Elle s’élève sur l’actuelle Piazza Navona, face à la Fontaine des Quatre fleuves, sur les vestiges des fondations du cirque de Domitien, toujours présentes sur la crypte.

Selon la légende, l’édifice religieux occuperait le lieu du martyre de Sainte Agnès.

La sainte avait été exposée nue à la foule, mais ses cheveux avaient poussé miraculeusement et l’avaient enveloppée pour échapper à l’outrage.

Elle fut décapitée en 304.

La façade baroque de Borromini est animée d’un élan concave; elle est flanquée de deux campaniles et est fermée par un attique haut devançant la coupole couronnée d’un lanternon.

Elle a le plan d’une croix grecque, avec une nef centrale.

Les bras du transept sont étirés, les niches sont profondes.

La coupole est décorée de fresques de Ciro Ferri et ses élèves.

Elle s’élève sur huit colonnes dont les entablements sont en saillie.

Dans les écoinçons, les allégories des vertus sont peintes par Baciccia.

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Les cités jardins apparaissent à cette époque dans les pays industrialisés, dans la banlieue de Londres, dans celles de Paris ou de Milan. Après des décennies d’une urbanisation souvent anarchique, destinée à faire face dans l’urgence  à un exode rural massif et au besoin de main d’œuvre dans les grandes cités industrielles, on construit en périphérie, là où le terrain moins cher permet de disposer de plus d’espace, de concevoir des cités à taille humaine où la ville prendra des airs de campagne.

Partie du quartier Ostiense, le secteur choisi pour la Garbatella est alors un mélange de friches, de vignes, de pâturages ou paissent des moutons. Un endroit pratiquement inhabité et au milieu duquel demeuraient quelques anciens bâtiments de fermes.

En ce début de 20e siècle (et des toutes premières années du fascisme italien), le projet architectural comprend un ensemble d’habitations, dans un quartier ouvrier à l’extérieur des murs de Rome, le long de la « Via des Sept Eglises », l’antique « Appia antica » , voie romaine qui relie la Basilique San Paolo à l’église de San Sebastiano.

Il s’agit, dans un esprit de planification urbaine,  de loger les ouvriers du port, finalement jamais construit, terminal d’un canal, lui aussi resté à l’état de projet, qui devait relier Ostie aux abords de Rome.

Le premier ensemble envisagé, conçu par les architectes Marcello Piacentini et Gustavo Giovannoni, est une petite cité-jardin comprenant cinq lots, soit un total de 190 logements, répartis en quarante-quatre bâtiments : quelques maisons individuelles et de petits immeubles de deux où trois étages.

Cinq lots d’origine, référence d’une architecture en avance sur son temps, tant sur le plan esthétique que d’un point de vue fonctionnel. Les plus anciens sont répartis autour de la Piazza Benedetto Brin, où se trouve une plaque commémorant l’inauguration de 1920.

Le quartier continua à se développer jusque dans les années 1935, pour atteindre un total de soixante-deux lots, confiés à différents architectes et ingénieurs.

Un quartier au charme certain, décalé, poétique, onirique, presque rural, aux allures de province, où poussent les fleurs, les pieds de tomate et les potirons, autour des maisons aux teintes défraîchies, incroyable palette d’artiste variant en mille nuances de l’orange à l’ocre et au jaune.

L’architecture, typique des années 1920 et 1930, met en avant la fantaisie dans la décoration des façades. Chaque bâtiment est particulier, différent des autres par ses éléments décoratifs, par mille détails de style. Stucs et bas-reliefs, décorations d’inspiration florale, mais aussi représentations animales, parfois figures de légende, fantastiques, et mystérieuses… Un style dit « Barochetto » ,  un baroque romain populaire, comparable en certains points au « Rococo » du 18e siècle.

Aujourd’hui espaces d’agrément, les jardins furent à l’origine conçus pour assurer une contribution à l’alimentation des habitants. D’autres espaces étaient réservés aux séchoirs à linge, aux lieux de réunion en plein air, centres de solidarité sociale, avec des tables communes et des bancs en pierre. Des buvettes et petits restaurants, dont certains subsistent aujourd’hui, étaient le cœur de la vie sociale.

La Garbatella est l’un des quartiers romains préférés du réalisateur italien Nanni Moretti (« il quartiere che mi piace più di tutti » ) qui le parcourt sur sa Vespa au début de son film « Journal Intime » (Caro Diario).

Il est plaisant de s’y perdre par une chaude journée d’été, de découvrir ses jardins (n’hésitez pas à entrer dans les lots) de parcourir ses petites rues de province, de s’asseoir à la terrasse de la Vineria Cesaroni et de rencontrer les habitants, fiers de leur quartier historique, qui ne manqueront pas de vous en indiquer les plus beaux endroits à visiter.

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L’escalier est divisé en quatre parties; la scalinata dans sa partie médiane se divise en deux branches qui se réunissent en un seul large escalier avant de se séparer à nouveau pour monter à l’église de la Trinité des Monts.

Il débouche, au niveau inférieur, sur une place dont le centre est orné d’une fontaine en forme de baignoire, la Barcaccia, portant le blason aux abeilles du pape Urbain VIII.

Pietro Bernini, ou peut être son fils Gian Lorenzo, en dessina le plan (1627).

On dit qu’elle pourrait évoquer la forme d’une embarcation échouée, pour rappeler le sort que connut un bateau ballotté par les eaux du Tibre lors d’une inondation en 1598.

La construction fut réalisée par l’architecte Francesco de Sanctis, entre 1723 et 1726, avec les fonds personnels de l’ambassadeur français auprès du Saint-siège, Etienne Gueffier, et un don personnel du roi de France Louis XV, sur des terrains appartenant à la France.

L’escalier majestueux fait face à la Via Condotti, élégante et fameuse artère, aux boutiques de mode auxquelles on résiste difficilement.

Le quartier est particulièrement commerçant en vêtements et en chaussures.

A la belle saison, la scalinata est décorée d’azalées, et à Noël d’une grande crèche de dimension humaine.

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Loin de l’animation frénétique du cœur de Rome, un angle de rues calme, presque oublié, hors du temps, dans ce secteur résidentiel du quartier « Trieste » que bordent les très fréquentées Via Nomentana et Viale Regina Margherita, à quelques centaines de mètres au nord des jardins de la villa Borghese.

Auteur du château Mackenzie à Gênes en 1890, l’architecte Gino Coppedè est un des représentants du style Liberty, manifestation italienne de ce que l’on qualifiera en France d’Art Nouveau, de Modernisme en Espagne, de Tiffany aux Etats-Unis, ou encore de style Sapin en Suisse.

Un style qui se répand à partir de la fin du 19e siècle dans les domaines de l’architecture et de la décoration, principalement caractérisé par ses lignes courbes, ses couleurs et sa fantaisie ornementale, en réaction à l’architecture bourgeoise indéfiniment répétée, qui domine alors massivement les grandes villes.

La construction du « quartiere Coppedè » débuta en 1913, s’interrompit pour cause de Première Guerre mondiale, et s’acheva en 1927 au coeur de l’Italie fasciste. Plus qu’un véritable quartier, il constitue en fait un îlot urbain, composé de 26 immeubles de tailles et de formes diverses et de 17 villas et maisons individuelles.

On pénètre dans cet onirique ensemble en passant sous l’arche de la via del Tagliamento, qui relie entre elles les deux parties du massif Palais des Ambassadeurs.

Passée cette arche ornée d’un lustre monumental en fer forgé et de plafonds en carreaux de faïence, le promeneur a l’impression d’arpenter un décor de théâtre. Marbres, balcons ouvragés, portails en fer forgé, profusion de colonnes, de sculptures de bas-reliefs aux sujets le plus souvent fantastiques. Et par endroits, des références gothiques, médiévales, antiques ou baroques. L’éclectisme domine.

Mystérieux,  fantastique et ésotérique, l’endroit ne manqua pas d’inspirer les cinéastes à la recherche de décors suggestifs, comme Dario Argento, maître italien du fantastique et de l’ « horreur surnaturelle », qui y tourna « Inferno » et « L’oiseau aux plumage de cristal » .

La piazza Mincio est au centre de l’ensemble architectural, avec sa grande fontaine ornée de douze tortues de pierre. Autour de la fontaine, les édifices, de formes et de dimensions différentes, commencent à ressentir le poids des années.

On y découvrira le Palais de l’Araignée (Palazzo del Ragno), à la façade ocre-jaune ornée d’une aranéide de bonne taille. La Villa delle Fate, maison totalement asymétrique, caractérisée par la fantaisie de ses décorations, dans une débauche de couleurs digne d’un livre de contes…

Architecture – Lire aussi : La Garbatella, une cité jatdin

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Les catacombes portent le nom des saints Marcellin et Pierre, martyrs, victimes au début du 4e siècle de notre ère des persécutions de l’empereur Dioclétien. On sait peu de choses des deux saints si ce n’est que l’un était prêtre et l’autre exorciste, qu’ils étaient tous deux dotés d’une grande capacité à convertir. Décapités vers 304, ils furent ensevelis en forêt, dans un lieu secret; mais un de leurs bourreaux révéla l’emplacement et Marcellin et Pierre furent ainsi inhumés dans les Catacombes de la Via Labicana alors appelées « Catacombes de San Tiburzio » ou « Catacombes de Sant’Elena » .

Sur cette ancienne voie romaine conduisant vers la région sud-est de Rome  (et devenue aujourd’hui la Via Casilina, dans le quartier Prenestino-Labicano), et au troisième « Mille Romain » (un mille romain valant environ 1 482 de nos mètres), on trouve l’église des »Santi Marcellino e Pietro ad Lauros ».

D’une architecture récente, puisque réalisée en 1922, l’église fut élevée sur un emplacement qui appartint autrefois à l’Impératrice Hélène, la mère de l’Empereur Constantin, convertie au christianisme. L’église fait partie d’un ensemble comprenant le mausolée funéraire d’Hélène, une basilique aujourd’hui enterrée, et les restes d’un cimetière dit des « Equites Singulares » .

C’est de cet ensemble archéologique paléochrétien que l’on accède aux catacombes, dont la superficie atteint les 18 000 m².

En 2003, un glissement de terrain mit en lumière l’existence de galeries encore inconnues dans l’ensemble archéologique de l’ « Ad Duas Lauros » . En 2006, des fouilles menées par l’Institut d’Archéologie chrétienne, en collaboration avec l’Ecole Française de Rome et l’Université de Bordeaux, débouchèrent sur la découverte d’une fresque estimée remonter au 6 ou 7e siècle, bien postérieure par conséquent aux fresques déjà découvertes et datant des 3e et 4e siècles. Les recherches permirent aussi d’accéder à un ensemble de chambres funéraires dans lesquelles plus d’un millier de squelettes furent découverts, probablement victimes collectives d’une épidémie, entassés les uns sur les autres, et encore recouverts de leur toge funéraire.

Les Catacombes des Saints Marcellino e Pietro développent un ensemble de galeries qui en font l’une des plus vastes de Rome avec celles de San Callisto , de San Sebastiano, et de Santa Domitilla. Elles sont de surcroît dotées d’un ensemble de fresques murales qui en font un véritable musée de l’art paléochrétien.

Une vidéo réalisée par les services de la Rai, unique document filmé présentant à ce jour les Catacombes des Saints Marcellino e Pietro.

Catacomba dei SS. Marcellino e Pietro
Via Casilina, 641
Quartier Prenestino Labicano

Ouverture : Les Samedi et Dimanche
De la gare de Termini, prendre le bus N°105 et descendre à l’arrêt « Berardi ».

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Bon nombre de voyageurs arrivent aujourd’hui par le train, à la gare de Termini et logent sur l’Esquilin. Autour de la gare, les rues droites portent les noms des artisans du Risorgimento. La Piazza della Repubblica, encore appelée par certains la place de l’Exèdre, très vaste, a été à la fin du 19e siècle ornée d’une colonnade et d’une puissante fontaine.

En empruntant la large via Nazionale, vous atteindrez rapidement le Forum de Trajan, dominé par la haute tour médiévale des Milices (Milizie) qui rappelle la ville féodale, alors que la délicieuse façade de Sainte-Catherine-de-Sienne rappelle les contours ourlés du temps du baroque.

Puis, le palais Colonna, l’église des Santi Apostoli, encadrent une longue placette proche du palais de Venise, au cœur de la cité d’une grande animation.

Des merveilles vous attendent : le palais Doria Pamphili aux vastes collections de tableaux, le palais Altieri, l’église du Gesù riche en marbres et en bronzes, les messages baroques que vous percevrez aussi un peu plus loin, au point où concourent pour la beauté Saint Andrea della Valle et le palais Massimo.

Votre chemin vous montrera les temples de la république moderne, ainsi que le magnifique palais de la Chancellerie, chef-d’oeuvre de la Renaissance et le charmant petit palais Régis.

Le pont Vittorio Emmanuele et le musée Baracco évoquent la Rome royale.

1er Jour –Le Parione et la boucle du Tibre
Entre le Corso Vittorio Emmanuele II et le Tibre, au long de la voie que vous venez de suivre et jusqu’aux quais du fleuve, s’étend un vieux quartier. Il s’appelait au Moyen-Age, Parione, surnom donné au théâtre de Pompée, général consul.

2e jour – Du Capitole au Colisée
Lorsque vous gagnez la colline du Capitole, célèbre colline antique effacée par les destructions, renaissante par l’oeuvre de Michel-Ange, remodelée par Napoléon, ressuscitée à l’époque du fascisme, il vous est permis de regretter l’ancienne citadelle qui contenait l’histoire de Rome.

3e jour – du Vélabre au Celio
Il faut vous rapprocher du Tibre pour atteindre le secteur du Forum du Vélabre et du théâtre de Marcellus, que César fit commencer.

4e jour – du Latran au Quirinal
Entre le Caelius et l’Esquilin, dans une aire spacieuse, Saint-
Jean-de-Latran montre les larges façades de sa basilique, de son palais-musée, de son baptistère. Santa Croce qui garde les reliques de la Passion et la porte Majeure sont voisines, en plaine.

5e jour – du Pincio au Janicule
L’animation est aussi des plus concentrée, non loin par la via Sistina à la place d’Espagne dont l’incomparable décor harmonise des merveilles bien disparates : l’étonnante Barcaccia, oeuvre du Bernin père, le grand escalier montant à l’assaut du Pincio, au milieu des maisons roses, les campaniles de la Trinité des Monts.

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Sa construction commença en 70 de notre ère sous Vespasien, sur un emplacement choisi entre les collines du Palatin, de l’Esquilin et du Caelius, empiétant largement sur les terrains de l’ancienne Domus Aurea, la villa autrefois construite pour son propre usage par l’empereur Néron.

Le Colisée fut inauguré en 80 par Titus, fils et successeur de Vespasien mort en 79. Les festivités de son inauguration durèrent trois mois.

Il était dénommé Amphithéâtre Flavien, du non de la dynastie Flavia à laquelle appartenaient les deux empereurs ayant présidé à sa construction.

C’est là que, durant près de cinq siècles, se réunissaient, souvent en présence de l’empereur, les Romains friands de spectacles les plus variés : combats entre gladiateurs, de combats de fauves, combats navals (naumachies) mettant à profit l’eau de l’ancien lac artificiel partiellement asséché du palais de Néron, mais aussi reconstitutions de batailles historiques, exécutions publiques ou représentations théâtrales.

Les dimensions du Colisée sont impressionnantes : les axes de cette gigantesque construction de forme elliptique atteignent 188 sur 156 mètres. Sa façade s’élève à cinquante mètres de hauteur. Elle est en marbre de travertin.

Les blocs sont appareillés sans mortier mais au moyen de puissantes agrafes de fer.

Plus de quatre vingt mille spectateurs pouvaient y prendre place, sur quatre vingt rangs de gradins.

Le Colisée est aujourd’hui réduit aux deux tiers de sa masse d’origine.

La construction s’élève sur quatre étages.

Les trois premiers étages sont constitués de 80 arcades encadrées de colonnes des trois ordres architecturaux, dorique, ionique et corinthien.

Au 4ème étage, l’attique porte des fenêtres quadrangulaires. Au-dessus des consoles, étaient fixés les mâts supportant le velarium, vaste pare-soleil rétractable.

Il y avait quatre entrées aux extrémités des axes, réservées aux personnages importants.

Les spectateurs trouvaient leur place grâce à des jetons numérotés.

Des escaliers et des rampes, nombreux, permettaient de se placer rapidement.

Les places près de l’arène étaient réservées à la classe sénatoriale.

L’espace des gradins se divisait en cinq niveaux. Les places d’honneur étaient données à la famille de l’empereur, aux hauts fonctionnaires, aux prêtres, aux vestales.

Le dernier étage, garni de bancs était attribué aux femmes.

La partie souterraine (l’hypogée) mesure 78 mètres sur 46 mètres. Elle était recouverte d’un plancher.

On installait, dans ce réseau de galeries, coulisses en sous-sol, les divers équipements nécessaires au déroulement des jeux : vestiaires, cages, armes, machineries, décors. Les fauves étaient hissés au moyen de palans.

En 217, les étages supérieurs de l’amphithéâtre, dont les gradins et aménagements intérieurs étaient en bois, furent gravement endommagés par un incendie sans doute causé par la foudre.

Les derniers spectacles eurent lieu en 523.

Le Colisée connut au Moyen-Age de nombreuses utilisations bien éloignées de sa raison d’être initiale : des logements et ateliers furent installés sous les arcades du rez-de-chaussée, une église y fut aménagée, puis l’arène devint forteresse au XIIe siècle avec la famille patricienne des Frangipani.

Le bâtiment fut très sérieusement endommagé lors du grand tremblement de terre de 1348; il fut ensuite exploité comme carrière de pierres, comme beaucoup d’autres monuments antiques.

Ces pillages de matériaux se poursuivirent jusqu’en 1749, date à laquelle le pape Benoît XIV mit l’amphithéâtre sous la protection de l’Eglise, considérant qu’il s’agissait du lieu de martyre des premiers Chrétiens.

Divers projets de consolidation et de restauration furent entrepris dès le début du 19e siècle.

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En voici la suite.

5 – La Trinité des Monts

Facile d’accès puisque la terrasse de la Trinité des Monts se trouve en haut des très fréquentés escaliers de la Place d’Espagne. Allez jusqu’en haut des marches de l’église pour avoir un bien joli panorama sur les toits de Rome avec l’obélisque en premier plan, les peintres devant la balustrade, la place d’Espagne avec sa Fontana della Barcaccia, œuvre du Bernin, et enfin la Via Condotti dans le prolongement.

6 – La Colline du Capitole
Souvent considérée come le cœur de la Ville éternelle, la Colline du Capitole est l’endroit à ne manquer en aucun cas lors d’une visite à Rome. Explorez-en les recoins, escaladez les nombreux escaliers, comme celui de Santa Maria in Aracoeli et ses éreintantes 124 marches, ou celui, plus doux de la Cordonata conçue par Michel-Ange. Le matin de bonne heure ou le soir au couchant, la place du capitole est un lieu dont on ne se lasse pas, où l’on revient chaque jour lorsqu’on visite Rome. Deux points de vue, l’un vers la ville au nord-ouest, l’autre vers le Forum Populaire Romain jusqu’au Colisée. Incontournable.

7 – La Terrazza delle Quadrige (Vittoriano)
Une variante de la vue du Capitole, puisque nous sommes ici à quelques pas de la « divine » colline dont seul les siècles nous séparent : le monument à Victor-Emmanuel II (1820-1878), unificateur de l’Italie, fut inauguré en 1925. On en atteint la terrasse en quarante secondes d’ascenseur (7€ par personne). Du haut des 80 mètres de cet « Autel de la Patrie«  , parfois surnommé le « gâteau de mariage » ou la « machine à écrire« , des tables d’orientation permettent de se repérer parmi les coupoles, les monuments et les collines de Rome, et de profiter d’une vue qui s’étend jusqu’à la mer.

8 – Le Palatin

Une belle vue sur le Forum Romain, du Tabularium jusqu’au Colisée et juste au-dessous du regard, sur les restes de la Maison des Vestales. C’est à voir à partir des très agréables Jardins Farnèse, en haut de la colline du Palatin, l’une des sept collines de Rome, et selon la légende le lieu de naissance de Romulus et Rémus.

9 – Le Château St Ange
Sur la rive droite du Tibre, le Mausolée d’Hadrien, encore appelé Château Saint Ange, offre de ses galeries une vue très intéressante sur Rome et sur le Vatican. Au pieds du visiteurs serpente le Tibre, enjambé par le splendide Pont Saint Ange. Le château peut être visité tous les jours sauf le lundi, de 9 h à 19 h 30, pour un tarif de 10,50 € par personne (7 € pour les citoyens européens de 18 à 25 ans et gratuit pour les jeunes européens de moins de 18 ans).

10 – Le Monte Mario
Toujours sur la rive droite du Tibre mais plus loin vers le nord, il Monte Mario est, avec ses 139 mètres d’altitude, la plus haute colline de Rome (elle ne fait cependant pas partie des fameuses « sept collines »). On peut s’y rendre en voiture, où en 45 minute de marche à pied à partir de la Piazza del Popolo ou du Château Saint Ange. Le Restaurant Lo Zodiaco, au sommet de la colline est réputé pour le panorama très étendu qu’il offre sur la ville. Panorama malgré tout moins distinct que des autres points de vue mentionnés dans cet article compte tenu de la distance qui sépare « le Zodiaque » du coeur de Rome.

A ces dix « points de vue sur Rome », chacun pourra en ajouter d’autres selon ses préférences. N’oublions pas la vue du haut du Colisée, sur le Forum, celle de la place du Quirinal… Et bien d’autres sans aucun doute !

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1 – La Colline du Janicule

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Les admirateurs, touristes des quatre coins du monde, s’entassent avec une joie affichée, tout au long du jour et une partie de la nuit, sur cette place aux dimensions réduites où trône cette oeuvre aux proportions monumentales.

C’est une des oeuvres emblématiques de Rome, qui semble prendre plaisir à se cacher dans les ruelles pour mieux apparaître brusquement dans toute sa beauté exubérante et prodigue.

Sculpture de Pietro Bracci, le dieu marin Océan, sur son grand char-coquillage attelé de deux chevaux, le « fougueux » et le « placide » semble se lancer vigoureusement sur les rochers de travertin en s’ébattant dans les eaux cascadant par paliers.

L’ensemble monumental, oeuvre de l’architecte-artiste Nicolo Salvi, de 1732 à 1762, est adossé au palais Poli.

Large de vingt mètres de large et haute de vingt-six, elle forme un arc de triomphe coiffé d’un attique imposant.

Les statues de l’Abondance et de la Salubrité sont du florentin Filipo della Valle.

L’ensemble est surmonté du blason du Pape Clément XII.

La fontaine fut alimentée par les eaux de l’aqueduc Vergine (aqua Virgo) qui desservait tout le quartier au Moyen-âge.

Le nom de la fontaine et de l’eau qui l’alimente viendrait, selon la légende, de celui d’une jeune fille nommée Trevi qui aurait sauvé sa virginité en indiquant à des soldats romains l’emplacement d’une source.

Mais Trevi serait plus certainement la contraction de « Tre vie » signifiant « Trois rues » et définissant le carrefour sur lequel se trouve située la majestueuse fontaine.

La tradition veut que l’on jette une pièce de monnaie dos tourné à la fontaine, dans l’espoir de pouvoir revenir à Rome, sans toutefois pouvoir espérer le remboursement des frais de voyage.

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