Elle est située près de Torcello, dans un paysage gris, aux eaux sombres, où elle fait jaillir des gerbes de reflets multicolores dignes d’un grand artificier. C’est un choc quand on y aborde. Jean Cocteau a écrit qu’elle avait les couleurs d’un printemps fou.

Pour aller voir ce feu d’artifice, il faut longer, et c’est là le contraste, des petites îles abandonnées couvertes de joncs, d’arbrisseaux, de cyprès, Madonna del Monte et Mazzorbo, toute proche, où il ne reste qu’un clocher, relié à Burano par un pont de bois. La promenade est charmante.

Winston Churchill vint y peindre à plusieurs reprises.

L’Ile de Burano et son Campanile penché Comme les autres îles de la lagune, Burano est vouée à la pêche. Les barques nombreuses dorment sagement dans les canaux étroits, doublées par leurs reflets qui tanguent silencieusement. La circulation est devenue difficile car les canaux mal entretenus, s’ensablent.

Se perdre dans les rues est un véritable plaisir. Les maisons modestes sont gaîment colorées de bleu, vert, jaune, ocre-orangé ou safrané, et même rouge sang et rouge griotte.

Il semble que rien d’important ne puisse se passer dans cet espace « de modèles réduits », de petites maisons, petits canaux et ponts minuscules.
Tout est pêle-mêle, de couleurs franches, cadré par de sages fenêtres cernées de blanc que les pots de fleurs, deux par deux, garnissent uniformément.

La tradition de peindre les maisons date du 7e siècle. Ainsi, les pêcheurs pouvaient apercevoir leur demeure, en rentrant de la pêche et mieux se diriger sur la lagune.

Les touristes investissent la petite ville gaîement, avec des exclamations étonnées. Il faut attendre le soir pour retrouver le calme.

On y vit dehors, sur le pas des portes, dans la couleur. Les lessives sont suivies d’étendage au travers des rues. Certaines, en plein vent, se transforment alors en petits navires en partance.

La Dentelle de Burano
Vivre dehors devant sa porte signifiait, pour la plupart des femmes de l’île : faire de la dentelle. Elles alignaient leurs points rapidement de leurs doigts agiles sous le regard des passants étrangers admiratifs.

Cet enlacement savant du fil fut connu à Venise depuis le 16e siècle, sous l’impulsion de l’épouse du Doge, la Dogaressa Duodo.

Les dentelles à l’aiguille au point de Venise ont été rapidement considérées comme les plus belles du monde. Elles passèrent en France sous le nom de « dentelle d’Alençon ». Colbert, ministre de Louis XIV avait fait venir des dentellières de Burano à Alençon pour assurer en France une production de cet art délicat.

Leurs dessins raffinés ravissaient les cours princières et royales. Louis XIV s’en était épris et en portait sur ses cols. Ses portraits en font foi.
Ce très ancien métier fut cependant oublié, du fait notamment de la concurrence française et ne reprit vie qu’au 19e siècle. On prétend qu’il fallut trouver une dentellière très âgée qui sut se souvenir du fameux point à l’aiguille (punto in aria).

Les vraies dentelles sont à des prix très élevés. Un vrai luxe. Celles qui sont maintenant vendues au mètre sont fabriquées à la machine et sont d’un coût modique. Il s’agit d’une institution organisée et une source de profit pour Venise.

C’est sans doute la raison pour laquelle Burano ne s’est jamais dépeuplée, contrairement aux autres îles de la lagune.

Une école de dentellières créée en 1872 et qui dispense maintenant des cours, accueille les touristes et assure quelques ventes. Elle protège le savoir-faire du 16e siècle. Elle se trouve dans l’ancien Palais du Podestat, sur la Piazza Baldassare Galuppi (seul compositeur né dans l’île).
Se trouve également dans ce palais le Musée de la Dentelle (Museo del Merletto) où l’on peut prendre connaissance des difficultés techniques que recèle cet art, comme le « point triple » qui donne l’illusion du tulle et le « maillage » (reticello).

On y admire les plus belles pièces anciennes. Des dizaines de milliers de réalisations originales y sont exposées.

Sur cette Place Galuppi où se trouvent la plupart des curiosités à admirer, vous pourrez, si vous êtes gourmand, faire une halte dans une excellente pâtisserie dont le gâteau au beurre, dit « bussola« , est la spécialité. Quelques trattorias y sont également installées.

Le matin vous pouvez aussi vous rendre au marché aux poissons sur la Fondamenta Pescheria aussi riche en beaux produits de la mer que le marché du Rialto à Venise. Il assure le ravitaillement constant des habitants, les Buranelli. L’endroit est très animé, avec ses petits cafés où se retrouvent les pêcheurs.

Votre visite, enfin devra se terminer à la jolie église du 16e siècle, San Martino, près de la place Galuppi. Elle possède une oeuvre importante de Giambattista Tiepolo « le Calvaire ». Le peintre figure sur la droite du tableau, ainsi que le commanditaire.

Le clocher pointu est très penché, a 1,85 mètre d’écart en haut de ses 64 mètres. Il semble vouloir faire mieux que la Tour de Pise.

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Les rues sont parfois si étroites entre deux maisons, que le passant est obligé de se coller au mur pour en laisser passer un autre.

On dit que les rues ne sont pas plus étroites qu’ailleurs, car l’absence absolue de voitures automobiles laisse aux piétons la totalité de l’espace; on n’a que le souci de ne pas déranger les chats.

Les promenades ne sont pas fatigantes  parce qu’on marche dans la beauté, ravi de tout admirer, et parce que ce n’est pas une ville étendue; on peut la parcourir en une demi-heure d’un bon pas.

Franchir les ponts – il y en a plus de quatre cents – n’entraîne aucune lassitude, les degrés correspondant au pas normal de l’homme.

La ville est une concentration de magnifiques palais aux dentelles de pierre et de simples maisons qui voisinent étroitement parce que les boutiquiers fournissaient directement les notables en pain, viande, charbon et autres produits; on dit de Venise que c’est « une ville pleine de maisons« .

Cette concentration procure souvent, à beaucoup d’endroits, une sorte de paradis de silence à peine troublé par la voix des passants, toujours empreinte de gentillesse et de plaisante courtoisie, même lorsque le timbre est élevé, ce qui est fréquent. Les vénitiens parlent fort quelle que soit leur classe sociale.

Si la ville est multiple, c’est aussi parce qu’elle est baignée d’une luminosité très variable, changeant le paysage par des teintes subtiles, des reflets rapides, un poudroiement de brume, fournie généreusement par la lagune et enveloppant l’architecture dans des contours nimbés.

Le ciel n’est jamais vraiment bleu mais plutôt d’un azur légèrement grisé, très fluide qui patine toutes les couleurs.

Se promener est une fête, dans le labyrinthe des venelles, des cours, des places, des passages (sottoporteghi) souvent encombrés et où, paraît-il, au bout de quelques mois on pourrait se mettre à rêver de montagne.

Les voies ont des appellations diverses :

• La calle est une rue, une ruelle, une venelle.
• La via est une grande rue.
• La salizzada est une artère pavée ou dallée.
• La ruga est une rue bordée de boutiques (prononcer « rouga »).
• Le rio terra est un ancien rio qui a été comblé pour une facilité de circulation.
• La riva est une promenade large au bord de l’eau.
• Le campo, le campiello, le campazzo sont des places, anciennement couvertes d’herbe en terrain dit détrempé.

Les ruelles sont souvent déconcertantes, toutes se ressemblent mais aucune n’est pareille. Elles aboutissent à un mur, à un canal, et obligent à rebrousser chemin. Certaines rendent de réels services en doublant une voie principale ce qui permet de marcher plus rapidement. Ce sont des fodere (au singulier : fodera). Les français les nomment « doublures » .

Numérotation des constructions
Dans cette ville qui a été construite au hasard, sur des lambeaux de terre, les maisons sont numérotées par quartier, l’une après l’autre de l’Est à l’Ouest, dans l’ordre des nombres, du début à la fin, sans tenir compte des tournants, des cours, des culs de sac, des passages voûtés.

Le quartier de San Marco, par exemple, commence au Palais des Doges qui porte le « numéro 1 » et finit au Rialto au numéro 5562.

Le quartier du Castello, qui est le plus étendu et le plus peuplé, est numéroté jusqu’à 6828, le Cannaregio jusqu’à 6426. On peut se rendre compte que des portes murées, définitivement condamnées, ont un numéro que l’on repeint avec les autres quand il y a des travaux de nettoyage.

Certaines rue n’ont même pas de nom.

Parmi les principales artères, on peut citer :

• La rue du 22 mars (larga XXII marzo), dans le quartier San Marco, à San Moise.
• La lista di Spagna, aux alentours de la gare Santa Lucia.
• La via Garibaldi, dans le Castello, près de la riva dei Martiri.

Tout au long des parcours, à chaque tournant, des flêches indiquent le sens pour aller vers San Marco, vers le  Rialto ou vers San Giovanni et Paolo …

Mais il est délicieux de se perdre pour prendre le temps, dans un minuscule campo, de déguster un expresso, et de s’enchanter à la vue des petites maisons crépies de vert, d’ocre, d’orange et de jaune.

Et, comme l’on dit à Venise « si vous avez perdu votre chemin, vous n’avez qu’à suivre la foule ». Si vous vous renseignez auprès d’un Vénitien, il vous posera la question : « voulez-vous y aller par le chemin le plus court ou par le chemin le plus beau » ?

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L’église dei Scalzi
On l’appelle aussi Santa Maria di Nazareth. C’est Baldassare Longhena qui l’édifia de 1656 à 1672. La façade d’une richesse éblouissante est de Giuseppe Sardi. Les colonnes jumelées sont de deux ordres. Les sculptures sont de Bernardo Falcone.

A l’intérieur, le décor est fastueux avec marbres polychromes et dorures. Le maître-autel est doté d’un baldaquin aux colonnes torses. La fresque de Tiepolo, qui ornait le plafond, a été détruite pendant la Grande guerre, lors d’un bombardement aérien. Au plafond, correspondant à la seconde chapelle de droite, l’autre fresque de Tiepolo, Sainte Thérèse en Gloire, est toujours visible.

San Giobbé
Il est recommandé, du fait de la proximité de la gare ferroviaire, de se rendre, pratiquement à l‘angle du rio di San Giobbe et du Canale di Cannaregio, jusqu’au bout de l’île, pratiquement au bord de la lagune nord, pour rendre visite à San Giobbe.

Cette église date de la première moitié du 15e siècle. Elle fut commandée par le Doge Cristoforo Moro qui désirait honorer Saint Bernard de Sienne.

Pietro Lombardo, dans le style de la Première Renaissance, lui accorda une sobriété qui se retrouve aussi à l’intérieur. On ne peut plus y voir le retable de San Giobbé qui est au musée de l’Académie, depuis le 19e siècle.

Mais bon nombre d’oeuvres d’art n’ont pas quitté l’église.C’est en particulier la voûte de la deuxième chapelle Martini qui attire l’attention. Un des plus beaux plafonds du début de la Renaissance est orné de terres cuites vernissées de l’atelier du grand artiste Della Robbia, maître florentin de cette technique.

Les cinq tableaux ronds montrent les quatre évangélistes et le Christ entouré des anges. La famille Martini, donatrice, fit appel à ses compatriotes toscans, artistes de Florence, qui dotèrent le sanctuaire de décorations absolument inconnues à Venise.

Au 15e siècle, San Giobbé pouvait, à ce titre, être considérée comme un édifice des plus modernes de la cité.

La Lista di Spagnia
En revenant sur ses pas, on se rend compte que la proximité du pont des Scalzi et l’affluence des touristes et des voyageurs, font de la grande artère dénommée Lista di Spagnia, une forte concentration d’hôtels, de restaurants, de pizzerias, bars, boutiques de souvenirs, de fleurs, de fruits et légumes qui encombrent la chaussée de leurs devantures.

Palazzo Labia
La Lista di Spagnia aboutit au campo San Geremia que chapeaute l’église du même nom et frôle l’arrière du Palazzo Labia dont la façade principale donne sur le canal du Cannaregio, au débouché sur le Grand Canal.

Les patriciens Labia étaient d’origine catalane espagnole, possédant une immense fortune, qui étaient arrivés à la noblesse par contribution financière à la guerre contre les Turcs. En 1685 ils firent construire un imposant palais par Cominelli, de trois façades, agrandi en 1750 par Tremignon.

Le palais est orné de colonnes des trois ordres, mais la réputation de sa beauté vient surtout des peintures de Tiepolo.

Les fresques ornant le grand portego constituent le plus important ouvrage de l’art décoratif vénitien du 18e siècle. Murs et plafonds de ce grand salon sont recouverts de l’histoire de Cléopâtre et d’Antoine.

La fresque du Génie monté sur Pégase mettant en fuite le temps, atteint soixante mètres. Les peintures abîmées en maints endroits par le salpêtre, purent être restaurées lors du rachat du palais par un richissime sud américain qui le fit également meubler dans le goût des fastes anciens. Il y donna des fêtes mémorables qui entraînèrent les protestations d’un grand nombre de vénitiens. Acheté par la municipalité, il est devenu le siège de la RAI, la radio-télévision nationale italienne.

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Il s’agit des sièges d‘institutions caritatives laïques qui ont eu, pendant des siècles un rôle éminent, en exerçant dans la cité un pouvoir et une influence qui n’ont existé nulle part ailleurs, en Italie, du moins à ce niveau de notoriété institutionnelle.

Naissance des Confréries 
C’est au 13e siècle qu’apparaissent à Venise des confréries relevant d’un mouvement médiéval de pénitents, mais qui ne pratiquaient nullement l’exercice de la pénitence corporelle.

Les Confréries étaient des corporations professionnelles de certains métiers, des associations populaires regroupant des étrangers venant d’un même pays, comme les Dalmates, les Albanais, des confréries religieuses attachées à chaque paroisse, des organisations charitables pour des actions de bienfaisance et de secours mutuel envers les pauvres, les démunis, les orphelins, les enfants illégitimes, les filles méritantes que l’on dotait pour les éloigner de la prostitution.

Ces Confréries se réunissaient pour prier en commun. Elles fournissaient des fonds à des oeuvres, finançaient les messes pour les malades, les agonisants, les défunts, et pour les péchés du monde.

Leurs biens considérables permettaient de remplir les obligations capitales et de les financer en vue de s’assurer d’un au-delà, accordé par la clémence divine.

Leurs patrimoines fonciers profitaient aux adeptes.

Les Associations étaient régies par des membres d’origine bourgeoise dont le rôle compensait un pouvoir politique auquel ils ne pouvaient prétendre, n’étant pas issus de la noblesse. Leurs habits officiels rappelaient ceux des membres des conseils du Doge.

Les scuole les plus grandes comptaient plus de cinq mille affiliés. Les contributions étaient fixées relativement à la fortune des adhérents.

Il y avait à Venise une dizaine de scuole qui, chacune vénérait un saint patron. Le saint avait sa statue au siège de l’Institution; des oeuvres picturales illustraient sa vie. Les membres principaux de l’Association y avaient aussi leurs portraits.

L’édifice-siège comprenait des salles luxueusement décorées, une chapelle, parfois un hospice. La construction était toujours à peu près la même : une grande salle d’accueil au rez-de-chaussée reliée à celle du premier étage, la sala del Capitolo, par un escalier à grand développement.

La salle de l’Albergo, pour la réunion des dirigeants était aussi au premier étage. Les oeuvres picturales de toiles et murales relataient la vie du Christ, de la Vierge, et du saint patron protecteur.

On y menait un grand train de vie.

Les scuolas (scuole en italien) jouèrent un rôle important de mécénat. Les grands architectes rivalisèrent de projets somptueux. Lombardo, Codussi, Sansovino signèrent de grandes réalisations.

Les plus grands artistes affrontèrent les concours pour avoir l’honneur d’y créer des chefs d’oeuvre : Tintoret, Carpaccio, Bellini, Titien, Veronese.

C’est Napoléon qui en 1806, supprima ces institutions de bienfaisance. Toutefois, quelques unes d’entre elles ont pu conserver leurs magnifiques décors originels.

La scuola grande dei Carmini
La scuola grande dei Carmini, proche de l’église Santa Maria del Carmelo, date des 16-17e siècles. C’est la plus récente des scuole.

Ses deux façades sont de Longhena, sobres avec des ornementations délicates, aux colonnes étroites.

De grande popularité elle compta jusqu’à 75.000 membres. Elle survécut à l’interdiction napoléonienne, et à l’occupation autrichienne.

La salle supérieure est ornée de neuf toiles de Giovanni-Baptista Tiepolo, ayant trait à l’intercession de la Vierge pour la paix.

Au cours de ces dernières années, le Comité américain a assuré la restauration de l’édifice et des oeuvres.

La scuola San Giorgio degli Schiavoni
La scuola San Giorgio degli Schiavoni a été fondée en 1451 par les slaves de la colonie Dalmate de Venise qui se faisaient principalement recruter comme rameurs des galères dans la marine de guerre et marchande.

Le but charitable de la confrérie concernait l’aide aux nécessiteux, malades, orphelins, avec messes pour les morts.

Les saints protecteurs en étaient Saint Georges, Saint Jérôme et Saint Tryphon.

L’édifice est assez simple de façade, il date du 15e siècle, construit par Giovanni de Zan.

L’intérieur est absolument remarquable par l’ensemble de la dizaine de tableaux commandés à Vittorio Carpaccio, pour le premier étage et déplacés au 17e siècle vers le rez-de-chaussée.

Il s’agit des épisodes de la vie de Saint-Georges et de Saint Jérôme d’origine dalmate tous les deux, ainsi que de la Nuit du Christ au Mont des Oliviers.

Il faut citer le remarquable Saint Georges tuant le dragon qui terrorisait Tripoli, et le Saint Georges baptisant les Gentils.

Egalement Saint Jérôme se retirant au monastère avec son lion ramené du désert et surtout la vision de Saint Augustin entendant Saint Jérôme lui annoncer sa mort sous l’oeil étonné de l’adorable petit chien frisé dont les visiteurs s’éprennent avec attendrissement, car chez ce peintre le sacré et le profane se conjuguent sans cesse.

Suite : La scuola grande di San Rocco

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La forme serpentaire du Grand Canal est l’une de ses originalités. Ce boulevard liquide mérite sans aucun doute qu’on le considère comme la plus belle avenue du monde.

Le Grand Canal s’étire sur quelque 3 800 mètres. Sa largeur est comprise entre 50 et 70 mètres selon les endroits; sa profondeur de 5 à 10 mètres.

Réunissant dans le déroulement prestigieux de son architecture une gamme flamboyante de formes et de couleurs, il n’a cessé d’inspirer une multitude d’artistes, de peintres, de poètes.

Son aspect n’a pratiquement pas changé depuis le 18e siècle. Cette simple voie d’eau naturelle, qui ne doit rien à la main de l’homme, offre un itinéraire montrant à chaque instant une suite de perspectives magnifiques.
Ce cours d’eau impressionnera toujours par la volonté tenace de construire qui a sans cesse été déployée, dans une longue patience millénaire, pour édifier ce rêve de briques, de pierre et de marbre.

On est frappé par la grande unité architecturale de ce parcours prestigieux sans se rendre compte de prime abord qu’il est justement la réunion de tous les contraires, de toutes les différences, de tous les styles.
Les palais en effet, en mille ans et même plus, résultent des courants successifs de l’art Byzantin, de l’art Gothique, de l’art de la Renaissance et enfin de l’art Baroque et Maniériste.

Chaque édifice, chaque palais qui borde le Grand Canal, a un nom et une histoire connue de tous les Vénitiens.

Les patriciens, les nobles de la terre ferme, les riches négociants qui les ont fait édifier ont tous servi la République de Venise : doges, procurateurs, inquisiteurs, sénateurs.

Dès le Moyen-Age, l’illustre cité avait amassé de grandes richesses et s’imposait comme hégémonie maritime, militaire, et commerçante. Les magnifiques palais étaient construits pour témoigner de cette puissance et de la réussite politique ou marchande de chaque famille devenue illustre. La richesse était ostensiblement affichée; elle a assuré la splendeur du Grand Canal.

Cette prestigieuse avenue, touchée par la grâce, cette étape de prédilection qui charge son parcours d’une véritable émotion, doit malheureusement affronter un sérieux danger.

Les mutilations que subissent les fondations des palais proviennent de la circulation des canots à moteur. Les remous qu’ils provoquent soulèvent les sables qui remontent du fond des eaux.

C’est ce qu’on appelle le « moto ondozo » : des courants ainsi provoqués détériorent les murs qui plongent dans l’eau.
Il n’est évidemment pas question de supprimer les engins à moteur. Aussi cherche-t-on à éduquer les citadins d’un point de vue, si l’on peut dire, culturel.

La protection de l’environnement doit imprégner le style de vie. La municipalité de Venise s’est bien entendu saisie du problème depuis quelques années. Des associations vigilantes, groupant plusieurs centaines de membres, oeuvrent dans ce sens pour la généralisation d’une prise de conscience.

La Douane de Mer
Devant la très belle église de la Salute, l’ample parvis dallé et le quai s’étendent jusqu’à la Douane de mer.

De cet endroit émane une ambiance de solitude absolue. De rares promeneurs, en effet, s’aventurent jusque là.

On y bénéficie pourtant de la plus belle vue d’ensemble de la ville, de la Rive des Schiavoni jusque, à l’extrémité est de la ville, sur les jardins voulus par Napoléon.

Le Grand Canal débouche sur le bassin (bacino) de la lagune à hauteur des bâtiments de la Douane de Mer (Dogana di mare).

Venise étant un des ports méditerranéens des plus importants d’Europe assurait un trafic maritime intense fort bien organisé.

Le dédouanement des marchandises qui arrivaient d’Europe et d’Orient s’y effectuait, suivi d’un déchargement nécessaire puisque Venise était le point de rupture entre la mer et la terre.

La pointe de la Douane de mer est agrémentée d’une tour surmontée d’un globe doré soutenu par deux Atlantes agenouillés, en bronze. La Fortune qui surmonte, se tient sur un pied et porte un gouvernail de navire. Elle tourne aux vents.

Le bassin où le grand canal débouche est d’une grande beauté. Il fait toujours l’émerveillement des touristes.

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Sur cette très agréable place, longeant le palais des doges à l’est, et la bibliothèque Marciana à l’ouest, il faut lever les yeux très haut, pour saluer les deux symboles de Venise, Saint Théodore et le Lion ailé.

Les deux statues ont été placées sur deux colonnes de granit, énormes monolithes ramenés d’Orient, dressés au 12e siècle, sur des bases octogonales, à marches, ornées de sculptures représentant les métiers.

L’un des deux grands chapiteaux porte le lion ailé de Saint Marc, gigantesque pièce de bronze de trois tonnes et de trois mètres de long, autrefois revêtue d’or.

Il s’agirait d’une chimère d’origine chinoise à laquelle ont été greffées deux ailes.
L’autre colonne porte Saint Théodore (San Todaro ) statue de pierre accompagnée d’un dragon, qui fut le
protecteur de la Cité avant l’arrivée des reliques de Saint Marc, et qui fut définitivement répudié.

Entre deux colonnes étaient affichées autrefois les condamnations capitales. Les exécutions y avaient lieu.

De ce fait, et encore de nos jours, les vénitiens de souche évitent de passer entre les deux colonnes.

Il y avait sur la Piazzetta, jusqu’au 16e siècle, les échoppes de la vie ménagère, boucheries, boulangeries, étals de légumes et de fruits. C’est le grand architecte Sansovino qui réorganisa l’espace et fit disparaître les boutiques pour le rendre digne des magnifiques édifices qui l’entourent.

Sous la domination française, avait été érigée sur la place une énorme statue représentant Napoléon en empereur romain au torse nu. Elle fut reléguée au monastère de Saint Georges, puis elle disparut.

Elle a été retrouvée, presque deux siècles plus tard à New York, puis rendue à Venise en 2004 pour être placée au musée Correr.

La Bibliothèque Marciana

C’est la Libreria Marciana édifiée par Sansovino ( 1532 ).
Par le Musée Correr, dans l’aile napoléonienne, on parvient jusqu’à la Bibliothèque Marciana

L’artiste-architecte a guidé les travaux dans le sens du contexte architectural de la piazza.

Elle termine l’ensemble prestigieux où la gloire de la Sérénissime est démontrée d’une manière grandiose.

C’est un bâtiment richement décoré, dit à la Romaine, prolongé par Scamozzi jusqu’au môle de la lagune.
La monumentale Marciana est l’une des plus riches d’Italie.

Elle possède l’inestimable collection de manuscrits grecs et latins du cardinal Bessario légués à la République.

Les salons sont somptueusement décorés par Véronèse et Le Titien.

L’Hôtel des Monnaies
La Bibliothèque Marciana est prolongée par l’Hôtel des Monnaies, appelé Zecca, sur le même côté sud-ouest.
La vocation de cet établissement est très ancienne dans un Etat dont les réserves d’or étaient énormes, ce qui a suscité, par sécurité, leur transfert du Rialto au bassin de Saint Marc en 1277.

D’autant que la fabrication des pièces par fusion des métaux, constituait un danger d’incendie qui faisait préférer le grand plan deau de la lagune à tout autre endroit.

L’édifice, réalisé sur deux étages en 1277, agrandi d’un troisième étage vers 1558, a un aspect assez sévère qui convenait à sa fonction.

La monnaie fait maintenant partie de la bibliothèque Marciana. On n’y frappe plus les célèbres ducats d’or.

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Les ébénistes de San Barnaba achèvent de brosser dans la rue les meubles encore inspirés, de nos jours, des modèles du 18e siècle et invitent à admirer les secrétaires délicats, les commodes aux formes engageantes.

Les miroitiers accrochent leurs glaces sur les murs extérieurs pour séduire le client.

Il y a peu, on trouvait encore deux réparateurs d’orgues à tuyaux et un réparateur de clavecins. Cet artiste pouvait honorer la commande de fabrication d’une copie de clavecin du 17e siècle.

Les barques chargées de légumes, fruits, fleurs provenant des jardins des îles de la lagune animaient le rio San Barnaba, qui longe le Campo San Barnaba et son église.

L’église Santa Barnaba bâtie vers 800 a été plusieurs fois incendiée et ruinée. Complètement reconstruite au 18e siècle, dans un style neutre, elle conserve son campanile roman à trois baies en plein cintre, qui a un certain élan et qui penche légèrement.

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D’où vient le Spritz ?
Son apparition se fit dans la région de Vénétie (dont la capitale est Venise) lorsque celle-ci était dominée par l’Autriche. Composé simplement de vin blanc et d’eau gazeuse, c’est ainsi que les soldats le buvaient. Le mot Spritz vient du verbe « spritzen » qui veut dire « gicler » ou vaporiser se rapportant notamment à l’eau de seltz ajoutée au vin.

Le Spritz est très apprécié par les italiens, qu‘ils soient Vénitiens ou non. Et tout particulièrement par les étudiants et par les touristes. C’est une boisson qui porte à la convivialité, il n’y a pas d’alcool fort dans la préparation. Le Spritz est l’apéritif incontournable de Venise : il peut se boire dans l’après-midi, pendant les chaudes journées d’été, mais également en fin de soirée, en amoureux sur une des plus belles places de Venise, ou accompagné d’un groupe d’amis.

Mais on aime aussi le Spritz au cours des journées froides d’hiver, quand lentement tombe la brume sur le Grand Canal et que vous vous sentez l’âme taciturne. Le Spritz viendra vous consoler par sa légèreté et sa couleur acidulée. Attention! A boire de façon modérée malgré tout.

De quels ingrédients se compose le Spritz ?
Premier ingrédient du Spritz, un bon « Prosecco« , vin blanc mousseux issu d’un cépage italien de raisins blancs, principalement produit dans la région de Trévise, non loin de Venise. Certains utilisent un « Verduzzo « , cultivé essentiellement vers Trieste dans la région du Frioul-Venetie Julienne. Ces deux vins ont la particularité de ne pas être fortement alcoolisés, de 9° à 11°.

On ajoute alors de l’Aperol : un apéritif léger avec un un petit goût amer, ou du Campari pour un peu plus d’amertume encore. Mais on peut également le préparer avec du « Cynar » un « amer » italien réalisé à base d’artichaut et d’une douzaine de plantes aromatiques. On trouve aussi, bien que plus rarement des Spritz confectionnés avec un apéritif qui vient tout droit de Venise « le select ».

La préparation est ensuite achevée par une bonne rasade d’eau de Seltz et de quelques glaçons.

Le Campari ou l’Aperol donnent cette jolie couleur rouge ou orangée à la boisson. N’oubliez pas d’ ajouter une rondelle de citron ou d’orange pour agrémenter le tout, ainsi qu’une grosse olive verte au bout d’une pique en bois.

Il est évident que vous avez la possibilité de doser selon votre goût. Les proportions diffèrent ainsi que les vins choisis selon les régions, les bars, et les « envies ».

Les proportions

• 6 cl de Prosecco ou de Verduzzo
• 4 cl d’Aperol ou Campari…
• Un peu d’eau de seltz (où de l’eau minérale très pétillante)
• Une grosse olive verte
• Une rondelle d’orange ou de citron
• Des glaçons.

5 bonnes raisons de boire un Spritz !

1. Si vous n’avez jamais goûté c’est une des meilleurs raisons de le tester!!
2. Sa couleur, je la trouve attrayante.
3. Son goût, c’est un délice.
4. C’est rafrâichissant, surtout en été.
5. C’est italien et tout ce qui est italien… hé bien ça fait rêver!

Où boire un Spritz à Venise ?
Tout d’abord mon endroit préféré à Venise est le campo Santa Margherita : l’endroit, convivial, est très apprécié des étudiants vénitiens.

• « Chet Venice« , on est séduit par la décoration ainsi que par la musique attrayante, mais il est également très agréable de déguster son spritz accompagné d’un bol de chips (patatine) à l’extérieur, assis sur les marches du pont « San Pantalon« . Chet Venice ouvre dès le soir est reste ouvert assez tard. Le prix du verre y est de 2,5 €.
• Le Café Rouge « Il Caffé Rosso« , de préférence dans la journée, assis sur la terrasse ensoleillée, à regarder les enfants jouer sur la place après la sortie de l’école et à laisser les moineaux picorer les chips directement dans votre main. Le prix du verre est de 3 €.
• Sur les Zattere, sur la terrasse face au Canal de la Giudecca, d’un petit kiosque qui sert des boissons et des repas légers. Un endroit bien agréable l’après midi et le soir lorsque le soleil se couche sur la lagune. Le verre de Spritz y est à 3,50 €.
• Campo Santa Maria Formosa, non loin de la place Saint-Marc. Vous trouverez aisément cette petite maison en bordure de canal, au pied du Campanile, avec sa terrasse donnant sur la place. Le verre de Spritz y est aussi à 3,50 €.
• Dans l’ensemble, compte tenu de la demande, tous les bars, cafés et restaurants de Venise proposent des Spritz. A chacun de découvrir les bonnes adresses, loin des sentiers battus et des endroits trop touristiques si possible…

Cin, Cin !

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Tout commence lors de la prestigieuse arrivée à Venise, en 828 du corps de l’évangeliste Saint Marc, dérobé à Alexandrie par deux marchands de Torcello et de Malamocco.

Pour les Vénitiens, ce fut un orgueilleux et religieux bonheur, car une légende tenace permettait de croire que Saint Marc était venu sur la lagune, et avait dans son sommeil entendu un ange lui annoncer que ses os reposeraient en ce lieu.

Venise voulait donc se réclamer désormais de Saint Marc et le glorifier par une première édification d’une chapelle réalisée de par la volonté du Doge Partecipazio et de sa famille.

Or, dès l’an Mille, la puissance de Venise s’affirme de plus en plus. L’habitude est prise de créer une architecture urbaine pleine de noblesse, prenant ses marques, à la fois dans l’Orient et dans l’art européen romano-gothique.

Aussi, le Doge Domenico Contarini décide-t-il d’une reconstruction plus vaste de l’édifice, en 1063, qui restera trop longtemps la chapelle privée des doges.

C’est l’église des Saints Apôtres, à Constantinople (ancienne Byzance) qui servit en partie de modèle. Elevée au 4e siècle, cette église a été détruite au 15e siècle, la comparaison n’est donc pas possible aujourd’hui.

A l’époque de l’an Mille, la ville de Constantinople donnait le ton. Ses architectes, ses décorateurs, ses mosaïstes, étaient sollicités de partout; en Russie, en Sicile, à Rome et évidemment à Venise où le Doge, dans une cité de plus en plus riche et puissante, souhaitait une réalisation somptueuse.

C’est pourquoi les techniques de l’Orient imprègnent superbement l’église de Saint Marc. Construite sur le plan grec, en croix, elle est surmontée de cinq majestueuses coupoles bulbeuses, couvertes de plomb, dotées de lucarnes ouvertes, selon le principe oriental.

Elle est précédée d’un narthex imposant (vestibule d’entrée), dont la coupole en mosaïque d’or détaille la création du monde.

Des Richesses provenant de l’Empire Byzantin
C’est à nouveau à la ville de Constantinople, capitale de l’Empire Byzantin que Venise va devoir les multiples et inestimables richesses qu’elle recèle encore aujourd’hui dans sa basilique.

L’histoire de cet enrichissement phénoménal prend sa source dans la 4e croisade chrétienne pendant laquelle Venise eut un rôle retentissant. La cité vénitienne, en 1204, participe avec sa flotte puissante à la prise de Constantinople. Il s’en suit le pillage systématique de la célèbre ville byzantine par les vainqueurs : les Francs et les Vénitiens.

Quantités de trésors viennent ainsi embellir la chapelle ducale : colonnes de marbre et de porphyre, chapiteaux, sculptures, bronzes, joyaux, émaux d’or, tesselles d’or, vases, céramiques , arrivant par chargements entiers.
A l’extérieur, sur le parvis qui termine la Piazza, à l’est, il faut remarquer :

• Les deux colonnes syriaques finement sculptées à base quadrangulaire.
•  Les Tétrarques, groupe de porphyre rouge scellé dans le mur, devant lequel visiteurs et touristes se font traditionnellement photographier.

Il s’agirait des quatre empereurs romains dirigeant chacun une des quatre parties (tétrachie) de l’immense empire. Ils s’étreignent fraternellement deux par deux. L’oeuvre, syrienne, ou peut être égyptienne, est du 4e siècle.

La Façade : une fête de couleurs
Deux niveaux d’arcades se superposent, avec la vaste terrasse qui permettait au Doge d’assister aux cérémonies religieuses sans être mêlé à la foule.

Sur la façade de cinquante-deux mètres, où se termine la Piazza San Marco, il est difficile et même impossible de définir le style de cette œuvre unique, tant s’y trouvent accumulées les richesses de Constantinople.
L’entrée se fait par cinq portails ornés de mosaïques. Seul celui de gauche possède encore les tesselles d’origine. Les quatre autres ont des mosaïques du 17e siècle.

L’entrée principale, au centre, comprend le haut portail formé d’arcs successifs où sont sculptés des animaux, des scènes de chasse,des représentations allégoriques de la terre et de la mer, les vertus, les saisons, les corps de métiers, les mois de l’année, les signes du zodiaque.

Il s’agit là d’un des travaux les plus illustres exécutés au Moyen Age, par des artistes inconnus, de Toscane, de Lombardie, de Rome.

La bande frontale porte le Christ donnant sa bénédiction.

Au portail Nord, à la porte de Sant’Alippio, on peut admirer la translation de la dépouille du Saint patron Marc.

La mosaïque reproduit le bâtiment du 13e siècle. On y peut voir l’aspect de la chapelle Palatine à cette époque, avec ses coupoles moins hautes et l’architecture qui n’avait pas encore reçu les décorations que nous lui connaissons.

Les parties inférieures où s’ouvrent les cinq portails sont ornées des chapiteaux superbement sculptés. Les colonnes de marbre de différentes couleurs donnent à l’ensemble une magnifique allure.

Il faut remarquer à droite, à l’angle dit du Tesoro, les deux groupes de porphyre qui proviennent sans doute de fragments d’un arc de triomphe romain et les deux colonnes qui étaient autrefois dans l’église de San Saba à Saint Jean d’Acre.

Le couronnement porte, au centre, la statue de l’Evangéliste. Partout des personnages, des clochetons, des pinacles, des flèches dressées.

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Tous les pouvoirs de la République Sérénissime devaient être concentrés en un lieu proche du Palais ducal, pour une gestion facilitée des intérêts de l’Etat : pouvoir politique, religieux, social, judiciaire, économique et financier.

C’est en ce centre de la vie publique, que se déroulent désormais les processions, les jeux, les feux d’artifice, et autres fêtes grandioses.

A Venise, peut-être, plus que partout ailleurs, il est essentiel de connaître l’histoire de la cité, faites cet effort passionnant, à défaut, vous la parcourrez en aveugle.
Pour la comprendre, pour l’écouter, pour totalement l’admirer, il faut bien se persuader que pendant plusieurs siècles les vénitiens et leurs dirigeants ont mis toute leur volonté, leur ténacité, leur savoir-faire à la doter d’institutions efficaces, et à l’orner d’innombrables ouvrages d’art magnifiques, destinés à lui donner la puissance et les richesses d’un grand Etat.

Leurs artistes ont su réaliser, avec la Piazza, un écrin, un cadre fastueux, une vaste scène où se sont déployées les grandioses manifestations qui prouvaient sa gloire : processions religieuses, cérémonies, célébrations ou visites d’hôtes de marque.

Dans cette optique, elle ne cessa au fil du temps, d’être embellie et aménagée.
Les cérémonies n‘y ont plus lieu de nos jours, mais la Piazza continue de fasciner.
Les foules bigarrées de visiteurs qui s’y pressent en sont la preuve constante.
Essayez de vous rendre de bonne heure ou à la tombée du jour au cœur de ce quadrilatère magique.

Allez-y la nuit qui l’embellit par la qualité des éclairages d’une manière douce qui n’appartient qu’à elle. Les pigeons sont particulièrement attachés à cette place comme une décoration mouvante et officielle. Ils se servent rarement de leurs ailes et préfèrent marcher au milieu des touristes. On a peine à croire, tant cette place est harmonieuse que sa forme définitive est d’abord due au comblement du rio Battario qui la coupait en deux, à l’origine.
Son pavement de briques rouges, en chevrons, par tradition byzantine, qui datait de 1264, a été remplacé par Tirali qui lui substitua une pierre de trachyte gris orné de bandeaux de marbre blanc de carrare, composant un élégant dessin.

La solennité et la rigueur géométrique y ont gagné, ce qui n’a jamais empêché la Piazza d’être ce lieu des fêtes populaires, cirques de chevaux, marionnettes, pantomime, avec astrologues, charlatans, conteurs et comédiens, ainsi que jongleurs.

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