout ça régnait en maître l’impitoyable malaria qui, lorsqu’elle laissait en vie adultes et enfants, les transformait en êtres maigres, faméliques, au teint jaunâtre et au sourire définitivement éteint.

Dans un passage de son livre « Le Christ s’est Arrêté à Eboli » , dont la lecture est indispensable à qui veut comprendre le Sud de cette Italie du début du 20e siècle encore plongée dans la féodalité, et ce que l’on a appelé la « Question Méridionale« , Carlo Levi, médecin et peintre turinois exilé en 1936 dans le Basilicate (autrefois appelé Lucanie) pour s’être opposé au régime mussolinien, fait de Matera une saisissante description. Il y compare les Sassi à l’Enfer de Dante tel que se l’imaginent les écoliers, et révèle du même coup au monde entier (l’ouvrage a été traduit en 37 langues) cette chaotique et anachronique cité.

Le livre est publié en 1945. Il crée un choc dans l’Italie des années d’après-guerre sur la voie du développement industriel, du design, de la mode, de la « dolce vita » . Les yeux se tournent alors vers Matera l’oubliée. Les Italiens eux-mêmes, surtout au nord de la péninsule, en ignoraient pour certains jusqu’à l’existence. Le monde intellectuel se mobilise tandis que les journaux étrangers publient non sans mauvaise foi des reportages choc faisant insidieusement passer la vie troglodytique et misérable de Matera pour celle d’une Italie attardée, sous-développée, aux conditions sanitaires désastreuses, dans un monde qui n’aurait pas évolué depuis les temps de la Bible.

C’est ainsi qu’une loi de 1952 vint mettre fin à ces millénaires d’occupation continue de Matera. Les quinze mille habitants de la « Cité des Sassi » furent relogés de gré ou de force dans des immeubles récemment construits dans la partie moderne de la ville, bien au-dessus des séculaires ravins.

Privé de ses habitants la ville, non entretenue, commença à se dégrader et fut en 1980 victime d’un tremblement de terre.

En 1986, des crédits furent votés pour la mise en œuvre de travaux de rénovation.

Et en 1993, les Sassi de Matera furent ajoutés par l’UNESCO à la liste des merveilles du monde à protéger : le Patrimoine de l’Humanité. Elle devint ainsi le premier site de l’Italie méridionale à recevoir une telle distinction. Ce qui fut quelques décennies plus tôt la « honte de l’Italie » se transformait en un paysage culturel digne d’être sauvegardé.

Aujourd’hui, Matera a repris vie. Grâce au tourisme de plus en plus important qui amène dans cette terre désolée de l’ancienne Lucanie des touristes venus du monde entier. Les habitations misérables dans lesquelles s’entassèrent des familles entières jusque dans les années 50 sont aujourd’hui des hôtels magnifiquement rénovés, de luxueuses chambres d’hôtes, des galeries d’art ou des restaurants chics.

Mais l’âme de cette cité austère et hors du temps n’a pas totalement disparu. Pour tenter de la découvrir il vous faudra vous promener dès avant le lever du soleil dans le labyrinthe de ses ruelles et de ses escaliers, ou le long de ses allées étroites dominant le ravin, pour pénétrer dans les églises rupestres, les grottes abandonnées  et les citernes sombres et fraîches creusées dans le roc par le nombre difficilement imaginable des générations qui se succédèrent en ces lieux fantasmagoriques.

Lire aussi :

• Matera au Patrimoine de l’UNESCO
• Visiter Matera
• Matera décrite par Carlo Levi
• Matera, Ville Européenne de la Culture 2019

L’article Matera – Un voyage dans la nuit des temps est apparu en premier sur Italie-decouverte.

A huit kilomètres des côtes de l’Adriatique, la blanche Ostuni  s’étire au-dessus de la plaine  sur une aride colline karstique de la « Murgia méridionale » culminant à 229 mètres d’altitude. Nous sommes ici dans la région des Pouilles et dans la province de Brindisi.

D’une blancheur éblouissante dans la lumière du Mezzogiorno italien, le pittoresque cœur historique d’Ostuni est ici nommé « la Terre » (la Terra), comme un îlot de terre ferme au cœur de l’océan émeraude des oliviers qui encerclent la ville.

Palais épiscopal

La forme d’Ostuni, sa couleur, la disposition de ses maisons, évoquent une cité orientale, une « casbah » faite d’un enchevêtrement de ruelles, étroites et tortueuses, d’escaliers abrupts, de places minuscules et de cours cachées, de passages couverts, de terrasses et de balcons, de maisons réparties sur plusieurs niveaux, que dominent le palais de l’évêché et la monumentale cathédrale, seules touches de couleur ocre dans cet univers immaculé.

Les maisons sont des cubes accrochés au rocher, lui-même souvent creusé afin d’augmenter la surface habitable de chacune.

Surmontées d’une terrasse et disposées en amphithéâtre, toutes offrent une vue sans obstacle sur les rives de l’Adriatique et sur la mer d’oliviers qui entoure la ville comme un écrin. Une seule rue véritable, la Via Cattedrale, ample et carrossable, divise en deux le cône de la vieille ville pour en atteindre le sommet.

Passée successivement entre les mains des Romains, des Ostrogoths, des Normands et des Espagnols, Ostuni  a conservé une partie de ses remparts médiévaux et huit des treize tours aragonaises qui la protégeaient.

A découvrir à Ostuni Au fil de  vos promenades dans les ruelles de la ville blanche vous découvrirez :

• La Cathédrale (duomo), construite entre 1435 et 1495, elle marque le cœur de la ville.
• Le Palais épiscopal (Palazzo Vescovile) et la loggia, élégante construction réalisée en 1750.
• Le Palais municipal (Palazzo Municipale), construit au 18^e siècle sur les restes d’un couvent franciscain datant de 1739.
• La Colonne de Sant’Oronzo, face au palais municipal, sur la Piazza della Libertà.
• L’église baroque San Vito Martire (aussi appelée Santa Maria Maddalena).

A découvrir aussi, sur la côte, le port de Villanova, construit au 13^e siècle sous la domination de Charles 1^er d’Anjou. Le port se trouve au centre de la portion littorale relevant de la commune d’Ostuni.

Les plages d’Ostuni
Bien que distante de 8 km du littoral, la commune d’Ostuni possède, sur une longueur d’une vingtaine de kilomètres, quelques-unes des plus belles plages de la région des Pouilles : Le Lido Morelli, dans la partie nord de la côte, une longue plage bordée de végétation méditerranéenne ;   Quarto di Monte (et son petit bar de plage ouvert en soirée) ; Rosa Marina (qui comprend la réserve naturelle des « Dune Costiere ») ; Torre Pozzella, entourée d’une végétation sauvage et dominée par une tour du 16^e siècle ; Torre Guaceto, une zone protégée, située à égale distance entre Ostuni et Brindisi.

L’article Ostuni – La ville blanche du Salento est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Un village magique et fascinant, tout droit tiré d’un  album de mythes et  légendes ou de contes de fées. Une ville à nulle autre pareille caractéristique pour ses « trulli », ces petites maisons rondes aux toits pointus, désormais classées au patrimoine mondial de l’UNESCO dans sa liste des merveilles du monde…

Le trullo (singulier de « trulli ») est à l’origine un abri rural, une cabane en pierres sèches construite dans les champs, dans les jardins, en bordure des vignes ou des oliveraies, et destinée à héberger occasionnellement les paysans, à remiser les outils, et à stocker le produit des récoltes.

On en découvre en grand nombre en se promenant dans cette région de la province de Bari, en Italie du Sud, dite la Valle d’Itria, à moins d’une demi-heure de route de Monopoli.

La structure est relativement facile à construire pour les paysans du 14^e ou du 15^e siècle. Les maisonnettes sont composées d’un seul niveau. Les pierres calcaires qui en constituent l’unique matériau ne manquent pas  dans la région. Elles sont disposées en cercles, et les cercles s’empilent les uns par-dessus les autres.

Le mur circulaire, percé d’une porte et de petites fenêtres, est assemblé sans mortier, selon une technique millénaire.  Le tout est surmonté d’une toiture conique à coupole autoportante, simple à réaliser et résistante aux intempéries.

La particularité d’Alberobello (que l’on pourrait traduire par « Bel arbre ») est  de regrouper ces constructions rurales en une véritable petite zone urbaine. Il resterait de ces édifices en pierres sèches non moins de mille cinq cents exemplaires dans les seuls quartiers de Monti (Rione Monti), la zone principale des trulli d’Alberobello, et d’Aia Piccola.

Le développement urbain de ces cabanes rurales aurait pour explication un édit du Royaume de Naples qui, au 15^e siècle, imposa une taxe pour toute nouvelle construction urbaine. Le trullo n’étant pas considéré comme maison d’habitation, ces cabanes rurales se multiplièrent au cœur du village, permettant aux habitants de se loger tout en échappant à une taxe supplémentaire.

Les trulli d’Alberobello, magnifiquement entretenus, sont désormais pour une bonne partie devenus des boutiques de souvenirs et d’artisanat, des cafés, des restaurants, principalement dans les rues les plus touristiques du rione Monti.  Cela n’enlève rien à leur charme et au plaisir que l’on éprouve à se promener entre ces rangées d’étranges maisonnettes, toutes remarquablement entretenues et recouvertes d’une lumineuse peinture à la chaux.

Certaines sont agrémentées de massifs de fleurs ou de plantes grimpantes, d’autres  décorées de lampions, de guirlandes ou de fanions multicolores…

Et comme s’il manquait quelque chose à la magie et à l’enchantement des trulli d’Alberobello, vous observerez sur les  toits en chapeaux pointus des petites maisons à usage d’habitation des signes cabalistiques, symboles mystérieux, parfois incompréhensibles, et au sommet du cône, comme l’étoile sur le sapin, un pinacle à la forme tout aussi ésotérique.

Les étranges signes peints à la chaux mélangée à de la cendre peuvent être des symboles profanes ou religieux : cœurs transpercés, hosties, arbres stylisés, colombe, croissant de lune, croix, candélabre inversé, pointes de flèches…

Si la quasi-totalité des trulli d’Alberobello sont des constructions à un unique étage,  vous découvrirez le trullo dit « suprême » ou « royal » ensemble composé de l’assemblage d’une douzaine de trulli et possédant deux niveaux d’habitation.

Autre originalité, dans ce village qui pourtant n’en manque pas, l’église Saint Antoine dont la toiture est constituée d’un ensemble de cônes rappelant les toits des trulli d’Alberobello…

L’article Alberobello et ses « Trulli » – Un village de contes de fées est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Une bien agréable base de départ que ce petit port de la province de Bari, pour découvrir cette portion des Pouilles baignées par la côte adriatique entre Bari et Brindisi. On appréciera Monopoli pour son calme et son authenticité au cœur d’une région très prisée des touristes, tout particulièrement en été.

Si Monopoli dans son ensemble est une grosse bourgade moderne de 50 000 habitants aux rues se coupant à angle droit, le centre historique est un charmant labyrinthe de petites rues ombragées,  aux maisons blanchies à la chaux, où il fait bon prendre le frais les jours de grosse chaleur.

L’atmosphère est sans conteste celle d’un village de pêcheurs, principalement à la tombée du jour lorsque rentrent les chalutiers et que l’on étend sur les quais les filets à sécher et à remettre en état.

En quittant le port pour entrer en ville, on tombera  sans même le vouloir sur la place Giuseppe Garibaldi, bel espace arboré bordé de jolies terrasses de bars, de glaciers et de restaurants. Un endroit bien agréable pour passer un moment dans une parfaite ambiance d’Italie méridionale.

Le centre historique de Monopoli , le « Paese vecchio » , est un joyau d’architecture populaire mêlée à de remarquables édifices religieux et à des palais historiques. Loin d’être réservé aux touristes, il reste un endroit authentique avec ses petites épiceries, cafés,  boulangeries, artisans alimentaires, et ses bancs devant les maisons, sur lesquels les habitants viennent prendre le frais en fin de soirée.

La cité médiévale se protégea  des attaques venues de la mer par un ensemble de hautes murailles et de fortifications, ponctuées de forts, de bastions et de portes telles que la Porta Vecchia (ou porta Phoca) qui fut en son temps le principal accès à la petite cité maritime.

Au sud de la ville, le quartier de  Porta Vecchia donne son nom à une jolie plage dominée par des murailles. Portavecchia est la plage symbole de Monopoli. La plage est petite et il faudra vous y prendre tôt pour y trouver une place.

A proximité, des camions de « street food » vous permettront de vous restaurer entre deux baignades.

Au fil de vos promenades entre les murailles et les limites de la ville moderne vous tomberez très vite sur le château fortifié de Charles V (datant de la seconde moitié du 16^e siècle durant la domination espagnole) qui domine la mer sur le promontoire de Punta Pinna, et borde le bassin du port antique.

A découvrir aussi, parmi la grande concentration d’édifices religieux,  la Basilique Cathédrale Maria Santissima della Madia aux fantastiques marbres polychromes, ainsi que l’église de Santa Maria del Suffragio (dite du Purgatoire) exhibant fièrement dans des niches de l’entrée les corps des prêtres qui officièrent ici.

A visiter à proximité de Monopoli :
Polignano a Mare (11 km)
Une petite station balnéaire posée sur une  falaise rocheuse (elle même percée d’une multitude de grottes) et célèbre pour la pureté de ses eaux, pour sa plage très photographiée de Cala Porto et pour son célébrissime restaurant la Grotta Palazzese installé dans une vaste grotte dominant la mer.
Castellana Grotte (15 km)
Visitée pour ses églises et pour ses palais du 18^e siècle, mais aussi et surtout pour ses grottes aux formations d’albâtre aux lacs souterrains et aux cavernes habitée aux temps préhistoriques.
Alberobello  (21 km)
Très touristique mais incontournable, le village des « Trulli », ces petites maisons rondes en pierres sèches, blanchies à la chaux et surmontées d’étonnants toits coniques.
Ostuni (42 km)
A huit km de la côte, la ville blanche, perchée à plus de 200 mètres sur un ensemble de trois collines.

Quelques images de Monopoli

L’article Monopoli – Un port de pêche fortifié est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Colonie grecque fondée au 4^e siècle avant notre ère, Agrigente, devint en son temps une des plus importantes cités du monde méditerranéen.

Les ruines (certaines magnifiquement conservées) des temples dominant l’antique cité, attestent sans nul doute de ce que fut sa puissance. Le jaune de leurs colonnes et de leurs frontons contraste avec bonheur sur le vert sombre du paysage environnant auquel il confère une particulière sérénité, une émouvante beauté.

Agrigente fut alors une des capitales de la Grande Grèce, vaste zone d’influence qui intégrait les côtes méridionales de l’actuelle Italie. La ville fut fondée vers 581 av J.-C. par des colons originaires de Gela en Sicile, mais aussi et surtout de l’île grecque de Rhodes et du sud de la Mer Egée. Elle ne passa aux mains des Romains qu’en 210 de notre ère. Son histoire dura ainsi non moins de mille ans, s’éteignant avec les invasions barbares et la chute de l’empire romain.

Inscrit au Patrimoine de l’Humanité depuis 1997, le site d’Agrigente réunit temples, nécropoles et sanctuaires, magnifiques témoignages de la culture antique classique.

Sept temples au total, certains bien conservés ou rénovés, et d’autres dont il ne reste que quelques colonnes : Temple de Zeus, temple des Dioscures (Castor et Pollux), temple de Vulcain, temple d’Esculape, temple de Junon, temple de la Concorde et temple d’Hercule.

Les trois derniers sont les plus caractéristiques et les plus visités.

Temple de la Concorde

Temple de la Concorde
Noble et majestueux, s’élevant le long de la Via Sacra, le temple de la Concorde (Tempio della Concordia) est, avec ses colonnes s’appuyant sur un soubassement de quatre gradins, le mieux conservé des temples classiques d’Italie. Datant du 4^e siècle avant J.-C., il rappelle, toutes proportions gardées, le Parthénon d’Athènes. Il fut transformé en basilique chrétienne au 4^e siècle de notre ère, ce qui explique son excellent état de conservation. Le temple n’avait pas à l’origine cette couleur jaunâtre de la calcarénite locale : il était recouvert d’un stuc blanc rehaussé d’éléments polychromes.

Dans les rochers s’étendant à l’ouest du temple existait une nécropole paléochrétienne remontant au 3^e siècle, ample secteur de sépultures à ciel ouvert creusées dans la roche et d’une grande catacombe commune avec plusieurs hypogées destinés aux différentes familles. A l’est du temple, une série de tombes sont creusées dans l’épaisseur de la paroi rocheuse qui avait servi de base pour les fortifications d’époque grecque.

Temple d’Hercule

Temple d’Hercule
Le temple d’Hercule (Tempio di Ercole), de style dorique, fut détruit par un tremblement de terre. Il ne reste aujourd’hui que huit colonnes (redressées en 1921). IL en comptait autrefois six sur chaque largeur et quinze sur chaque longueur, appuyées sur un soubassement de trois gradins. Plus ancien temple d’Agrigente, il remonte à la fin du 6^e siècle av. J.-C.

Temple de Junon

 Temple de Junon
Un chemin en escaliers, bordé d’aloès et d’autres plantes méditerranéennes, conduit, en quelques minutes de marche, au temple de Junon dans la partie la plus haute de l’antique cité grecque, à l’est de la Colline des Temples. D’ici, une vue magnifique s’étend sur la vallée et sur l’alignement des autres monuments, à commencer par le temple de la Concorde légèrement en contrebas.

Temple de style dorique lui aussi, le temple de Junon (Tempio di Giunone) est comme les temples voisins construit au moyen de la calcarénite jaune exploitée localement.
Un temple à treize colonnes sur les côtés longs, chacune haute de 3,30 mètres et d’un diamètre de 1,7 m. Comme dans un grand nombre de temples grecs de la même époque, l’intérieur était divisé en trois salles successives. A la fin du 18^e siècle les colonnes du côté nord furent relevées.

L’article Agrigento, la Vallée des Temples est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Pour se rendre de Pise (surtout connue pour sa fameuse tour penchée, mais qui recèle bien d’autres merveilles) à Florence, le joyau de la Renaissance, plébiscité par les touristes, il serait dommage, sauf pour les plus pressés, de se contenter de parcourir le trajet en moins d’une heure par l’autoroute A 11, l’autoroute « Firenze-Mare » .

Pourquoi ne pas prendre le chemin des écoliers et s’arrêter dans des endroits souvent loin de la foule et qui recèlent nombre de trésors cachés.

Les voyageurs à destination de Florence venus au moyen d’un vol « low cost », atterriront vraisemblablement à l’aéroport de Pise (Galileo Galilei).  Pour ceux qui louent un véhicule, arrivés à l’aéroport de Pise, voici une idée de parcours pour une belle journée aux multiples découvertes.

Et sans même parler de « road-trip », voici quelques destinations à ne pas manquer, que l’on ait posé ses valises à Florence, à Pise ou à Lucca.

1 – Pise
Si vous ne faites que passer en coup de vent (ce serait dommage) il va de soi que vous visiterez en priorité la Tour de Pise et le Campo dei Miracoli. Si vous disposez d’un peu plus de temps promenez-vous en ville et suivez le guide sur notre page consacrée à Pise (Lire l’article).

Pise

2 – Viareggio
Chic et sophistiquée, Viareggio fut un important pôle touristique dès le début du 20^e siècle puis avec l’ère des « vacances à la mer »  durant la période du boom économique des années 1950 et 1960. Viareggio a conservé ses hôtels de luxe des années fastes, le « Grand Hotel » ou le « Prince du Piémont », situés comme toutes les plus belles constructions de la ville, sur le long front de mer, le « Lungamare ».  La plage de Viareggio est « squattée », sur des kilomètres, par une infinité de clubs de plage plus ou moins chics et luxueux. C’est une caractéristique de la plage en Italie, difficile de trouver un endroit pour poser sa serviette : il vous faudra recourir à la location d’un parasol avec transats, le plus souvent réservés aux abonnés à la saison. Certains apprécient, d’autres pas. Viareggio est mondialement célèbre pour son carnaval, avec défilé de char monumentaux, qui se déroule sur le front de mer tous les samedis et dimanches de février. La mascotte en est le clown Burlamacco.

3 – Lucca
A Lucca, laissez-votre voiture dans un des nombreux parkings ou sur une place de stationnement hors les murs. Une promenade d’une à deux heures vous donnera  un aperçu de la ville, dont on pourra commencer par parcourir une partie des murailles (le tour complet en fait 4 km), avant de se rendre vers l’intérieur pour découvrir la Piazza Anfiteatro, place ovale construite sur l’emplacement d’un ancien cirque, les rues médiévales, et les nombreuses tours. L’une d’entre elles, la Torre Guinigi, est couronnée d’un joli petit bosquet de chênes. (Lire l’article consacré à Lucca).

4 – Le pont de la Maddalena
Le ponte della Maddalena est une merveille de l’architecture médiévale. Situé à quelques kilomètres au nord de Lucca, il enjambe avec élégance le cours du Serchio, évoquant mythes,  légendes et histoires oubliées. Il fut commandé par une certaine comtesse Matilde de Canossa afin de faciliter le passage des pèlerins en route pour Rome sur le tracé de la voie Francigena. Laissez votre voiture au petit parking sur la rive gauche du fleuve, pour parcourir le pont sur les 93 mètres de sa longueur et vous élever de près de 19 mètres au-dessus du cours moyen de la rivière. Le Ponte della Maddalena est aussi appelé « Pont du Diable » et, comme c’est souvent le cas, associé à une légende selon laquelle, l’architecte, anxieux de ne pouvoir mener son œuvre à bien, aurait vendu son âme au démon en échange d’un petit coup de pouce…

5 – Bagni di Lucca
Les eaux thermales de Bagni di Lucca étaient connues des Romains : il en est fait mention dès 56 avant notre ère. Le village, traversé par le petite rivière Lima, n’est qu’à quelques cinq kilomètres de notre précédente étape, le Ponte della Maddalena. C’est ici un autre pont qui vous accueille, plus récent puisqu’il date de 1860, le Ponte delle Catene, le pont aux chaînes.

6 – Collodi
Ce village de moyenne montagne porte un nom bien connu, celui qui servit de pseudonyme à l’auteur de Pinocchio, le roman pour enfants le plus connu d’Italie et dont la renommée a largement dépassé les frontières du pays. Carlo Collodi, de son vrai nom Carlo Lorenzini  naquit à Florence en 1826, mais c’est par sa famille maternelle qu’il est relié à Collodi. Un village dont la fameuse marionnette de bois au nez qui s’allonge est la vedette incontestée : un parc lui est consacré, en plus de la statue géante que l’on trouve en bord de route, et des quelques boutiques vendant des statuettes et jouets et autres objets relatifs au petit personnage.
Au cœur d’un paysage toscan où l’olivier est le roi, on admirera le vieux bourg de Collodi et son château, ainsi que les étonnants jardins baroques de la villa Garzoni.

7 – Montecatini Terme
Une des grandes « villes d’eaux » européennes et l’une des plus fréquentées d’Italie, tout particulièrement au début du 20^e siècle qui associait volontiers mondanités et thermalisme. La luxueuse station thermale fut fréquentée par Verdi, par Pirandello, par Leoncavallo, mais aussi par des personnalités internationales, de Marie Curie à Cocco Chanel, de Gary Cooper à Henry Kissinger ou à Woody Allen. Un funiculaire (le plus vieux du monde toujours en activité) conduit au village perché de Montecatini Alto, que l’on peut aussi rejoindre en voiture. Un joli village à quelques kilomètres mais pourtant à mille lieues de la mondaine station thermale. A visiter sans faute.

Montecatini Alto

8 – Pistoia
Quelque peu oubliée des touristes malgré (ou à cause de) sa grande proximité de Florence, Pistoia est une bien jolie ville chargée d’histoire,. On la visitera pour son quartier médiéval et pour sa Piazza del Duomo, à l’architecture riche et élégante.

Pistoia

S’il vous reste un peu de temps sur votre parcours, arrêtez-vous à Prato. Nous ne sommes plus ici qu’à une vingtaine de kilomètres de Florence. A visiter, le Château de l’empereur Frédéric II, le Duomo et son campanile, le Palazzo Pretorio, et les remparts dont la ville est entourée.

L’article Une journée entre Pise et Florence est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Débouché commercial des riches terres toscanes et du commerce florissant de ce triangle compris entre Pise, Florence et Sienne, Livourne était autrefois le deuxième plus grand port d’Italie. Il venait immédiatement après celui de Gênes, avant que Naples ne le détrône. Ses navires reliaient en une noria sans fin cette partie de la côte italienne aux ports du Proche-Orient, que l’on appelait encore le « Levant » .

Aujourd’hui le port de Livourne est le 5^e port d’Italie en termes de flux de marchandises, derrière ceux de Trieste (1^er port italien), de Gênes, de Cagliari et de Gioia Tauro (Calabre).

C’est aussi le 6^e port d’Italie en termes de transit de passagers (derrière Messine, Naples, Civitavecchia, Olbia et Piombino).

D’un point de vue architectural, Livourne est loin d’être aussi intéressantes que ses voisines, les grandes cités toscanes historiques. Elle reste cependant une destination passionnante en tant que ville portuaire, industrielle, fruit du travail des hommes sur l’autel du commerce méditerranéen.

Livourne n’était autrefois qu’un petit village de pêcheurs isolé sur cette partie du littoral tyrrhénien. Pour construire la ville qu’elle est devenue, il fallut assécher les marécages occupant cette bande côtière sablonneuse située à quelques kilomètres au sud de l’embouchure de l’Arno (qui traverse Pise et, plus en amont, Florence), puis creuser des bassins et des canaux, traçant ainsi tout un réseau de lagunes et d’îlots artificiels, afin de donner accès aux navires.

Un brise-lames protège la côte et signale de loin l’entrée du port de Livourne. Plus au large, autrefois point de repère pour les navires, l’étrange tour de la Meloria sur son minuscule îlot, rappelle une terrible bataille navale au cours de laquelle la flotte pisane fut anéantie par celle de Gênes.

De Livourne partent aujourd’hui des navires de commerce et des ferries (Corsica Ferries, Sardinia Ferries et Moby Lines) en direction de Barcelone, de Bastia et de Porto Vecchio, d’Olbia en Sardaigne, de Palerme, ou de la petite île de Capraia, entre la côte toscane et la Corse.

Et à Livourne font escale les navires de croisière pour permettre à leurs passagers des excursions d’une journée en direction de Pise ou de Florence.

A Livourne, on se promènera le long de la Via Grande, axe principal de la ville, avenue aux trottoirs couverts et aux bâtiments modernes (la ville eût à subir de très forts bombardements à partir de 1943). La Via grande s’étend entre le port et la Piazza della Repubblica. En son milieu, le cœur de la ville est matérialisé par la Piazza Grande et la cathédrale : le Duomo di San Francesco.

Entre la Piazza Grande et le quartier dit « de la Venezia » , la Piazza del Municipio mérite un léger détour pour ses deux beaux bâtiments, le Palazzo Municipale, construit en 1720, et le Palazzo Granducale, élevé à partir de l’année 1605.

Le quartier de la Venezia
Cet ancien quartier, à la fois maritime et industriel, est considéré comme la partie de la ville la plus intéressante et la plus pittoresque à visiter. La « Petite Venise » de Livourne (parfois aussi appelé la « Venezia Nuova« ) s’étend principalement au nord de la grande Place de la République (Piazza della Repubblica). Mais un canal réapparaît du côté opposé après s’être poursuivi, en sous-sol, sous la Place de la République elle-même. L’immense Place de la République constitue de ce fait un pont enjambant l’un des principaux canaux de Livourne.

De la Piazza della Repubblica et de sa voisine la Place Giuseppe Garibaldi on admirera une des plus jolies vues sur la darse, sur la « Fortezza Nuova » , et sur un secteur du port regroupant à la fois des bateaux de pêche et de plaisance.

Conçu au 17^e siècle, cet ensemble d’îlots séparés les uns des autres par un réseau de canaux navigables et reliés entre eux par un grand nombre de ponts, a préservé son caractère d’origine.

Quelques images du quartier della Venezia :

La construction débuta en 1629, avec l’aide d’ingénieurs vénitiens. Il s’agissait de réaliser un réseau de transports entre installations portuaires et la partie industrielle et commerciale de la ville afin de permettre aux négociants de transporter, au moyen de barges et de péniches, leurs marchandises entre les bateaux de haute mer et leurs entrepôts et commerces.

Sur l’îlot principal fut tracée une rue rectiligne, luxueuse au milieu de ce secteur industriel, la Via Borra, destiné au logement des riches armateurs et marchands.

L’ensemble de la Venise Livournaise s’étend entre la Forteresse Neuve (Fortezza Nuova) entourée de canaux et la plus à l’intérieur des terres, et l’Ancienne Forteresse (Fortezza Vecchia), qui fait partie intégrante du port de Livourne.

Aujourd’hui, le quartier de la Petite Venise est particulièrement fréquenté par les visiteurs comme par les locaux durant la belle saison, lorsque les terrasses des bars et des restaurants s’installent en bordure des canaux. Début août, un festival traditionnel « Effetto Venezia » présente dans ce quartier des concerts, des spectacles, des artistes de rues, un marché artisanal et propose des promenades en bateau le long des canaux.

Et quelques images vidéo aériennes du quartier de la Venezia…

L’article Livourne et la « Petite Venise » est apparu en premier sur Italie-decouverte.

Pise ne se limite pas à sa célèbre tour penchée et à son « Campo dei Miracoli » vers lesquels se précipitent les foules de touristes pressés avant de filer sur Florence ou sur Sienne. Il serait bien dommage d’en faire autant et de se priver d’une visite du centre historique de la ville dans laquelle naquit en 1564 l’astronome et mathématicien italien Galilée (en italien Galileo Galilei).

Le centre historique de Pise se trouve en quasi-totalité sur la rive droite (rive nord) de l’Arno. Avant de vous enfoncer dans son dédale de ruelles et de places, ne manquez pas de faire quelques pas sur les rives du fleuve, le long du Lungarno.

Le Lungarno
Les Lungarni (pluriel de Lungarno) sont les larges quais qui bordent la rive nord et la rive sud du fleuve. L’ Arno, ici tout près de son embouchure, traverse aussi, quelque 70 km à vol d’oiseau plus en amont, Florence, la ville la plus célèbre de Toscane, dont elle est aussi le « capoluogo » .
Le Lungarno Antonio Pacinotti (sur la rive nord) est le plus agréable à parcourir : joliment recourbé le long d’une boucle du fleuve, il est bordé de palais dont les teintes d’ocre, de jaune et d’orangé resplendissent au soleil de la fin d’après-midi.

Le palais Agostini Venerosi della Seta

Palais Agostini Venerosi della Seta
Sur les Lungarni, on admirera tout particulièrement le palais Agostini Venerosi della Seta, au beau milieu (on ne peut pas le manquer) du Lungarno Pacinotti. Ce palais, construit entre la fin du 14^e et le début du 15^e siècle englobe quelques structures médiévales. Avec sa  façade en «terracotta » (littéralement « terre cuite » ), ses fenêtres à colonnes en deux ou trois parties et sa loggia, il constitue l’un des plus beaux exemples de l’architecture gothique civile en Toscane.
Au rez-de-chaussée du palais ,le Café de l’Ussero (Caffè dell’Ussero), fondé en 1775, fut au 19^e siècle un rendez-vous pour les « savants » et hommes de culture. A l’arrière du bâtiment fut installé en 1905 le « Cinéma Lumière » , aujourd’hui plus vieille salle de cinéma encore en activité en Italie.

Santa Maria della Spina

Eglise Santa Maria della Spina
Sur la rive sud (rive gauche), de l’autre côté du fleuve on aperçoit, illuminée par le soleil de l’après-midi, la petite église Santa Maria della Spina. On peut la rejoindre en quelques pas en traversant le pont Solferino. De taille très réduite et d’une architecture gothique extrêmement sophistiquée, avec sa façade en marbre aux bandes polychromes, ses colonnes, ses rosaces, ses statues et son double porche, elle ne manque pas d’intriguer les visiteurs. Construit en 1332, l’édifice fut bien plus tard, en 1871, démonté et reconstruit sur cet emplacement en bordure du fleuve.

Retour sur la rive nord. Enfoncez-vous dans le dédale des ruelles en entrant dans le centre historique par la place Garibaldi (face au pont Di Mezzo), ornée en son centre d’une statue de Giuseppe Garibaldi, l’artisan de l’Unité Italienne.

Piazza Garibaldi

De cette place part le « Borgo Stretto », principale rue de la Pise médiévale, bordée de part et d’autre de belles arcades pour se protéger de la pluie en hiver et du soleil en été.

Mais avant de la parcourir, faufilez-vous le plus possible vers la gauche de la place Garibaldi :  les ruelles vous conduiront à une autre place, dite delle Vettovaglie, construite sous les Médicis, quadrilatère de taille assez réduite, joliment bordé d’arcades sur ses quatre côtés. Un petit marché de fruits et de légumes, d’une douzaine de stands, s’y tient chaque jour de 8h à 17h.

Lire la suite : A Pise, il n’y a pas que la Tour… (2)
Lire aussi : La Tour de Pise et le Campo dei Miracoli

L’article A Pise, il n’y a pas que la Tour… (1) est apparu en premier sur Italie-decouverte.