Elle est située près de Torcello, dans un paysage gris, aux eaux sombres, où elle fait jaillir des gerbes de reflets multicolores dignes d’un grand artificier. C’est un choc quand on y aborde. Jean Cocteau a écrit qu’elle avait les couleurs d’un printemps fou.

Pour aller voir ce feu d’artifice, il faut longer, et c’est là le contraste, des petites îles abandonnées couvertes de joncs, d’arbrisseaux, de cyprès, Madonna del Monte et Mazzorbo, toute proche, où il ne reste qu’un clocher, relié à Burano par un pont de bois. La promenade est charmante.

Winston Churchill vint y peindre à plusieurs reprises.

L’Ile de Burano et son Campanile penché Comme les autres îles de la lagune, Burano est vouée à la pêche. Les barques nombreuses dorment sagement dans les canaux étroits, doublées par leurs reflets qui tanguent silencieusement. La circulation est devenue difficile car les canaux mal entretenus, s’ensablent.

Se perdre dans les rues est un véritable plaisir. Les maisons modestes sont gaîment colorées de bleu, vert, jaune, ocre-orangé ou safrané, et même rouge sang et rouge griotte.

Il semble que rien d’important ne puisse se passer dans cet espace « de modèles réduits », de petites maisons, petits canaux et ponts minuscules.
Tout est pêle-mêle, de couleurs franches, cadré par de sages fenêtres cernées de blanc que les pots de fleurs, deux par deux, garnissent uniformément.

La tradition de peindre les maisons date du 7e siècle. Ainsi, les pêcheurs pouvaient apercevoir leur demeure, en rentrant de la pêche et mieux se diriger sur la lagune.

Les touristes investissent la petite ville gaîement, avec des exclamations étonnées. Il faut attendre le soir pour retrouver le calme.

On y vit dehors, sur le pas des portes, dans la couleur. Les lessives sont suivies d’étendage au travers des rues. Certaines, en plein vent, se transforment alors en petits navires en partance.

La Dentelle de Burano
Vivre dehors devant sa porte signifiait, pour la plupart des femmes de l’île : faire de la dentelle. Elles alignaient leurs points rapidement de leurs doigts agiles sous le regard des passants étrangers admiratifs.

Cet enlacement savant du fil fut connu à Venise depuis le 16e siècle, sous l’impulsion de l’épouse du Doge, la Dogaressa Duodo.

Les dentelles à l’aiguille au point de Venise ont été rapidement considérées comme les plus belles du monde. Elles passèrent en France sous le nom de « dentelle d’Alençon ». Colbert, ministre de Louis XIV avait fait venir des dentellières de Burano à Alençon pour assurer en France une production de cet art délicat.

Leurs dessins raffinés ravissaient les cours princières et royales. Louis XIV s’en était épris et en portait sur ses cols. Ses portraits en font foi.
Ce très ancien métier fut cependant oublié, du fait notamment de la concurrence française et ne reprit vie qu’au 19e siècle. On prétend qu’il fallut trouver une dentellière très âgée qui sut se souvenir du fameux point à l’aiguille (punto in aria).

Les vraies dentelles sont à des prix très élevés. Un vrai luxe. Celles qui sont maintenant vendues au mètre sont fabriquées à la machine et sont d’un coût modique. Il s’agit d’une institution organisée et une source de profit pour Venise.

C’est sans doute la raison pour laquelle Burano ne s’est jamais dépeuplée, contrairement aux autres îles de la lagune.

Une école de dentellières créée en 1872 et qui dispense maintenant des cours, accueille les touristes et assure quelques ventes. Elle protège le savoir-faire du 16e siècle. Elle se trouve dans l’ancien Palais du Podestat, sur la Piazza Baldassare Galuppi (seul compositeur né dans l’île).
Se trouve également dans ce palais le Musée de la Dentelle (Museo del Merletto) où l’on peut prendre connaissance des difficultés techniques que recèle cet art, comme le « point triple » qui donne l’illusion du tulle et le « maillage » (reticello).

On y admire les plus belles pièces anciennes. Des dizaines de milliers de réalisations originales y sont exposées.

Sur cette Place Galuppi où se trouvent la plupart des curiosités à admirer, vous pourrez, si vous êtes gourmand, faire une halte dans une excellente pâtisserie dont le gâteau au beurre, dit « bussola« , est la spécialité. Quelques trattorias y sont également installées.

Le matin vous pouvez aussi vous rendre au marché aux poissons sur la Fondamenta Pescheria aussi riche en beaux produits de la mer que le marché du Rialto à Venise. Il assure le ravitaillement constant des habitants, les Buranelli. L’endroit est très animé, avec ses petits cafés où se retrouvent les pêcheurs.

Votre visite, enfin devra se terminer à la jolie église du 16e siècle, San Martino, près de la place Galuppi. Elle possède une oeuvre importante de Giambattista Tiepolo « le Calvaire ». Le peintre figure sur la droite du tableau, ainsi que le commanditaire.

Le clocher pointu est très penché, a 1,85 mètre d’écart en haut de ses 64 mètres. Il semble vouloir faire mieux que la Tour de Pise.

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L’escalier est divisé en quatre parties; la scalinata dans sa partie médiane se divise en deux branches qui se réunissent en un seul large escalier avant de se séparer à nouveau pour monter à l’église de la Trinité des Monts.

Il débouche, au niveau inférieur, sur une place dont le centre est orné d’une fontaine en forme de baignoire, la Barcaccia, portant le blason aux abeilles du pape Urbain VIII.

Pietro Bernini, ou peut être son fils Gian Lorenzo, en dessina le plan (1627).

On dit qu’elle pourrait évoquer la forme d’une embarcation échouée, pour rappeler le sort que connut un bateau ballotté par les eaux du Tibre lors d’une inondation en 1598.

La construction fut réalisée par l’architecte Francesco de Sanctis, entre 1723 et 1726, avec les fonds personnels de l’ambassadeur français auprès du Saint-siège, Etienne Gueffier, et un don personnel du roi de France Louis XV, sur des terrains appartenant à la France.

L’escalier majestueux fait face à la Via Condotti, élégante et fameuse artère, aux boutiques de mode auxquelles on résiste difficilement.

Le quartier est particulièrement commerçant en vêtements et en chaussures.

A la belle saison, la scalinata est décorée d’azalées, et à Noël d’une grande crèche de dimension humaine.

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Les rues sont parfois si étroites entre deux maisons, que le passant est obligé de se coller au mur pour en laisser passer un autre.

On dit que les rues ne sont pas plus étroites qu’ailleurs, car l’absence absolue de voitures automobiles laisse aux piétons la totalité de l’espace; on n’a que le souci de ne pas déranger les chats.

Les promenades ne sont pas fatigantes  parce qu’on marche dans la beauté, ravi de tout admirer, et parce que ce n’est pas une ville étendue; on peut la parcourir en une demi-heure d’un bon pas.

Franchir les ponts – il y en a plus de quatre cents – n’entraîne aucune lassitude, les degrés correspondant au pas normal de l’homme.

La ville est une concentration de magnifiques palais aux dentelles de pierre et de simples maisons qui voisinent étroitement parce que les boutiquiers fournissaient directement les notables en pain, viande, charbon et autres produits; on dit de Venise que c’est « une ville pleine de maisons« .

Cette concentration procure souvent, à beaucoup d’endroits, une sorte de paradis de silence à peine troublé par la voix des passants, toujours empreinte de gentillesse et de plaisante courtoisie, même lorsque le timbre est élevé, ce qui est fréquent. Les vénitiens parlent fort quelle que soit leur classe sociale.

Si la ville est multiple, c’est aussi parce qu’elle est baignée d’une luminosité très variable, changeant le paysage par des teintes subtiles, des reflets rapides, un poudroiement de brume, fournie généreusement par la lagune et enveloppant l’architecture dans des contours nimbés.

Le ciel n’est jamais vraiment bleu mais plutôt d’un azur légèrement grisé, très fluide qui patine toutes les couleurs.

Se promener est une fête, dans le labyrinthe des venelles, des cours, des places, des passages (sottoporteghi) souvent encombrés et où, paraît-il, au bout de quelques mois on pourrait se mettre à rêver de montagne.

Les voies ont des appellations diverses :

• La calle est une rue, une ruelle, une venelle.
• La via est une grande rue.
• La salizzada est une artère pavée ou dallée.
• La ruga est une rue bordée de boutiques (prononcer « rouga »).
• Le rio terra est un ancien rio qui a été comblé pour une facilité de circulation.
• La riva est une promenade large au bord de l’eau.
• Le campo, le campiello, le campazzo sont des places, anciennement couvertes d’herbe en terrain dit détrempé.

Les ruelles sont souvent déconcertantes, toutes se ressemblent mais aucune n’est pareille. Elles aboutissent à un mur, à un canal, et obligent à rebrousser chemin. Certaines rendent de réels services en doublant une voie principale ce qui permet de marcher plus rapidement. Ce sont des fodere (au singulier : fodera). Les français les nomment « doublures » .

Numérotation des constructions
Dans cette ville qui a été construite au hasard, sur des lambeaux de terre, les maisons sont numérotées par quartier, l’une après l’autre de l’Est à l’Ouest, dans l’ordre des nombres, du début à la fin, sans tenir compte des tournants, des cours, des culs de sac, des passages voûtés.

Le quartier de San Marco, par exemple, commence au Palais des Doges qui porte le « numéro 1 » et finit au Rialto au numéro 5562.

Le quartier du Castello, qui est le plus étendu et le plus peuplé, est numéroté jusqu’à 6828, le Cannaregio jusqu’à 6426. On peut se rendre compte que des portes murées, définitivement condamnées, ont un numéro que l’on repeint avec les autres quand il y a des travaux de nettoyage.

Certaines rue n’ont même pas de nom.

Parmi les principales artères, on peut citer :

• La rue du 22 mars (larga XXII marzo), dans le quartier San Marco, à San Moise.
• La lista di Spagna, aux alentours de la gare Santa Lucia.
• La via Garibaldi, dans le Castello, près de la riva dei Martiri.

Tout au long des parcours, à chaque tournant, des flêches indiquent le sens pour aller vers San Marco, vers le  Rialto ou vers San Giovanni et Paolo …

Mais il est délicieux de se perdre pour prendre le temps, dans un minuscule campo, de déguster un expresso, et de s’enchanter à la vue des petites maisons crépies de vert, d’ocre, d’orange et de jaune.

Et, comme l’on dit à Venise « si vous avez perdu votre chemin, vous n’avez qu’à suivre la foule ». Si vous vous renseignez auprès d’un Vénitien, il vous posera la question : « voulez-vous y aller par le chemin le plus court ou par le chemin le plus beau » ?

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L’église dei Scalzi
On l’appelle aussi Santa Maria di Nazareth. C’est Baldassare Longhena qui l’édifia de 1656 à 1672. La façade d’une richesse éblouissante est de Giuseppe Sardi. Les colonnes jumelées sont de deux ordres. Les sculptures sont de Bernardo Falcone.

A l’intérieur, le décor est fastueux avec marbres polychromes et dorures. Le maître-autel est doté d’un baldaquin aux colonnes torses. La fresque de Tiepolo, qui ornait le plafond, a été détruite pendant la Grande guerre, lors d’un bombardement aérien. Au plafond, correspondant à la seconde chapelle de droite, l’autre fresque de Tiepolo, Sainte Thérèse en Gloire, est toujours visible.

San Giobbé
Il est recommandé, du fait de la proximité de la gare ferroviaire, de se rendre, pratiquement à l‘angle du rio di San Giobbe et du Canale di Cannaregio, jusqu’au bout de l’île, pratiquement au bord de la lagune nord, pour rendre visite à San Giobbe.

Cette église date de la première moitié du 15e siècle. Elle fut commandée par le Doge Cristoforo Moro qui désirait honorer Saint Bernard de Sienne.

Pietro Lombardo, dans le style de la Première Renaissance, lui accorda une sobriété qui se retrouve aussi à l’intérieur. On ne peut plus y voir le retable de San Giobbé qui est au musée de l’Académie, depuis le 19e siècle.

Mais bon nombre d’oeuvres d’art n’ont pas quitté l’église.C’est en particulier la voûte de la deuxième chapelle Martini qui attire l’attention. Un des plus beaux plafonds du début de la Renaissance est orné de terres cuites vernissées de l’atelier du grand artiste Della Robbia, maître florentin de cette technique.

Les cinq tableaux ronds montrent les quatre évangélistes et le Christ entouré des anges. La famille Martini, donatrice, fit appel à ses compatriotes toscans, artistes de Florence, qui dotèrent le sanctuaire de décorations absolument inconnues à Venise.

Au 15e siècle, San Giobbé pouvait, à ce titre, être considérée comme un édifice des plus modernes de la cité.

La Lista di Spagnia
En revenant sur ses pas, on se rend compte que la proximité du pont des Scalzi et l’affluence des touristes et des voyageurs, font de la grande artère dénommée Lista di Spagnia, une forte concentration d’hôtels, de restaurants, de pizzerias, bars, boutiques de souvenirs, de fleurs, de fruits et légumes qui encombrent la chaussée de leurs devantures.

Palazzo Labia
La Lista di Spagnia aboutit au campo San Geremia que chapeaute l’église du même nom et frôle l’arrière du Palazzo Labia dont la façade principale donne sur le canal du Cannaregio, au débouché sur le Grand Canal.

Les patriciens Labia étaient d’origine catalane espagnole, possédant une immense fortune, qui étaient arrivés à la noblesse par contribution financière à la guerre contre les Turcs. En 1685 ils firent construire un imposant palais par Cominelli, de trois façades, agrandi en 1750 par Tremignon.

Le palais est orné de colonnes des trois ordres, mais la réputation de sa beauté vient surtout des peintures de Tiepolo.

Les fresques ornant le grand portego constituent le plus important ouvrage de l’art décoratif vénitien du 18e siècle. Murs et plafonds de ce grand salon sont recouverts de l’histoire de Cléopâtre et d’Antoine.

La fresque du Génie monté sur Pégase mettant en fuite le temps, atteint soixante mètres. Les peintures abîmées en maints endroits par le salpêtre, purent être restaurées lors du rachat du palais par un richissime sud américain qui le fit également meubler dans le goût des fastes anciens. Il y donna des fêtes mémorables qui entraînèrent les protestations d’un grand nombre de vénitiens. Acheté par la municipalité, il est devenu le siège de la RAI, la radio-télévision nationale italienne.

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Il s’agit des sièges d‘institutions caritatives laïques qui ont eu, pendant des siècles un rôle éminent, en exerçant dans la cité un pouvoir et une influence qui n’ont existé nulle part ailleurs, en Italie, du moins à ce niveau de notoriété institutionnelle.

Naissance des Confréries 
C’est au 13e siècle qu’apparaissent à Venise des confréries relevant d’un mouvement médiéval de pénitents, mais qui ne pratiquaient nullement l’exercice de la pénitence corporelle.

Les Confréries étaient des corporations professionnelles de certains métiers, des associations populaires regroupant des étrangers venant d’un même pays, comme les Dalmates, les Albanais, des confréries religieuses attachées à chaque paroisse, des organisations charitables pour des actions de bienfaisance et de secours mutuel envers les pauvres, les démunis, les orphelins, les enfants illégitimes, les filles méritantes que l’on dotait pour les éloigner de la prostitution.

Ces Confréries se réunissaient pour prier en commun. Elles fournissaient des fonds à des oeuvres, finançaient les messes pour les malades, les agonisants, les défunts, et pour les péchés du monde.

Leurs biens considérables permettaient de remplir les obligations capitales et de les financer en vue de s’assurer d’un au-delà, accordé par la clémence divine.

Leurs patrimoines fonciers profitaient aux adeptes.

Les Associations étaient régies par des membres d’origine bourgeoise dont le rôle compensait un pouvoir politique auquel ils ne pouvaient prétendre, n’étant pas issus de la noblesse. Leurs habits officiels rappelaient ceux des membres des conseils du Doge.

Les scuole les plus grandes comptaient plus de cinq mille affiliés. Les contributions étaient fixées relativement à la fortune des adhérents.

Il y avait à Venise une dizaine de scuole qui, chacune vénérait un saint patron. Le saint avait sa statue au siège de l’Institution; des oeuvres picturales illustraient sa vie. Les membres principaux de l’Association y avaient aussi leurs portraits.

L’édifice-siège comprenait des salles luxueusement décorées, une chapelle, parfois un hospice. La construction était toujours à peu près la même : une grande salle d’accueil au rez-de-chaussée reliée à celle du premier étage, la sala del Capitolo, par un escalier à grand développement.

La salle de l’Albergo, pour la réunion des dirigeants était aussi au premier étage. Les oeuvres picturales de toiles et murales relataient la vie du Christ, de la Vierge, et du saint patron protecteur.

On y menait un grand train de vie.

Les scuolas (scuole en italien) jouèrent un rôle important de mécénat. Les grands architectes rivalisèrent de projets somptueux. Lombardo, Codussi, Sansovino signèrent de grandes réalisations.

Les plus grands artistes affrontèrent les concours pour avoir l’honneur d’y créer des chefs d’oeuvre : Tintoret, Carpaccio, Bellini, Titien, Veronese.

C’est Napoléon qui en 1806, supprima ces institutions de bienfaisance. Toutefois, quelques unes d’entre elles ont pu conserver leurs magnifiques décors originels.

La scuola grande dei Carmini
La scuola grande dei Carmini, proche de l’église Santa Maria del Carmelo, date des 16-17e siècles. C’est la plus récente des scuole.

Ses deux façades sont de Longhena, sobres avec des ornementations délicates, aux colonnes étroites.

De grande popularité elle compta jusqu’à 75.000 membres. Elle survécut à l’interdiction napoléonienne, et à l’occupation autrichienne.

La salle supérieure est ornée de neuf toiles de Giovanni-Baptista Tiepolo, ayant trait à l’intercession de la Vierge pour la paix.

Au cours de ces dernières années, le Comité américain a assuré la restauration de l’édifice et des oeuvres.

La scuola San Giorgio degli Schiavoni
La scuola San Giorgio degli Schiavoni a été fondée en 1451 par les slaves de la colonie Dalmate de Venise qui se faisaient principalement recruter comme rameurs des galères dans la marine de guerre et marchande.

Le but charitable de la confrérie concernait l’aide aux nécessiteux, malades, orphelins, avec messes pour les morts.

Les saints protecteurs en étaient Saint Georges, Saint Jérôme et Saint Tryphon.

L’édifice est assez simple de façade, il date du 15e siècle, construit par Giovanni de Zan.

L’intérieur est absolument remarquable par l’ensemble de la dizaine de tableaux commandés à Vittorio Carpaccio, pour le premier étage et déplacés au 17e siècle vers le rez-de-chaussée.

Il s’agit des épisodes de la vie de Saint-Georges et de Saint Jérôme d’origine dalmate tous les deux, ainsi que de la Nuit du Christ au Mont des Oliviers.

Il faut citer le remarquable Saint Georges tuant le dragon qui terrorisait Tripoli, et le Saint Georges baptisant les Gentils.

Egalement Saint Jérôme se retirant au monastère avec son lion ramené du désert et surtout la vision de Saint Augustin entendant Saint Jérôme lui annoncer sa mort sous l’oeil étonné de l’adorable petit chien frisé dont les visiteurs s’éprennent avec attendrissement, car chez ce peintre le sacré et le profane se conjuguent sans cesse.

Suite : La scuola grande di San Rocco

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La forme serpentaire du Grand Canal est l’une de ses originalités. Ce boulevard liquide mérite sans aucun doute qu’on le considère comme la plus belle avenue du monde.

Le Grand Canal s’étire sur quelque 3 800 mètres. Sa largeur est comprise entre 50 et 70 mètres selon les endroits; sa profondeur de 5 à 10 mètres.

Réunissant dans le déroulement prestigieux de son architecture une gamme flamboyante de formes et de couleurs, il n’a cessé d’inspirer une multitude d’artistes, de peintres, de poètes.

Son aspect n’a pratiquement pas changé depuis le 18e siècle. Cette simple voie d’eau naturelle, qui ne doit rien à la main de l’homme, offre un itinéraire montrant à chaque instant une suite de perspectives magnifiques.
Ce cours d’eau impressionnera toujours par la volonté tenace de construire qui a sans cesse été déployée, dans une longue patience millénaire, pour édifier ce rêve de briques, de pierre et de marbre.

On est frappé par la grande unité architecturale de ce parcours prestigieux sans se rendre compte de prime abord qu’il est justement la réunion de tous les contraires, de toutes les différences, de tous les styles.
Les palais en effet, en mille ans et même plus, résultent des courants successifs de l’art Byzantin, de l’art Gothique, de l’art de la Renaissance et enfin de l’art Baroque et Maniériste.

Chaque édifice, chaque palais qui borde le Grand Canal, a un nom et une histoire connue de tous les Vénitiens.

Les patriciens, les nobles de la terre ferme, les riches négociants qui les ont fait édifier ont tous servi la République de Venise : doges, procurateurs, inquisiteurs, sénateurs.

Dès le Moyen-Age, l’illustre cité avait amassé de grandes richesses et s’imposait comme hégémonie maritime, militaire, et commerçante. Les magnifiques palais étaient construits pour témoigner de cette puissance et de la réussite politique ou marchande de chaque famille devenue illustre. La richesse était ostensiblement affichée; elle a assuré la splendeur du Grand Canal.

Cette prestigieuse avenue, touchée par la grâce, cette étape de prédilection qui charge son parcours d’une véritable émotion, doit malheureusement affronter un sérieux danger.

Les mutilations que subissent les fondations des palais proviennent de la circulation des canots à moteur. Les remous qu’ils provoquent soulèvent les sables qui remontent du fond des eaux.

C’est ce qu’on appelle le « moto ondozo » : des courants ainsi provoqués détériorent les murs qui plongent dans l’eau.
Il n’est évidemment pas question de supprimer les engins à moteur. Aussi cherche-t-on à éduquer les citadins d’un point de vue, si l’on peut dire, culturel.

La protection de l’environnement doit imprégner le style de vie. La municipalité de Venise s’est bien entendu saisie du problème depuis quelques années. Des associations vigilantes, groupant plusieurs centaines de membres, oeuvrent dans ce sens pour la généralisation d’une prise de conscience.

La Douane de Mer
Devant la très belle église de la Salute, l’ample parvis dallé et le quai s’étendent jusqu’à la Douane de mer.

De cet endroit émane une ambiance de solitude absolue. De rares promeneurs, en effet, s’aventurent jusque là.

On y bénéficie pourtant de la plus belle vue d’ensemble de la ville, de la Rive des Schiavoni jusque, à l’extrémité est de la ville, sur les jardins voulus par Napoléon.

Le Grand Canal débouche sur le bassin (bacino) de la lagune à hauteur des bâtiments de la Douane de Mer (Dogana di mare).

Venise étant un des ports méditerranéens des plus importants d’Europe assurait un trafic maritime intense fort bien organisé.

Le dédouanement des marchandises qui arrivaient d’Europe et d’Orient s’y effectuait, suivi d’un déchargement nécessaire puisque Venise était le point de rupture entre la mer et la terre.

La pointe de la Douane de mer est agrémentée d’une tour surmontée d’un globe doré soutenu par deux Atlantes agenouillés, en bronze. La Fortune qui surmonte, se tient sur un pied et porte un gouvernail de navire. Elle tourne aux vents.

Le bassin où le grand canal débouche est d’une grande beauté. Il fait toujours l’émerveillement des touristes.

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Bon nombre de voyageurs arrivent aujourd’hui par le train, à la gare de Termini et logent sur l’Esquilin. Autour de la gare, les rues droites portent les noms des artisans du Risorgimento. La Piazza della Repubblica, encore appelée par certains la place de l’Exèdre, très vaste, a été à la fin du 19e siècle ornée d’une colonnade et d’une puissante fontaine.

En empruntant la large via Nazionale, vous atteindrez rapidement le Forum de Trajan, dominé par la haute tour médiévale des Milices (Milizie) qui rappelle la ville féodale, alors que la délicieuse façade de Sainte-Catherine-de-Sienne rappelle les contours ourlés du temps du baroque.

Puis, le palais Colonna, l’église des Santi Apostoli, encadrent une longue placette proche du palais de Venise, au cœur de la cité d’une grande animation.

Des merveilles vous attendent : le palais Doria Pamphili aux vastes collections de tableaux, le palais Altieri, l’église du Gesù riche en marbres et en bronzes, les messages baroques que vous percevrez aussi un peu plus loin, au point où concourent pour la beauté Saint Andrea della Valle et le palais Massimo.

Votre chemin vous montrera les temples de la république moderne, ainsi que le magnifique palais de la Chancellerie, chef-d’oeuvre de la Renaissance et le charmant petit palais Régis.

Le pont Vittorio Emmanuele et le musée Baracco évoquent la Rome royale.

1er Jour –Le Parione et la boucle du Tibre
Entre le Corso Vittorio Emmanuele II et le Tibre, au long de la voie que vous venez de suivre et jusqu’aux quais du fleuve, s’étend un vieux quartier. Il s’appelait au Moyen-Age, Parione, surnom donné au théâtre de Pompée, général consul.

2e jour – Du Capitole au Colisée
Lorsque vous gagnez la colline du Capitole, célèbre colline antique effacée par les destructions, renaissante par l’oeuvre de Michel-Ange, remodelée par Napoléon, ressuscitée à l’époque du fascisme, il vous est permis de regretter l’ancienne citadelle qui contenait l’histoire de Rome.

3e jour – du Vélabre au Celio
Il faut vous rapprocher du Tibre pour atteindre le secteur du Forum du Vélabre et du théâtre de Marcellus, que César fit commencer.

4e jour – du Latran au Quirinal
Entre le Caelius et l’Esquilin, dans une aire spacieuse, Saint-
Jean-de-Latran montre les larges façades de sa basilique, de son palais-musée, de son baptistère. Santa Croce qui garde les reliques de la Passion et la porte Majeure sont voisines, en plaine.

5e jour – du Pincio au Janicule
L’animation est aussi des plus concentrée, non loin par la via Sistina à la place d’Espagne dont l’incomparable décor harmonise des merveilles bien disparates : l’étonnante Barcaccia, oeuvre du Bernin père, le grand escalier montant à l’assaut du Pincio, au milieu des maisons roses, les campaniles de la Trinité des Monts.

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Il s’imprégna vite de l’influence des maniéristes Le Primatice et Le Parmiggiano, qui lui enseignèrent un langage pictural libre et radieux.

Il fut moins lié aux formes de l’Antiquité que Palladio, avec qui il collabora, pour la décoration des villas palladiennes, en se souciant peu de décrire la réalité mais en servant un monde chromatique à la lumière solaire, aux ombres vibrantes.

Il resta à Vérone jusqu’à l’âge de 25 ans, dans cette ville aux multiples courants artistiques, où le courant romain,principalement régnait.

Il réalisa une copie de la Madona à la Perle, de Raphaël, et y peignit, à 20 ans, un tableau d’autel où l’on retrouvait déjà l’influence de Titien.

Il est à Venise en 1550 pour la première fois. A 25 ans il réalise le retable de la famille Giustiniani à San Francesco della Vigna, dans des teintes éblouissantes, pures et lumineuses.

Il n’entre pas dans la catégorie des dramatiques, comme Tintoret. Ses personnages ont une sérénité céleste, une énergie solaire. Le noir est aboli, les ombres sont colorées d’une manière plus forte que le réel.

En même temps il découvre l’oeuvre de Palladio, dont les architectures, portiques, coupoles, colonnes, se verront dans les fonds de ses tableaux et de ses fresques.

Ses portraits vibrent d’une symphonie harmonieuse de bleus, de roses, d’orangés toujours somptueux.

Au Palais des Doges, on reconnait ses couleurs resplendissantes, moirées de lumières, d’argent et d’or.

Il peint le retable de la famille Bevilacqua.

En 1551 une commande lui est faite pour les fresques de la villa Soranza.

C’est une période où Michel-Ange l’influence notamment pour l’allégorie de la Jeunesse et de la Vieillesse au Palais Ducal, en 1553.

Les commandes officielles sont nombreuses car il est devenu le peintre de la République. Il peint, pour le Palais Ducal, au plafond de la Salle du Conseil des Dix, un Jupiter foudroyant les crimes (1553), qui est maintenant au Louvre.

Il est conduit, dans ces circonstances, à négliger les offres de Philippe II d’Espagne.

Les Cènes (dernier repas du Christ), sont les sujets préférés de Véronèse car elles rassemblent superbement une foule multicolore, dans un plan scènographique qui rend l’image intensément plus riche.

Le peintre a dit, lui-même, que les Cènes étaient prétexte pour la couleur.

Dans les Noces de Cana, qu’il peindra en 1562, célèbre tableau qui appartient au Louvre, à Paris, il va jusqu’à placer, au premier plan de l’oeuvre, le Concertino (petit concert) où l’on reconnait ses contemporains, Titien,Tintoret, Bassano, avec lui-même.

Dans l’autre magnifique Cène qui est à l’Académie de Venise, intitulée le « Repas chez Levi« , Véronèse s’est peint parmi les bouffons dans le cortège du Christ.

L’Inquisition l’accusa, à ce sujet, d’impiété, pour avoir situé le dernier repas dans un lieu où des buveurs, des nains, des animaux évoluent dans une atmosphère des plus profanes.

Il y eut procès pour toutes ces libertés. Véronèse indiqua, pour sa défense, que la commande qui lui avait été faite prévoyait « beaucoup de figures, comme bon lui semblait ». Il ajouta que les peintres sont « comme les poètes et comme les fous ».

Il évita la condamnation en changeant le titre de l’oeuvre que l’on nomma désormais Le Repas chez Levi.

Sa peinture, dans les salles du Palais des Doges, révéla toute son allégresse. En 1554-1555, il décore la salle de la Boussolla d’un Saint Marc couronnant les Vertus Théologales qui est au Louvre.

Il entreprend l’entière décoration de la petite église San Sebastiano (1556-1558). Le plafond reçoit le Couronnement d’Esther, un de ses chefs-d’oeuvre.

Son style pour le détail et l’expression des personnages, les fausses architectures ne sont pas sans rapport avec les découvertes qu’on vient de faire sur les fresques de l’ancienne capitale impériale de Rome, où il se rend en 1560. A maints égards s’annoncent les recherches du 18e siècle vénitien qui verra la gloire de Giambattista Tiepolo (1696-1770).

Sa peinture dans les villas palladiennes est comme un commentaire de la joie de vivre dans la Vénétie.

S’éloignant des gammes rouges de Titien et de Tintoret, il crée un registre chromatique personnel inégalable de tons plus froids, vert, jaune acide, or pâle, sous des fonds de ciel gris où se voient des architectures de l’artiste-architecte Andrea Palladio.

Les deux artistes collaborent en Vénétie, notamment à la villa des frères Barbaro, à Maser, 1560-1562. Les tons mats et clairs de la peinture à fresque (sur enduit frais) conviennent à l’inspiration de Veronese sur les murs de cette magnifique villa, d’un classicisme noble. Veronèse a réalisé ici le cycle le plus célèbre de son oeuvre. Il y travailla pendant huit ans.

Dans des niches en trompe-l’oeil, des belles vénitiennes vêtues de robes de fêtes aux couleurs chatoyantes, semblent rire et se parler tant elles sont vraies. Des fenêtres où elle se penchent l’on peut voir des paysages exquis aux points de fuite délicieux. Ce sont les acteurs d’un grand théâtre, aux murs qui s’ouvrent par illusion. Dans les plafonds, les perspectives créent un univers olympien d’une clarté diaphane. Il y utilisa de remarquables jeux de perspectives.

En 1575-1577, il réalise, au Palais Ducal , le Triomphe de Venise pour la salle du Grand Conseil et les Allégories de la Vertu pour la salle du Collège, comptant parmi ses grands chefs-d’oeuvre avec leurs décorations fantastiques. Son très grand talent s’est affiné dans l’organisation d’étonnants raccourcis.

Vers la fin de sa vie, il portera plus d’intérêt aux petits formats où il s’exprimera d’une manière très lyrique. Il va vers le Romantisme.

Il meurt en 1588, heureux, riche, estimé des hauts dignitaires de la République.

On retient de son oeuvre l’éblouissante virtuosité avec laquelle il a résolu les problèmes de la lumière, qui en fait l’égal de Titien et de Tintoret.

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Sur cette très agréable place, longeant le palais des doges à l’est, et la bibliothèque Marciana à l’ouest, il faut lever les yeux très haut, pour saluer les deux symboles de Venise, Saint Théodore et le Lion ailé.

Les deux statues ont été placées sur deux colonnes de granit, énormes monolithes ramenés d’Orient, dressés au 12e siècle, sur des bases octogonales, à marches, ornées de sculptures représentant les métiers.

L’un des deux grands chapiteaux porte le lion ailé de Saint Marc, gigantesque pièce de bronze de trois tonnes et de trois mètres de long, autrefois revêtue d’or.

Il s’agirait d’une chimère d’origine chinoise à laquelle ont été greffées deux ailes.
L’autre colonne porte Saint Théodore (San Todaro ) statue de pierre accompagnée d’un dragon, qui fut le
protecteur de la Cité avant l’arrivée des reliques de Saint Marc, et qui fut définitivement répudié.

Entre deux colonnes étaient affichées autrefois les condamnations capitales. Les exécutions y avaient lieu.

De ce fait, et encore de nos jours, les vénitiens de souche évitent de passer entre les deux colonnes.

Il y avait sur la Piazzetta, jusqu’au 16e siècle, les échoppes de la vie ménagère, boucheries, boulangeries, étals de légumes et de fruits. C’est le grand architecte Sansovino qui réorganisa l’espace et fit disparaître les boutiques pour le rendre digne des magnifiques édifices qui l’entourent.

Sous la domination française, avait été érigée sur la place une énorme statue représentant Napoléon en empereur romain au torse nu. Elle fut reléguée au monastère de Saint Georges, puis elle disparut.

Elle a été retrouvée, presque deux siècles plus tard à New York, puis rendue à Venise en 2004 pour être placée au musée Correr.

La Bibliothèque Marciana

C’est la Libreria Marciana édifiée par Sansovino ( 1532 ).
Par le Musée Correr, dans l’aile napoléonienne, on parvient jusqu’à la Bibliothèque Marciana

L’artiste-architecte a guidé les travaux dans le sens du contexte architectural de la piazza.

Elle termine l’ensemble prestigieux où la gloire de la Sérénissime est démontrée d’une manière grandiose.

C’est un bâtiment richement décoré, dit à la Romaine, prolongé par Scamozzi jusqu’au môle de la lagune.
La monumentale Marciana est l’une des plus riches d’Italie.

Elle possède l’inestimable collection de manuscrits grecs et latins du cardinal Bessario légués à la République.

Les salons sont somptueusement décorés par Véronèse et Le Titien.

L’Hôtel des Monnaies
La Bibliothèque Marciana est prolongée par l’Hôtel des Monnaies, appelé Zecca, sur le même côté sud-ouest.
La vocation de cet établissement est très ancienne dans un Etat dont les réserves d’or étaient énormes, ce qui a suscité, par sécurité, leur transfert du Rialto au bassin de Saint Marc en 1277.

D’autant que la fabrication des pièces par fusion des métaux, constituait un danger d’incendie qui faisait préférer le grand plan deau de la lagune à tout autre endroit.

L’édifice, réalisé sur deux étages en 1277, agrandi d’un troisième étage vers 1558, a un aspect assez sévère qui convenait à sa fonction.

La monnaie fait maintenant partie de la bibliothèque Marciana. On n’y frappe plus les célèbres ducats d’or.

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Sa construction commença en 70 de notre ère sous Vespasien, sur un emplacement choisi entre les collines du Palatin, de l’Esquilin et du Caelius, empiétant largement sur les terrains de l’ancienne Domus Aurea, la villa autrefois construite pour son propre usage par l’empereur Néron.

Le Colisée fut inauguré en 80 par Titus, fils et successeur de Vespasien mort en 79. Les festivités de son inauguration durèrent trois mois.

Il était dénommé Amphithéâtre Flavien, du non de la dynastie Flavia à laquelle appartenaient les deux empereurs ayant présidé à sa construction.

C’est là que, durant près de cinq siècles, se réunissaient, souvent en présence de l’empereur, les Romains friands de spectacles les plus variés : combats entre gladiateurs, de combats de fauves, combats navals (naumachies) mettant à profit l’eau de l’ancien lac artificiel partiellement asséché du palais de Néron, mais aussi reconstitutions de batailles historiques, exécutions publiques ou représentations théâtrales.

Les dimensions du Colisée sont impressionnantes : les axes de cette gigantesque construction de forme elliptique atteignent 188 sur 156 mètres. Sa façade s’élève à cinquante mètres de hauteur. Elle est en marbre de travertin.

Les blocs sont appareillés sans mortier mais au moyen de puissantes agrafes de fer.

Plus de quatre vingt mille spectateurs pouvaient y prendre place, sur quatre vingt rangs de gradins.

Le Colisée est aujourd’hui réduit aux deux tiers de sa masse d’origine.

La construction s’élève sur quatre étages.

Les trois premiers étages sont constitués de 80 arcades encadrées de colonnes des trois ordres architecturaux, dorique, ionique et corinthien.

Au 4ème étage, l’attique porte des fenêtres quadrangulaires. Au-dessus des consoles, étaient fixés les mâts supportant le velarium, vaste pare-soleil rétractable.

Il y avait quatre entrées aux extrémités des axes, réservées aux personnages importants.

Les spectateurs trouvaient leur place grâce à des jetons numérotés.

Des escaliers et des rampes, nombreux, permettaient de se placer rapidement.

Les places près de l’arène étaient réservées à la classe sénatoriale.

L’espace des gradins se divisait en cinq niveaux. Les places d’honneur étaient données à la famille de l’empereur, aux hauts fonctionnaires, aux prêtres, aux vestales.

Le dernier étage, garni de bancs était attribué aux femmes.

La partie souterraine (l’hypogée) mesure 78 mètres sur 46 mètres. Elle était recouverte d’un plancher.

On installait, dans ce réseau de galeries, coulisses en sous-sol, les divers équipements nécessaires au déroulement des jeux : vestiaires, cages, armes, machineries, décors. Les fauves étaient hissés au moyen de palans.

En 217, les étages supérieurs de l’amphithéâtre, dont les gradins et aménagements intérieurs étaient en bois, furent gravement endommagés par un incendie sans doute causé par la foudre.

Les derniers spectacles eurent lieu en 523.

Le Colisée connut au Moyen-Age de nombreuses utilisations bien éloignées de sa raison d’être initiale : des logements et ateliers furent installés sous les arcades du rez-de-chaussée, une église y fut aménagée, puis l’arène devint forteresse au XIIe siècle avec la famille patricienne des Frangipani.

Le bâtiment fut très sérieusement endommagé lors du grand tremblement de terre de 1348; il fut ensuite exploité comme carrière de pierres, comme beaucoup d’autres monuments antiques.

Ces pillages de matériaux se poursuivirent jusqu’en 1749, date à laquelle le pape Benoît XIV mit l’amphithéâtre sous la protection de l’Eglise, considérant qu’il s’agissait du lieu de martyre des premiers Chrétiens.

Divers projets de consolidation et de restauration furent entrepris dès le début du 19e siècle.

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